Armenien zum ersten Mal entdecken: ein Reisebericht aus 2018
Landung in der rosa Stadt
Der Flug aus Wien landete um halb eins nachts in Zvartnots. Ich hatte die übliche Vorbereitung vor der Reise gemacht — Klosterfotos, Wikipedia-Tabs, einen Forumsbeitrag, der Armenien als „das unterschätzteste Land Europas” bezeichnete, was technisch falsch ist (es liegt im Kaukasus), aber emotional zutreffend. Worauf ich nicht vorbereitet war, war, aus dem Terminal in milde Aprilluft zu treten und sofort das Gefühl zu haben, an einem wirklich anderen Ort zu sein.
Mein Taxifahrer — kein Taxameter, selbstverständlich, aber der per SMS vereinbarte Preis war fair — fuhr mich um 1 Uhr nachts die Autobahn nach Yerevan hinunter. Die Stadt war wacher, als ich erwartet hatte. Die Kaskade war von unten beleuchtet, ihre terrassierte Granitreppe leuchtete weiß gegen den dunklen Hügel dahinter. Ich hatte die Nase wie ein Teenager ans Fenster gepresst.
Das Hotel, das ich gebucht hatte, befand sich in einer Seitenstraße nahe dem Platz der Republik. Am Morgen, als ich die Vorhänge aufzog, verstand ich, warum alle vom Stein reden. Yerevan ist aus Tuffstein gebaut — einem Vulkangestein, das je nach Steinbruch und Licht von blassem Creme bis zu tiefem Rosa reicht. Im Aprilmorgensonnenlicht war die Straße unter mir wirklich rosa. Nicht das Instagram-Filter-Rosa eines Reiseblogs, sondern das warme, staubige, leicht abgenutzte Rosa einer Stadt, die seit einem Jahrhundert in diesem Material baut. Ich stand länger am Fenster, als ich vorhatte.
Der Platz der Republik und die erste Desorientierung
Ich ging vor dem Frühstück zum Platz der Republik, was einfach ist, wenn alles in fünfzehn Minuten fußläufig erreichbar ist. Der Platz ist groß — sowjetisch groß, entworfen, um einen angemessen klein fühlen zu lassen — aber die umgebenden Gebäude, verkleidet mit Tuffstein, mildern, was andernfalls erdrückend wirken könnte. Die Nationalgalerie liegt an einer Seite. Die Brunnen liefen Mitte April noch nicht, was leicht enttäuschend war, aber bedeutete, dass ich den Platz weitgehend für mich hatte.
Ich saß auf einer Bank und versuchte, mich zu orientieren. Die armenische Schrift auf den Café-Schildern war für mich völlig undurchdringlich, was auf eine nützliche Art demütigend war. Ich spreche vier Sprachen; keine ist hier auch nur entfernt hilfreich. Ein Mann, der nahe dem Platz Blumen von einem Holzkarren verkaufte, bemerkte meine touristische Ratlosigkeit und sagte schlicht: „Sie brauchen Kaffee?” Er zeigte auf ein Café. Ich folgte seinem Rat. Der Kaffee war armenisch, das heißt stark, ungefiltert und in einer kleinen Tasse ohne Entschuldigung serviert. Ein guter Anfang.
An diesem ersten Morgen schlenderte ich ohne Plan. Die Abovyan-Straße, die Fußgängerader, die vom Platz der Republik hinauf zur Kaskade führt, ist gesäumt von Cafés und Buchhandlungen. Das Matenadaran — die große Handschriftenbibliothek, die am Ende der Maschtots-Allee thront und von vielen Teilen der Stadt aus sichtbar ist — tauchte immer wieder am Ende von Straßen auf. Ich merkte mir, hineinzugehen, und schaffte es charakteristischerweise erst am vierten Tag.
Die Kaskade, ohne Eile
Ich bestieg die Kaskade an meinem zweiten Abend. Die Kaskade ist gleichzeitig eine riesige Freilufttreppe (um die 500 Stufen) und ein Kunstmuseum, das sich über mehrere in den Hang gebaute Galerien erstreckt. Man kann zu Fuß hinaufgehen oder mit der Rolltreppe — ich ging zu Fuß hinauf, nahm die Rolltreppe nach unten und schämte mich nicht dafür.
Die Freiluskulpturen auf jeder Ebene sind ein unvorhersehlicher Mix: Eine Fernando-Botero-Bronzekatze, die monumentalen Figuren eines kolumbianischstämmigen Künstlers, verstreut auf den Terrassen, wirkten sowohl überraschend als auch vollkommen heimisch. Oben breitet sich die Stadt unter einem aus — all dieser Tuffstein und sowjetische Betonbauten und sowjetische Modernismustürme, mit dem Berg Ararat am Horizont schwebend — an jenem Abend sichtbar, weil ein Nordwind den Dunst weggefegt hatte. Der Berg liegt technisch gesehen in der Türkei. Von hier aus sieht er aus, als gehörte er zur Stadt. Ich verstehe, warum Armenier so empfinden.
An der Rolltreppe gibt es oben eine Bar, in der man ein Glas einheimischen Wein trinken und den Sonnenuntergang hinter dem Ararat beobachten kann. Ich tat dies. Es ist, das kann ich bestätigen, eines der schönsten Dinge, die ich je in einer Stadt getan habe.
Garni und der Heidentempel, den ich nicht erwartet hatte
Am dritten Tag schloss ich mich einer kleinen Gruppenreise nach Garni und Geghard an. Die Fahrt südlich von Yerevan führt durch das Ararattal und dann hinauf in das Schluchtenland von Kotajk. Die Landschaft wechselt schnell von flachen Weinbergen zu felsigen Steilhängen, und die Straße steigt so an, dass der Motor arbeiten muss.
Garni war die Überraschung der bisherigen Reise. Ich muss gestehen, dass ich es in meiner mentalen Hierarchie armenischer Stätten als „noch ein Tempel” abgeheftet hatte — etwas, das man auf dem Weg zum Kloster abhaken sollte. Das war falsch. Der hellenistische Tempel in Garni ist der einzige erhaltene Heidentempel im gesamten Südkaukasus. Er steht auf einem Basaltvorsprung über einer tiefen Schlucht, perfekt gerahmt gegen die Felsen. Er wurde im ersten Jahrhundert n. Chr. erbaut, höchstwahrscheinlich vom armenischen König Tiridates I., und überlebte — gerade so, in Fragmenten — und wurde in den 1970er Jahren rekonstruiert. Die Archäologie hier ist interessant, und die Restaurierungsgeschichte lohnt es sich zu kennen, bevor man ihn besucht.
Ich stand zwanzig Minuten länger vor dem Tempel als die Gruppe, ignorierend den bedeutsamen Blick der Tourenleiterin auf ihre Uhr. Die Säulen haben die richtige Höhe. Das Mauerwerk ist kaukasischer Basalt, dunkel und präzise. Unten in der Schlucht sieht man die Symphonie der Steine — hexagonale Basaltsäulen, die durch uralte Lavaströme entstanden sind, die Geologie schafft etwas, das fast zu absichtsvoll wirkt. Ich wanderte hinunter, um sie zu betrachten, während der Rest der Gruppe oben im Freiluftcafé Lavash aß.
Das Kloster Geghard, teilweise in den lebendigen Fels der Schlucht gehauen, war außergewöhnlich in einem anderen Register — dunkler, geheimnisvoller, die Art von Ort, die einen daran erinnert, dass „Atmosphäre” eine reale Sache ist und kein Marketingbegriff.
Tatew und die Seilbahn
Ich hob mir Tatew für den achten Tag auf, zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits Khor Virap, den Sewansee und Etschmiadzin besucht. Die Fahrt von Yerevan nach Goris dauert auf der Südautobahn etwa vier Stunden — eine lange, gerade Strecke durch das Ararattal, dann hinauf durch immer dramatischeres Bergland in die Provinz Syunik. Von Goris aus schlängelt sich die Straße zur Seilbahnstation in Halidzor durch weiteres Schluchtenland.
Die Flügel von Tatew wurden 2010 eröffnet und hielten mehrere Jahre lang den Rekord für die längste Nonstop-Doppelspurseilbahn der Welt. Die Zahlen: 5,7 Kilometer, ein 320-Meter-Abstieg in die Vorotan-Schlucht, etwa zwölf Minuten Überfahrt. Ich ging früh, um die schlimmsten Warteschlangen zu vermeiden. In der Hochsaison im September kann die Wartezeit angeblich über eine Stunde betragen; Mitte April standen vielleicht dreißig Menschen vor mir.
Bei der Fahrt versteht man, warum die Zahlen weniger wichtig sind als das Erlebnis. Die Schlucht unten ist schwindelerregend. Das Kloster erscheint zunächst als Ansammlung dunkler Steindächer auf einem Plateau, dann wächst es, wenn man hinabsteigt. Die Talwände sind in Grau und Ocker gestreift. An einem Punkt fährt das Kabel durch eine Schwalbenwo lke. Man hatte mich gewarnt, dass es „nichts für Nervöse” sei, und ich kann bestätigen, dass die ersten fünf Minuten eine gewisse Versöhnung mit der Situation erfordern.
Das Kloster Tatew selbst ist riesig — ein Komplex aus Kirchen, Gawiten, einer Ölpresse und einem berühmten schwingenden Pfeiler namens Gavazan, der als seismischer Indikator diente. Ich verbrachte drei Stunden drinnen und darum herum. Das Kloster stammt größtenteils aus dem neunten Jahrhundert, obwohl es ältere Fundamente gibt. Die Lage — die Schlucht, das Plateau, die fernen Berge — ist eine der dramatischsten in einem Land, das sich auf dramatische Klosterlagen spezialisiert hat.
Für die praktischen Details eines Tatew-Besuchs enthält der Tatew-Reiseführer alles Nötige zu Logistik, Tickets und Timing.
Was Erstbesucher meist falsch machen
Ich möchte ehrlich über meine Fehler sein, da Reiseberichte nützlicher sind, wenn sie diese einschließen.
Ich hatte die Entfernungen unterschätzt. Armenien ist auf einer Karte klein — ungefähr so groß wie Belgien — aber die Straßen sind Gebirgsstraßen, und eine 250-Kilometer-Fahrt nach Tatew dauert vier Stunden, nicht zwei. Plan entsprechend.
Ich hatte auch die Hitzeschwankungen unterschätzt. April in Yerevan ist angenehm, um die 15–18°C. April in Tatew, auf größerer Höhe, war spürbar kälter, und ich war für den Aufstieg vom Seilbahnbahnhof hügelaufwärts zu leicht gekleidet. Pack eine Schicht ein, auch wenn Yerevan warm wirkt.
Der andere Fehler war, zu viel Zeit in Yerevaner Restaurants rund um den Platz der Republik zu verbringen. Das Essen war in Ordnung; die Preise nicht. Die Restaurants in den Nebenstraßen hinter der Abovyan — Lavash, Sherep, Sajat-Nova — waren in jeder Hinsicht besser und ein Bruchteil des Preises. Frag dein Hotel; die wissen es.
Zum Herumkommen habe ich meistens GG Taxi auf meinem Telefon benutzt. Es gibt kein Uber in Armenien, aber GG funktioniert gut und die Preise sind transparent. Für Tagesausflüge weiter entfernt buchte ich kleine Gruppentouren für die längeren Strecken (Tatew, Khor Virap) und mietete ein Auto für die mittleren Entfernungen (Sewansee, Dilijan). Beide Ansätze funktionieren.
Zurückkehren
Ich verließ Armenien nach vierzehn Tagen mit dem Gefühl, die Oberfläche gekratzt zu haben. Es gibt Klöster in Lori, die ich nicht erreicht habe, das Weinland rund um Areni verdient mehr als einen Tag, und ich möchte einen richtigen Abschnitt des Transkaukasischen Trails in den Tawusch-Wäldern wandern. Armenien ist der Typ von Ort, an dem man als Tourist ankommt und abreist, während man Pläne zur Rückkehr schmiedet.
Die rosa Tuffsteinstraßen Eriwans, die heidnischen Säulen in Garni, silhouettiert gegen die Schlucht, die Stille im Inneren von Geghard, die zwölf Minuten des Abstiegs in die Vorotan-Schlucht — das sind Dinge, die ich auf anderen Reisen in der Region nicht gefunden hatte und hier nicht zu finden erwartet hatte. Das ist letztendlich die beste Werbung dafür, irgendwohin zu fahren, ohne ganz sicher zu sein, was einen erwartet.