Das Areni-Weinfest 2021: Bericht aus der Ernte

Veröffentlicht am 2021-10-08 · Aktualisiert am 2026-04-27

Die Fahrt hinunter an einem Samstagmorgen

Das Areni-Weinfest findet Anfang Oktober während der Ernte in und um das Dorf Areni am Eingang der Amaghu-Schlucht in der Provinz Wajoz Dzor statt. Ich war einmal zuvor kurz und im Durchgang in Areni gewesen. Diesmal fuhr ich eigens für das Festival von Yerevan hinunter und brach um 8 Uhr morgens auf, um vor den ersten Touren anzukommen.

Die M2 südwärts führt gerade durch das Ararat-Tal, und die Fahrt nach Areni dauert unter normalen Bedingungen etwa zwei Stunden. Im Oktober sind die Reben entlang der Straße in voller Farbe — gelb und rot, die Blätter gelockert aber noch nicht gefallen, die Trauben meist geerntet, aber ein paar Trauben noch hängend. Das Ararat-Tal im Oktober ist die warme Seite des Herbstes: noch 20–25 °C tagsüber, der Himmel in jenem besonderen Blau, das mit der Trockenzeit kommt.

Ich parkte in der Nähe des Dorfes und ging in Richtung des Festgeländes, dem Klang einer verstärkten Duduk folgend. Die Duduk ist das Instrument, das Armenien für wichtige Anlässe verwendet — die aus Aprikosenholz geschnitzte Doppelrohrblatt-Holzblasinstrument, deren Ton tief und schilfartig und unähnlich allem im westlichen Orchesterrepertoire ist. Aus der Ferne, durch Dorfstraßen, klingt es, als würde die Landschaft selbst Musik produzieren.

Das Areni-Weinfest findet Anfang Oktober während der Weinlese statt, in und um das Dorf Areni am Eingang zur Amaghu-Schlucht in der Provinz Vayots Dzor. Ich war schon einmal, kurz und im Vorbeigehen, in Areni gewesen. Diesmal bin ich eigens für das Fest von Eriwan aus hingefahren, mit Abfahrt um 8 Uhr, um vor den ersten Reisegruppen dort zu sein.

Das Traubentreten

Die Hauptattraktion des Festivals für Touristen ist das Traubentreten. Große hölzerne Tröge werden mit Areni-Noir-Trauben gefüllt — der einheimischen Sorte, die seit über 6.000 Jahren in diesem Tal wächst, seit die Areni-1-Höhlenweinkellerei in Betrieb war — und Besucher werden eingeladen, die Schuhe auszuziehen und zu tun, was hier seit vor jeder Aufzeichnung getan wurde.

Ich trat etwa zwanzig Minuten lang Trauben. Das Gefühl ist spezifisch: die Trauben sind am Boden des Haufens leicht kalt, wärmen sich beim Hochgehen. Sie platzen je nach Sorte und Reifegrad unterschiedlich — einige mit einem Knall, andere mit einem langsamen Nachgeben. Der Saft ist dunkelviolett und färbt alles. Meine Füße waren noch am nächsten Morgen leicht violett.

Die Frau, die den Trog verwaltete — eine Bäuerin aus einem Dorf oberhalb von Areni namens Narine, in den Sechzigern, in einer traditionellen Schürze — beobachtete die verschiedenen Touristen dabei mit dem Gesichtsausdruck von jemandem, der etwas beobachtet, das er hunderte Male gesehen hat. Sie war nicht abweisend; sie war einfach gemessen. Als ich ausstieg und mich zur Seite bewegte, sagte sie etwas auf Armenisch, und eine jüngere Frau mit ihr übersetzte: „Sie sagt, du hast es richtig gemacht. Die meisten springen einfach.”

Ich nahm das als Kompliment.

Hin Areni: das Weingut, das mich dazu brachte, armenischen Wein ernst zu nehmen

Das Festival hat verschiedene Produzentenstände auf dem Dorfplatz und in der Umgebung aufgebaut. Ich achtete darauf, früh zum Hin-Areni-Tisch zu kommen, bevor sich die Schlange bildete.

Hin Areni ist einer der angesehensten Namen im armenischen Wein, ein Produzent, der mit einheimischen Sorten — Areni Noir, Kangun, Voskehat — nach minimal-interventionistischen Methoden arbeitet, die internationale Aufmerksamkeit von Naturwein-Enthusiasten auf sich gezogen haben. Ihre Weinberge liegen in den Hügeln über dem Dorf auf Höhen zwischen 1.100 und 1.400 Metern, auf den Vulkanböden, die dem Areni Noir seinen besonderen Charakter verleihen.

Der junge Weinmacher, der an diesem Tag einschenkte — ich glaube, er hieß Artur, bin aber nicht sicher — gab mir eine kurze und unaufgeforderte Erklärung, warum der Jahrgang 2021 interessant werden würde: ein trockenes Frühjahr gefolgt von einem kühleren-als-üblichen Sommer hatte die Aromen konzentriert, ohne die Frische zu verlieren. Er reichte mir ein Glas des noch fermentierenden neuen Safts neben einem Glas des 2019er Ausbaus, und der Vergleich war lehrreich. Der 2019er war dunkel, strukturiert, mit getrockneter Kirsche und einem leichten Kräuterton. Der neue Most war frisch, fast violett, mit Tanninen, die sich gerade zu entwickeln begannen.

Ich kaufte drei Flaschen des 2019ers für jeweils ca. 12.000 AMD und trug sie am Ende des Tages mit der Sorgfalt zum Auto, die man Dingen gibt, die einen bestimmten Eindruck hinterlassen haben.

Hin Areni ist einer der angesehensten Namen im armenischen Wein, ein Produzent, der mit einheimischen Rebsorten arbeitet — Areni Noir, Kangun, Voskehat — mit minimalinvasiven Methoden, die international bei Naturweinliebhabern Aufmerksamkeit erregt haben. Ihre Weinbergparzellen liegen in den Hügeln oberhalb des Dorfes, auf 1.100 bis 1.400 Metern Höhe, auf den vulkanischen Böden, die dem Areni Noir seinen besonderen Charakter verleihen. Die vollständige Weinguttour bei Hin Areni lohnt sich, separat vom Fest zu buchen, wenn Sie einen entspannten, geführten Besuch statt Festivalgedränge möchten.

Trinity Canyon Vineyards

Trinity Canyon ist der andere große Name in der Areni-Gegend — eine größere Einrichtung mit formaleren Besuchereinrichtungen und Weinen, die einen anderen Markt erreichen (Export nach Europa und in die USA). Ihre Festivalpräsenz war beachtlich: ein gut organisierter Verkostungstisch mit einem vollständigen Sortiment an Weiß- und Rotweinen, ein richtiger Weinsommelier, der strukturierte Verkostungen durchführte, und Warteschlangenverwaltung.

Ich absolvierte die Trinity-Canyon-Verkostung in meiner zweiten Runde des Festivals. Ihr Areni-Noir-Reserve ist ein anderer Stil als Hin Areni — mehr extrahiert, offensichtlicher für internationale Gaumen strukturiert, mit mehr neuem Holz als Hin Arenis Ansatz. Das ist keine Kritik; es ist eine andere Philosophie, auf einen anderen Exportmarkt ausgerichtet. Der Wein ist gut. Ihr Voskehat-Weiß — aus der einheimischen weißen Sorte, die knackige, mineralgetriebene Weine aus diesen Hochhöhenböden produziert — war die Überraschung meiner Verkostung: mehr Charakter als die meisten armenischen Weißweine, die ich bisher hatte.

Ich hatte ein langes Gespräch mit einer französischsprachigen Weineinkäuferin aus Lyon, die am Trinity-Canyon-Stand ernsthaft kostete und Notizen machte. Sie erzählte mir, dass sie seit drei Jahren zu armenischen Weinfestivals kommt und die Entwicklung beeindruckend sei — die Qualität hatte sich erheblich verbessert und die Vielfalt der Stile breitete sich aus. „Sie finden heraus, was sie haben,” sagte sie. „Das ist der interessante Moment.”

Trinity Canyon Vineyards ist der andere große Name in der Region Areni — ein größerer Betrieb mit einer formelleren Besucherinfrastruktur und Weinen, die einen anderen Markt erreichen (Export nach Europa und in die USA). Ihre Präsenz beim Fest war beachtlich: ein gut organisierter Verkostungsstand mit vollem Angebot an Weiß- und Rotweinen, ein richtiger Weinpädagoge, der strukturierte Verkostungen durchführte, und ein geregeltes Warteschlangenmanagement.

Die Brandy-Produzenten beim Festival

Das Weinfest umfasst nicht nur Wein, sondern das gesamte Spektrum armenischer fermentierter und destillierter Produkte. Mehrere Kleinbrenner — Kognak in Armenien ist eine komplizierte Terminologiefrage, da echter Cognac geografisch auf die Region Cognac in Frankreich geschützt ist, armenischer Brandy aber seit dem 19. Jahrhundert „Cognac” genannt wurde — hatten Stände beim Festival, wo sie Verkostungen ihrer traubenbasierten Destillate im Alter von drei bis fünfzehn Jahren anboten.

Armenischer Brandy ist in seiner besten Form eines der unterschätzten Vergnügungen des Landes. Der bekannteste ist die Ararat-Reihe der Yerevaner Brandy Company, aber die Kategorie der Kleinproduzenten ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Beim Festival kostete ich einen 10-jährigen Brandy von einem Wajoz-Dzor-Familienproduzenten, dessen Namen ich nicht kannte, dessen Produkt aber die spezifischen getrockneten-Aprikosen-, Vanille- und leichten Tabaknoten hatte, die guter armenischer Brandy in diesem Altersniveau entwickelt. Der Preis lag bei ca. 15.000 AMD pro Flasche — deutlich weniger als das kommerzielle Äquivalent.

Es gab auch Maulbeer-Wodka (Ogi), das ist der Alltagsschnaps des armenischen Landlebens: selbst gebrannt, typischerweise sehr stark, in kleinen Gläsern als Eröffnung jeder Mahlzeit serviert. Mehrere Händler beim Festival hatten Ogi neben dem Wein, und der Geschmack war genau das, wie selbst gebrauter Trauben-Maulbeer-Schnaps schmeckt: roh, kräftig und irgendwie ortsspezifisch.

Das Weinfest umfasst nicht nur Wein, sondern die ganze Bandbreite armenischer fermentierter und destillierter Produkte. Mehrere kleine Brandy-Hersteller — Cognac ist in Armenien ein kompliziertes Terminologie-Thema, da echter Cognac geografisch auf die Region Cognac in Frankreich beschränkt ist, aber armenischer Brandy wird schon seit dem 19. Jahrhundert „Cognac“ genannt — hatten Stände beim Fest und boten Verkostungen ihrer Traubendestillate im Alter von drei bis fünfzehn Jahren an.

Lavasch und die Freiluftküche

Am Rand des Festgeländes demonstrierten mehrere Frauen traditionelles Lavasch-Backen auf einem Tonir — dem unterirdischen Lehmofen, der für die armenische Brotkultur zentral ist. Lavasch steht auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, und der Backprozess — den Teig papierdünn ausrollen, dann an die gewölbte Wand des Tonir-Inneren klatschen, Sekunden später abziehen — ist eine jener praktischen Fertigkeiten, die in den Händen von jemandem, der sie tausende Male ausgeführt hat, schön werden.

Ich schaute lange zu. Die Frauen arbeiteten zu zweit: eine rollte, eine backte, keine schaute auf das, was die andere tat, die Koordination völlig natürlich. Das fertige Lavasch wurde den Besuchern sofort gereicht — noch warm, an den Rändern noch leicht weich. Mit einem Stück Weißkäse vom nahegelegenen Händler und einem Glas Areni Noir war es ein besseres Mittagessen als die meisten Restaurants, in denen ich gegessen habe.

Am Rand des Festivalgeländes demonstrierten mehrere Frauen das traditionelle Lavasch-Backen an einem Tonir — dem tönernen unterirdischen Ofen, der zentral für die armenische Brotkultur ist. Lavasch steht auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, und der Backvorgang — den Teig hauchdünn ausrollen, ihn dann an die gebogene Innenwand des Tonirs klatschen, ihn Sekunden später wieder abziehen — ist eine jener praktischen Fertigkeiten, die schön wird, wenn sie von jemandem ausgeführt wird, der das schon tausende Male getan hat.

Die Areni-1-Höhle: Weltrekordhalter

Ein paar Kilometer die Straße vom Festgelände entfernt liegt die Areni-1-Höhle in einem Hügel über dem Arpa-Fluss. Die Höhle wurde ab 2007 von einem gemeinsamen armenisch-amerikanisch-irischen Team unter der Leitung von Boris Gasparjan ausgegraben, und was sie darin fanden, änderte das Verständnis der Ursprünge des Weinbaus: eine komplette Weinkellerei aus etwa 6.100 Jahren, einschließlich eines Gärbottichs, gepresster Traubenschalen, Samen, Tongefäße und eines Trinkbechers. Es ist die älteste bekannte Weinkellerei der Welt.

Die Stätte ist für Besucher geöffnet, und das Betreten der Höhle — die eine aktive archäologische Stätte ist, Ausgrabungen in tieferen Abschnitten noch im Gange — gibt einem eine spezifische physische Beziehung zur Geschichte dessen, was man trinkt, wenn man eine Flasche Areni Noir öffnet. Die in diesem Tal heute angebaute Rebsorte ist ein direkter Nachkomme der Traube, die vor sechs Jahrtausenden in dieser Höhle gärte. Die Kontinuität ist ungewöhnlich genug, um davor zu stehen.

Die Höhle enthält auch Beweise menschlicher Bewohnung, die älter als die Weinkellerei sind: Werkzeuge, Tierknochen, die Überreste einer Frau (die „Dame von Areni”) in einem Begräbnis, das auf etwa 5.000 Jahre datiert. Die Ausstellung am Höhleneingang erklärt die Schichten auf Armenisch und Englisch.

Den Höhlenbesuch mit dem Weinfest zu verbinden ist natürlich — die Höhle liegt zehn Minuten Fahrt vom Festgelände entfernt — und setzt den Wein, den man kostet, in den längstmöglichen historischen Kontext. Der Areni-Reiseführer deckt die Höhle, die Weingüter und das Schluchtenkloster ab.

Die Duduk, als die Sonne sinkt

Um 17 Uhr hatte sich die Festivalmenge gelichtet. Die Touren waren abgefahren, die professionellen Einkäufer hatten sich verabschiedet, und was blieb, war eine lokalere Atmosphäre: Yerevaner Familien, Menschen aus den umliegenden Dörfern, ein paar übrig gebliebene Touristen, die wie ich beschlossen hatten, nach dem offiziellen Programm zu bleiben.

Ein Duduk-Spieler hatte sich auf einer kleinen Bühne nahe dem Dorfplatz eingerichtet. Er spielte allein, ohne Begleitung — das traditionelle armenische Lamentrepertoire, Stücke, die mit Verlust und Erinnerung verbunden sind. Im Abendlicht, mit den sich rötenden Schluchtwänden hinter dem Dorf und dem Erntegeruch von Trauben in der Luft, war die Musik auf eine Art bewegend, die sich fast unfair direkt anfühlte. Ein alter Mann, der in meiner Nähe stand, weinte still, ohne jede Bewegung, es zu verbergen. Ich fragte ihn nicht warum.

Das ist der Kern von Erntenfesten: nicht das Traubentreten oder die Weinverkostung oder die Essensstände, sondern der Moment, wenn die Arbeit des Jahres abgeschlossen ist und das Licht schwindet und jemand die Musik spielt, die den Tag mit allem davor verbindet.

Ich fuhr im Dunkeln nach Yerevan zurück, die drei Flaschen Hin Areni auf dem Rücksitz.

Wenn Sie es nicht auf das Festivalwochenende einrichten können

Das Fest selbst dauert nur ein einziges Wochenende Anfang Oktober und ist leicht zu verpassen, wenn Ihre Reisedaten nicht passen. Außerhalb dieses Zeitfensters lohnen sich Areni und die weitere Weinstraße Vayots Dzor trotzdem sehr für einen Ausflug — die Weingüter schenken das ganze Jahr über aus, die Areni-1-Höhle ist unabhängig von der Jahreszeit geöffnet, und der Oktober generell (nicht nur das Festivalwochenende) ist der beste Monat, um die Reben in Farbe und die Lese im Gange zu sehen. Wenn Sie speziell die Festivalatmosphäre möchten, prüfen Sie vor Ihrer Reise die genauen Termine, da sie sich von Jahr zu Jahr leicht verschieben, und nutzen Sie den vollständigen Leitfaden zu Armeniens Weinfesten als Referenz für die Planung.

Häufig gestellte Fragen

Lohnt sich das Areni-Weinfest, wenn mich Wein nicht besonders interessiert? Ja. Das Traubenstampfen, das Lavasch-Backen und die Live-Duduk-Musik sind die Art von Mitmach-Kulturerlebnis, das auch ohne Weinkenntnisse funktioniert, und die Festivalatmosphäre — Dorfanger, Erntegeruch, lokale Familien — ist auch für sich genommen angenehm. Weinliebhaber profitieren stärker von den Verkostungen der Produzenten, aber es ist keine Veranstaltung für Weinsnobs.

Wie komme ich ohne Mietwagen von Eriwan nach Areni? Die unkomplizierte Option ist eine geführte Tagestour, die den Transport übernimmt und meist Verkostungen sowie die Areni-1-Höhle einschließt. Eigenständiges Reisen mit der Marschrutka Richtung Vayots Dzor ist möglich, aber die Verbindungen sind nicht auf den Festivalzeitplan abgestimmt, sodass die meisten Besucher ohne Auto speziell für das Festivalwochenende eine Tour buchen.