Ein Sommerspaziergang durch Dilijan, die "armenische Schweiz"
Hält der Vergleich stand?
„Armenische Schweiz” ist eine Formulierung, die in jedem Reisebericht über Dilijan auftaucht — in der offiziellen Touristenliteratur, in alten sowjetischen Reiseführern und nun in jedem Instagram-Kommentar, den ich je über den Ort gesehen habe. Der Vergleich lädt zur Prüfung ein.
Was Dilijan hat: Berge, Wälder (hauptsächlich Eiche und Buche, mit Hainbuche und Esche, dicht genug, um wirklich waldartig zu sein), saubere Luft, einen kleinen Fluss, einen gut verwalteten Nationalpark und ein allgemeines Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem die Höhe der Qualität von allem etwas Zuträgliches getan hat. Es ist nach armenischen Maßstäben ausgesprochen grün — was in einem Land, das größtenteils ockerfarben, grau und vulkanisch-braun ist, bedeutsam ist.
Was Dilijan nicht hat: die Alpen, Käse, der sich in einem bestimmten Tal entwickelt hat, Kuckucksuhren, übermäßige Skiinfrastruktur oder ein Pro-Kopf-BIP, das es in irgendeiner Beziehung zur Schweiz stellt. Der Vergleich ist ein altes sowjetisches Marketing-Kürzel — „die georgische Heerstraße ist das georgische Chamonix, Dilijan ist die armenische Schweiz” — das so oft wiederholt wurde, bis es zur Tatsache wurde.
Ich sage das liebevoll. Dilijan ist wirklich schön. Der Vergleich ist nicht der Grund dafür.
Die Altstadt am Morgen
Ich kam per Marschrutka aus Yerevan — 95 Kilometer, etwa zwei Stunden mit dem Tunnel, der durch den Sewangebirgsrücken schneidet — früh am Morgen an. Die Marschrutka fährt vom Kilikia-Busbahnhof ab und setzt einen am Eingang zur Stadt Dilijan ab. Von der Hauptstraße sieht die Stadt wie ein Bergkurort aus der Sowjetzeit aus: leicht veraltet, die sowjetischen Sanatoriumsgebäude am Hang sichtbar, eine zweckmäßige Hauptstraße. Das ist zutreffend und auch nicht das vollständige Bild.
Das Altstadtviertel — konkret die Scharambejan-Straße — ist ein anderer Ort. Ein kurzer Weg von der Hauptstraße durch einen kleinen Platz führt in eine Kopfsteinpflastergasse aus Kaufmannshäusern des 19. Jahrhunderts, die im vergangenen Jahrzehnt sorgfältig restauriert wurden. Die Restaurierung wurde teilweise von der Dilijan-Initiative finanziert, einer NGO, die mit der IDeA-Stiftung verbunden ist, und die Ergebnisse sind ungewöhnlich gut: Die Gebäude sind echt, das Mauerwerk ist original, und die Läden und Handwerksstudios, die sie belegen — ein Teppichworkshop, ein Keramikstudio, ein Chatscharschnitzer, ein paar kleine Cafés — haben einen authentischen statt inszenierten Charakter.
Ich trank Kaffee in einem kleinen Café, dessen Besitzerin — eine Frau in den Dreißigern namens Ani — ihn auf armenische Art über einer Gasflamme zubereitete und ihn beim Erhitzen im Blick behielt. Sie erzählte mir, sie sei in Dilijan aufgewachsen, habe die Stadt für zehn Jahre nach Yerevan verlassen und sei vor drei Jahren zurückgekehrt. „Jetzt ist hier etwas”, sagte sie und deutete vage auf die Straße. „Es lohnt sich langsam, hier zu sein.”
Spaziergang zum Parzsee
Nach dem Kaffee machte ich mich zu Fuß auf zum Parzsee — auf Armenisch „klarer See”, was zutreffend ist — etwa 8 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt durch den Nationalpark Dilijan. Der Weg ist gut markiert, führt durch den Laubwald, für den Dilijan bekannt ist, und dauert in gemächlichem Tempo etwa zwei Stunden.
Im Juni tut der Wald das, was nördliche Laubwälder in ihrer besten Zeit tun: mehrere Grüntöne, geflecktes Licht durch das Blätterdach, Vögel hörbar und gelegentlich sichtbar. Der Weg verläuft auf einem Teil der Strecke entlang von Bächen, überquert Holzbrücken und steigt sanft an, bevor er am See ankommt. Der See selbst ist klein — man umrundet ihn in zwanzig Minuten — und vollkommen klar, wie versprochen. Ein Holzsteg führt über das Wasser zu einer kleinen Insel.
Ich begegnete auf dem Weg in zwei Stunden etwa fünfzehn Menschen: ein paar einheimische Familien auf einem Spaziergang, ein Paar mit einem Hund, zwei junge Wanderer mit ernsthaften Rucksäcken, die offensichtlich etwas Längeres und Härteres als mein Spaziergang vorhatten. Der Park hat richtige Fernwanderwege, wenn man sie möchte — Dilijan ist Ausgangspunkt für mehrere Routen ins Transkaukasische-Trail-Netzwerk — aber die Parzsee-Wanderung ist für jeden zugänglich, der einen mäßigen Waldweg gehen kann.
Am See gibt es ein kleines Café und eine Bootsverleiheinrichtung. Ich mietete ein Ruderboot für 1.000 AMD und verbrachte fünfundvierzig Minuten auf dem Wasser, was sich wie ein angemessenes Verhältnis von Aktivität zu Kontemplation anfühlte. Die Spiegelungen des Waldes im stillen See waren sehr gut.
Die Klöster im Wald
Die Gegend um Dilijan hat zwei bedeutende Klöster — Haghartzin und Goschawank — beide in den bewaldeten Hügeln oberhalb der Stadt. Ich besuchte beide am folgenden Morgen. Haghartzin, 18 Kilometer von Dilijan auf einer Waldstraße entfernt, ist eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Komplexe Armeniens: drei Kirchen und ein Refektorium aus dem 12. und 13. Jahrhundert auf einer Lichtung im Wald, ohne dass modernes Mauerwerk sichtbar wäre. Das Kloster wurde 2012 mit Mitteln von Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan aus den VAE restauriert, und die Restaurierung wurde von einigen Architekturhistorikern als zu sauber kritisiert — ein Teil der Patina des Alters wurde entfernt. Ich verstehe die Kritik, fand das Kloster aber trotzdem schön.
Goschawank, 18 Kilometer in die andere Richtung, wurde vom Juristen und Gelehrten des 12. Jahrhunderts Mchitar Gosch gegründet, der hier das erste armenische Zivilgesetzbuch verfasste und auf dem Klostergelände begraben ist. Die geschnitzten Chatscharsteine in Goschawank gehören zu den schönsten Beispielen dieser Kunstform: komplex, tief eingeschnitten, der Stein absorbiert das Waldlicht auf eine Weise, die Fotografien nicht einfangen können.
Für einen detaillierten Vergleich der beiden behandelt der Guide zu den Wanderungen im Nationalpark Dilijan die Routen und was man an jedem Ort findet.
Der Ausflug nach Idshevan
Fünfundzwanzig Kilometer nordöstlich von Dilijan, entlang einer Straße, die dem Fluss Aghstew durch zunehmend bewaldete Hügel folgt, liegt Idshevan — die zweitgrößte Stadt der Provinz Tawusch mit einem etwas anderen Charakter als Dilijan. Während Dilijan in seine Altstadt und Nationalparkinfrastruktur investiert hat, ist Idshevan weniger poliert, aber vielleicht echter als funktionierender Ort: eine Arbeitsstadt mit einer Weinkellerei (der Idshevan-Wein- und Branntweinfabrik), einem guten Markt und dem Vitasar-Offroad-Park in der Nähe für diejenigen, die etwas Aktiveres als einen Waldspaziergang suchen.
Die Idshevan-Weinkellerei ist einen Stopp wert, wenn man in der Gegend ist. Das Gebäude ist nicht schön — sowjetische Industriearchitektur, mit moderner Ausrüstung aktualisiert, aber architektonisch nicht transformiert —, aber die Verkostungen sind ernsthaft und die Weine, insbesondere der Rosé aus lokalen Rebsorten, sind besser, als die Umgebung vermuten lässt. Ein Guide auf Russisch oder Armenisch (Englisch mit Voranmeldung möglich) führt durch die Gäranlage und in den Keller. Der Preis einer Verkostung ist sehr erschwinglich.
Interessanter ist die Fahrt zwischen Dilijan und Idshevan selbst: Die Aghstew-Schlucht verengt sich stellenweise auf wenige hundert Meter Breite, die Straße verläuft neben dem Fluss durch den Wald. Im Juni, als ich fuhr, war das Licht durch die Bäume das spezifische Tawusch-Grün, das den „armenische Schweiz”-Vergleich mehr rechtfertigt als die Stadtzentren. Zwei Raben vollführten über dem Fluss Flugakrobatik. Ich hielt das Auto an und schaute zehn Minuten zu.
Die Frage der Unterkunft
Ich übernachtete im Hotel Old Dilijan Complex — einem der restaurierten Häuser des 19. Jahrhunderts, das in Gästehaus-Unterkunft umgewandelt wurde, mit Zimmern, die auf einen Hof mit Obstbäumen öffnen. Die Zimmer sind steingewandet, schlicht möbliert und äußerst komfortabel. Der Preis lag bei rund 30.000 AMD pro Nacht für ein Doppelzimmer — sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das Gebotene.
Es gibt auch eine beträchtliche Anzahl von Gästehäusern und Homestays in und um Dilijan sowie einige Resort-Hotel-Optionen am Stadtrand. Für eine Sommerreise ermöglichen kleinere Unterkünfte besseren Zugang zum Stadtleben — die Abendpaziergänge auf der Scharambejan-Straße, die Café-Kultur, das Gefühl, in einer funktionierenden Kleinstadt statt in einem Resort zu sein.
Dilijan ist auch Ausgangspunkt für Tagesausflüge in die Tawusch-Region: Idshevan (25 Kilometer nordöstlich) und Jenokawan mit dem Yell-Extreme-Ziplinepark sind einfache Halbtagesausflüge. Der Tawusch-Provinz-Guide enthält alle Details.
Die entstandene Kaffeekultur
Dilijan hat sich, etwas überraschend, zu einem der besseren Orte in Armenien entwickelt, um Spezialitätenkaffee zu trinken. Die Kombination aus in Yerevan ausgebildeten Baristas, die wegen günstigerer Mieten hierher gezogen sind, und einer kleinen, aber wachsenden Gemeinschaft von IT-Fachleuten (in Dilijan hat sich ein bedeutender Cluster von IT-Unternehmen angesiedelt, angezogen vom Klima und Steueranreizen) hat eine Café-Kultur hervorgebracht, die vor fünf Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre.
Das Café, das mir am besten gefiel, befand sich in einer Nebenstraße von der Scharambejan — ein kleiner Raum mit sechs Tischen, lokal geröstetem armenischem Kaffee und einem Fenster mit Blick auf den Hof eines restaurierten Hauses im Kumajri-Stil. Der Besitzer, der eine Barista-Ausbildung in Yerevan absolviert und ein Jahr in Tiflis verbracht hatte, zog einen Espresso aus einer armenisch gewachsenen Arabica, die eine fruchtig-süße Note hatte, die ich von einem einheimischen Kaffee nicht erwartet hatte. Wir sprachen über die Kaffeeszene in Yerevan (die er als „explodierend” beschrieb) und in Dilijan (die er als „beginnend” beschrieb).
Armenischer Spezialitätenkaffee ist ein neueres Phänomen als die Weingeschichte, aber er folgt einem ähnlichen Bogen: inländische Produzenten, sorgfältige Verarbeitung, eine kleine Gemeinschaft von Enthusiasten, die von Grund auf etwas aufbaut. Der Yerevan-Café-Kultur-Guide behandelt das hauptstädtische Ende davon; Dilijan ist die provinzielle Erweiterung desselben Trends.
Was die „armenische Schweiz” wirklich bedeutet
Nach zwei Tagen in Dilijan mein Fazit zum Vergleich: Es ist ein Kürzel für „der grünste, waldreichste und gemäßigtste Ort in Armenien”. In einem Land, in dem die dominierende Landschaft Hochlandsavanne und Berggestein ist, ist Dilijan wirklich anders — es hat den ökologischen Charakter eines Ortes, der mehrere Breitengrade weiter nördlich liegt. Die Wälder sind echte Wälder. Die Luft hat eine Qualität, die man vor allem in Eriwans Sommerhitze mit Dringlichkeit zu schätzen lernt.
Ob man die Schweiz bemühen muss, um das zu kommunizieren, ist eine andere Frage. Ich würde lieber sagen: Dilijan ist eine Waldstadt in den Tawusch-Hügeln mit guten Klöstern, einer sich verbessernden Altstadt, einem Nationalpark mit richtigen Wanderwegen und einer spezifischen sommerlichen Kühle, die es zur bestmöglichen Antwort auf den August in Yerevan macht. Man braucht keinen Alpenvergleich, um das überzeugend zu machen.
Die Marschrutka zurück nach Yerevan fuhr um 14 Uhr ab und kam in der Stadt, die zehn Grad wärmer war als der Ort, den ich gerade verlassen hatte, um 16 Uhr an. Ich war sofort froh, dass ich gefahren war.