Gjumris Comeback: wie Armeniens zweitgrößte Stadt wieder cool wird
Mit dem Erdbeben beginnen, weil man muss
Man kann nicht über Gjumri schreiben, ohne mit dem Erdbeben von 1988 zu beginnen. Das ist kein Verweilen; es ist der notwendige Kontext, ohne den nichts anderes in der Stadt Sinn ergibt. Am 7. Dezember 1988 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,8 Spitak im nördlichen Armenien, mit verheerenden Auswirkungen auf Gjumri — damals Leninakan — und die umliegende Region. Die Stadt verlor zwischen 17.000 und 25.000 Menschen. Ganze Stadtteile stürzten ein. Die Infrastruktur wurde zerstört.
Was folgte, war eine der komplizierteren Wiederaufbaugeschichten der sowjetischen und postsowjetischen Geschichte. Internationale Hilfe traf sofort ein — dies war Gorbatschows Glasnost-Zeit, und die Sowjetunion nahm in einer ungewöhnlichen Abkehr von der Isolierung des Kalten Krieges ausländische Hilfe an. Aber das Erdbeben fiel zeitlich mit den ersten Regungen von Unabhängigkeitsbewegungen im Kaukasus zusammen, mit dem Beginn des Karabach-Konflikts und dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion selbst. Armenien wurde 1991 unabhängig, die Wirtschaft schrumpfte stark, und der Wiederaufbau von Gjumri verlief langsam, inkonsistent und zu Bedingungen, die vieles unfertig ließen.
Mitte der 1990er Jahre war ein großer Teil der Gjumri-Bevölkerung emigriert — nach Yerevan, nach Russland, in die Vereinigten Staaten. Die Stadt schrumpfte. Der unvollständige Wiederaufbau hinterließ Taschen von Trümmern und provisorischen Unterkünften, die jahrzehntelang bestehen blieben. Im Jahr 2010, 22 Jahre nach dem Erdbeben, lebten noch immer Familien in Domiks — den kleinen, gewellten Metallbehausungen, die als Übergangslösung gedacht waren.
Dies ist das Fundament, auf dem die „cooles Gjumri”-Geschichte aufgebaut ist, und wer diese Geschichte erzählt, ohne das Fundament anzuerkennen, erweist der Stadt einen schlechten Dienst.
Was tatsächlich passiert ist
Im vergangenen Jahrzehnt hat sich etwas verändert. Es ist nicht dramatisch — Gjumri ist kein Hipster-Reiseziel geworden wie manche postindustriellen Städte vermarktet werden —, aber es ist real und es ist interessant.
Der Wandel ist teils demografisch. Junge Armenier, die die Stadt verlassen haben oder deren Eltern gegangen sind, kehren zurück oder wählen Gjumri als Alternative zu Eriwans immer teureren Mieten. Künstler, Designer und Kleinunternehmer, die früher vielleicht nur Yerevan in Betracht gezogen hätten, stellen fest, dass Gjumri günstigere Flächen, einen eigenständigen Architekturcharakter und eine Bürgerkultur bietet, die sich in spezifischer Weise von der Hauptstadt unterscheidet.
Der Architekturcharakter verdient Erwähnung. Gjumris Kern des 19. Jahrhunderts — die Kaufmannsgebäude aus schwarzem und rotem Tuffstein, die kunstvoll geschnitzten Fassaden, die Straßen des historischen Kumajri-Viertels — ist eigenständig und stellenweise schön. Die Stadt war vor 1988 die Kulturhauptstadt des sowjetischen Armeniens: Sie hatte Theater, Konservatorien, eine starke Tradition des Handwerks und Kunsthandwerks, die sich sowohl in den Gebäuden als auch in den Produkten ausdrückte. Ein Teil dieses physischen Charakters überlebte das Erdbeben. Das historische Viertel Kumajri wurde beschädigt, aber nicht zerstört, und die Restaurierungsarbeiten der vergangenen Jahre sind weit genug fortgeschritten, dass ein Spaziergang durch diese Straßen heute einen Eindruck davon vermittelt, was die Stadt war.
Die Schwarze Festung
Die eine Sehenswürdigkeit, die als Abkürzung für Gjumris Identität dient — das Bild, das in jedem Tourismus-Artikel über die Stadt erscheint — ist das Sew Berd, die Schwarze Festung. Die Festung liegt am Rand der Akhuryan-Flussschlucht nördlich der Stadt, und sie ist genau das, was ihr Name verspricht: eine Festung aus schwarzem Basalt, erbaut im 19. Jahrhundert von der russischen kaiserlichen Verwaltung als Befestigung gegen das Osmanische Reich, mit Mauern, die noch größtenteils intakt sind.
Die Lage ist theatralisch: die dunklen Mauern gegen den Himmel, die Schlucht darunter, die Stadt in der Ferne sichtbar. Das Innere ist teils Ruinen, teils offener Raum. An Sommerabenden wird die Festung zu einem Treffpunkt — junge Gjumri-Bewohner und Besucher kommen hierher, wenn die Sonne untergeht, und die Kombination aus dramatischer Architektur und Schluchtenblick macht es leicht zu verstehen, warum.
Ich saß im Juli auf dem Gras innerhalb der Festungsmauern und beobachtete, wie das Licht über die Ebene zog. Eine Gruppe von Studenten spielte in der Nähe Musik — Gitarre, Duduk, jemand sang. Der Kontrast zwischen dem militärischen Zweck der Festung und ihrer heutigen Nutzung als sommerlicher Abendtreffpunkt ist nicht ironisch; es ist schlicht die natürliche Umnutzung, die entsteht, wenn eine Stadt in ihrem eigenen historischen Gefüge lebt.
Tscherkesi Dsor und wo man essen sollte
Gjumri hat Essen, das sich lohnt, auch wenn die Restaurantszene nicht so entwickelt ist wie in Yerevan. Tscherkesi Dsor ist das bekannteste Restaurant der Stadt — in einem Holzgebäude in einer Schlucht außerhalb des Stadtzentrums gelegen, auf Süßwasserfisch aus dem Akhuryan-Fluss spezialisiert. Das Hauptgericht ist Ishkhan-Forelle, über Holzkohle gegart. Man erreicht es auf einer kurzen Fahrt aus der Stadt und einem Weg hinunter zur schluchtseitigen Location. Im Sommer ist die Terrasse über dem Wasser einer der schöneren Orte für ein Mittagessen in Armenien.
Das Essen im Marktbereich von Gjumri — das GUM-Äquivalent, der überdachte Basar nahe dem Hauptplatz — ist das andere, was man suchen sollte: frisches Lavash, lokale Käse, eingelegtes Gemüse und das spezifische regionale Madsun (Joghurt), das einen leicht schärferen Charakter hat als die Yerevaner Version.
Es gibt nun auch einen kleinen Cluster von Cafés im historischen Viertel, die den Charakter echter Kulturräume haben: Orte, an denen sich lokale Künstler und Designer tatsächlich versammeln, wo der Kaffee gut ist und die Möbel etwas anderes als standardisierte Hotellobbys sind.
Haritschwank und die Hügel über der Stadt
Neun Kilometer nördlich von Gjumri, auf einer Straße, die durch offene Steppe in die Vorberge des Dschawacheti-Plateaus hinaufsteigt, liegt das Kloster Haritschwank. Der Komplex stammt aus dem 7. Jahrhundert, mit wesentlichen Ergänzungen im 13. Jahrhundert, und die Hauptkirche — Surb Astvatsatsin — ist eines der architektonischen Wahrzeichen der Provinz Schirak: groß, präzise gebaut aus dem warmen Tuffstein der Region, mit einem beeindruckenden Gawit (Vorhalle), das mit dem Hauptkörper der Kirche verbunden ist.
Haritschwank ist weniger besucht als die kanonischen Tagesausflug-Klöster von Yerevan aus, was bedeutet, dass es eine Qualität unvermittelter Begegnung bewahrt, die Geghard und Khor Virap im Sommer nicht immer bieten können. Bei meinem Besuch — einem Werktagsmorgen im Juli — gab es zwei weitere Besucher und einen Mönch, der den Außenhof durchquerte, ohne einen von uns zu beachten, was sich wie eine Begrüßungsform anfühlte.
Der Klosterkomplex enthält mehrere Chatscharsteine aus dem 13. Jahrhundert, geschnitzt im Werkstattstil der lokalen Schule — komplex, geometrisch diszipliniert, die Granatapfel- und Weinrankenmotive in Variationen wiederholt, die verlängertes Betrachten lohnen. Die Kombination von Haritschwank mit der Schwarzen Festung an einem einzigen Morgen ergibt ein kohärentes Halbtages-Programm, das Gjumris gesamte geografische Bandbreite umfasst.
Das Dzitoghtsjan-Museum und was es bewahrt
Das Dzitoghtsjan-Museum für gesellschaftliches Leben und nationale Architektur belegt eines der restaurierten Kaufmannshäuser des 19. Jahrhunderts im Kumajri-Viertel. Seine Sammlung ist ethnografisch — die häusliche Sachkultur des vorseismischen Gjumris: Möbel, Textilien, Werkzeuge, Fotografien, rekonstruierte Innenräume von Kaufmannsfamilienhäusern.
Was es bewahrt, ist eine visuelle Aufzeichnung dessen, was die Stadt vor Dezember 1988 war. Die Fotografien sind besonders eindrucksvoll: Straßen und Gebäude, die im Erdbeben zerstört wurden, von Fotografen dokumentiert, die von den 1940er bis in die 1980er Jahre schlicht den Alltag festhielten. Das Museum rahmt das nicht als Tragödie, aber das Wissen darum, was danach kam, hängt über jedem Foto.
Das Museumspersonal ist kenntnisreich und kann bei ausreichender Vorankündigung geführte Touren auf Englisch oder Russisch anbieten. Es lohnt die 90 Minuten.
Die Fotografiefrage
Gjumri ist in den vergangenen Jahren zum Thema erheblicher fotografischer Aufmerksamkeit von armenischen und internationalen Fotografen geworden. Das Kumajri-Viertel mit seinen Schwarztuffgebäuden und geschnitzten Holzbalkonen ist visuell eigenständig genug, um Menschen speziell wegen seines Architekturcharakters anzuziehen. Der Kontrast zwischen der Ästhetik der Kaufmannshäuser des 19. Jahrhunderts und den zweckmäßigeren Sowjetblöcken, die den Rest der Stadt füllen, erzeugt eine visuelle Spannung, die sich gut fotografieren lässt.
Das Ergebnis ist eine Form von Aufmerksamkeit, die die Stadt ambivalent empfängt. Die Fotografen neigen dazu, sich auf Oberflächen zu konzentrieren — die schönen Fassaden, die abblätternde Farbe in den älteren Gebäuden, die fotogene Armut bestimmter Viertel. Die Bewohner dieser Viertel sind manchmal weniger begeistert davon, malerisch zu sein.
Ich erwähne das, weil es sich lohnt, in Gjumri ein selbstreflexiver Besucher zu sein. Die Stadt ist kein Set. Die Gebäude, die auf Fotos schön aussehen, sind auch Häuser von Menschen, oft noch auf Weisen vom Erdbeben gezeichnet, die in der Struktur sichtbar sind. Durch die Kumajri-Straßen mit einer Kamera zu spazieren ist eine legitime Sache — aber es dabei mit Aufmerksamkeit darauf zu tun, worauf man zeigt und wie, scheint die Mindesthöflichkeit zu sein.
Die Schwarze Festung ist das einfachste Motiv, weil sie eindeutig ein Monument und kein Wohnraum ist. Der Hang über der Akhuryan-Schlucht bietet die besten Winkel: langes Licht am Abend, die Mauern dunkel gegen den Himmel, die Schlucht unten sichtbar. Die Festung ist fotografisch auch im frühen Herbst und Spätfrühling am besten, wenn das Gras um sie herum grün ist und die Himmel wechselhaft sind. Juli, als ich besuchte, war hinsichtlich des Lichts richtig, aber die Landschaft war sommertrocken-braun, was den visuellen Kontrast verringerte.
Eine ehrliche Meinung
Gjumri 2022 ist kein Ort, den ich als vollständig angekommen bei seiner nächsten Phase beschreiben würde. Der Wiederaufbau ist in Ecken der Stadt noch unvollständig. Die Bevölkerung ist immer noch kleiner als vor 1988. Die wirtschaftlichen Bedingungen, die das vorseismische Kulturleben ermöglichten, wurden nicht ersetzt.
Aber es passiert etwas. Die junge Frau, die in einem restaurierten Kumajri-Gebäude ein Keramikstudio eröffnete, der Architekt, der sich entschied, seine Praxis hier statt in Yerevan zu gründen, der Café-Besitzer, der bei lokalen Bauern einkauft und freitags Lesungen veranstaltet — das ist keine Marketing-Sprache. Es sind Belege einer Stadt, die langsam und zu ihren eigenen Bedingungen ihren Weg zurückfindet.
Gjumri ist mehr als einen Tagesausflug von Yerevan wert, was die Standard-Reiseroute ist. Der 3-stündige Zug von Yerevan ist komfortabel und führt malerisch durch das Ararattal. Zwei Nächte hier zu verbringen — eine für das historische Zentrum und die Schwarze Festung, eine für das Kloster Haritschwank in den Hügeln über der Stadt und ein richtiges Mittagessen bei Tscherkesi Dsor — gibt einem Zugang zu einer Version Armeniens, die der Haupttouristenkreis nicht erreicht.
Für die Logistik enthält der Gjumri-Reiseführer alle Details zu Anreise, Unterkunft und Sehenswürdigkeiten.