Sommer 2019 am Sewansee: Notizen vom Ufer
Die Fahrt hinauf aus Yerevan
Ich verließ Yerevan um 7 Uhr morgens, bevor sich die Stadthitze festgesetzt hatte. Juni in Yerevan drückt die Temperaturen bereits gegen Mittag auf 30°C, und die Fahrt durch die Kotajk-Hügel — vom Ararattal hinauf zum Sewanpass auf 2.100 Metern — ist einer jener Übergänge, bei denen man das Thermometer im Auto alle paar Minuten um einen Grad sinken sieht. Als ich den Pass überschritt und den See darunter erblickte, waren es 18°C und ein Wind kam vom Wasser.
Die Aussicht vom Pass ist diejenige, die auf jeder Liste armenischer Landschaftsmomente erscheint. Der Sewansee liegt 1.900 Meter über dem Meeresspiegel — hoch genug, dass der Himmel ein anderes Blau hat als das, das man in Yerevan verlassen hat, und der See spiegelt es präzise wider. Von oben sieht er aus wie ein Stück Himmel, das gefallen ist und beschlossen hat zu bleiben. Ich hatte Fotos gesehen, was bedeutete, dass ich vorbereitet war und dennoch nicht vorbereitet war.
Der See ist groß. Er bedeckt rund 940 Quadratkilometer und ist damit einer der größten hochgelegenen Süßwasserseen der Welt. Die Uferlinie ist lang genug, dass man eine Woche damit verbringen könnte, sie zu erkunden, ohne zweimal denselben Weg zu gehen. Ich hatte vier Tage, was genug war, um ein Gefühl für seinen Charakter zu bekommen, ohne ihn zu erschöpfen.
Sewanawank am Morgen
Am ersten Morgen fuhr ich die kurze Strecke nach Sewanawank. Das Kloster steht auf dem, was einst eine Insel war — es wurde in den 1930er Jahren zu einer Halbinsel, als sowjetische Ingenieure begannen, den Wasserstand des Sees für Bewässerung und Wasserkraft zu senken, ihn um etwa 20 Meter zu senken. Der Umweltschaden, den dies verursachte, ist eine Geschichte, die eine eigene Behandlung verdient; das Ergebnis ist, dass das Kloster, das früher nur per Boot erreichbar war, jetzt zu Fuß einen Hügelpfad hinauf angesteuert wird.
Der Aufstieg dauert etwa zehn Minuten. Er ist gut gepflegt, mit Steinstufen für den größten Teil des Anstiegs. Als ich kurz nach 8 Uhr ankam, gab es vielleicht vier weitere Besucher. Um 10 Uhr, als ich wieder hinunterkam, gab es Reisebusse, Selfie-Stangen und einen Verkäufer mit kalten Getränken am Fuß des Wegs. Früh ankommen.
Sewanawank besteht aus zwei Kirchen — St. Arakelots und St. Astvatsatsin —, erbaut im 9. Jahrhundert auf einem älteren Fundament. Das Mauerwerk ist der dunkle Graubasalt der Region, stellenweise bis fast schwarz verwittert, und die Lage gegen das Blau des Sees darunter ist genau das, was sie auf Fotografien erscheint: eine der wirklich guten Aussichten in Armenien. Ich saß lange Zeit auf der Steintetrasse zwischen den beiden Kirchen. Ein Mönch in schwarzen Gewändern überquerte die Terrasse einmal, kurz, und verschwand in der kleineren Kirche. Ich hörte einige Minuten lang Gesang, dann Stille.
Das Innere von St. Astvatsatsin hat Chatscharsteine — die gemeißelten Kreuzsteine, die einzigartig für das armenische Christentum sind — die in die Wände eingelassen sind. Einige sind mittelalterlich. Andere sind neueren Datums, gestiftet von armenischen Diaspora-Gemeinschaften aus verschiedenen Ländern, deren Namen auf Englisch und Armenisch neben den Schnitzereien erscheinen. Die Kombination von alter und zeitgenössischer Andacht im selben Raum ist etwas, das ich an armenischen religiösen Stätten still bewegend finde.
Ishkhan und die Frage, was man essen sollte
Das Problem mit dem Essen in der Nähe des Sewansees ist dasselbe wie bei jedem berühmten Fischsee: Der Spezialitätenfisch ist überall, die Qualität variiert enorm, und die Etablissements am nächsten zur touristischen Erschließung sind nicht unbedingt die besten Orte, um ihn zu essen.
Sewan-Ishkhan ist die endemische Forelle des Sees, eine von vier Unterarten. In der Wildnis kann der Fisch groß werden — historisch wurden Exemplare von 15 Kilogramm dokumentiert, obwohl solche Größen jetzt außergewöhnlich selten sind. Der Ishkhan, der in einem Seeuferrestaurant serviert wird, ist typischerweise viel kleiner, von Pfannengröße, mit orangefarbigem Fleisch und einem Geschmack, der wirklich von dem der Zuchtforelle zu unterscheiden ist.
Ich aß Ishkhan an drei Tagen in vier Tagen, in drei verschiedenen Restaurants. Das beste war in einem kleinen, namenlosen Lokal in der Stadt Sevan — nicht auf der Hauptpromenade —, wo die Frau des Besitzers ihn auf eine Art zubereitete, die ich nur als „mit Respekt” beschreiben kann: schlicht, mit Butter und Kräutern und ein paar Minuten Aufmerksamkeit. Das schlechteste war in einem Restaurant mit einer großen Terrasse und umfangreichem Hinweisschild, das einen Ishkhan servierte, der eindeutig Zeit in einem Tiefkühlschrank verbracht hatte. Das mittlere kam von einem Straßengrill, wo der Fisch mit Lavash und einem Tomatensalat kam und rund 2.500 AMD kostete.
Die Lektion, die ich daraus ziehe, ist in ganz Armenien konsistent: Fragen Sie Ihre Unterkunft, wo sie essen würden, nicht wo die Touristenbusse halten.
Das hintere Ufer und die Stille
Die Hauptstraße um den Sewansee folgt dem nördlichen und westlichen Ufer, die stärker bebaut sind — Strände, Restaurants, Sommerhäuser, gelegentliche Ferienhotels. Das südliche und östliche Ufer ist ruhiger, die Straße kleiner, die Siedlungen weniger zahlreich. Am dritten Tag fuhr ich das östliche Ufer entlang und verbrachte einen Nachmittag an einem Strand, der aus grauem Vulkansand und fast niemandem sonst bestand.
Der Noratus-Chatschkar-Friedhof liegt ebenfalls auf dieser ruhigeren Seite des Sees. Er enthält mehr als 900 mittelalterliche Kreuzsteine — die größte erhaltene Sammlung der Welt —, in Reihen über einem Hang oberhalb des Ufers angeordnet. Das Ausmaß wird erst deutlich, wenn man drinnen ist: Man ist in alle Richtungen von gemeißeltem Stein umgeben, jeder anders, die Schnitzereien reichen von schlichten eingeritzten Kreuzen bis zu komplexen verflochtenen Mustern mit Figuren von Heiligen, Tieren und geometrischen Rahmen. Die ältesten Steine stammen aus dem 9. Jahrhundert; die jüngsten aus dem 17.
Es gab zwei weitere Besucher, als ich ankam, und wir fanden jeder unseren eigenen Abschnitt des Feldes und wanderten in Stille. Das ist die richtige Weise, Noratus zu erleben. Es lohnt langsames Schauen.
Das Temperaturproblem
Ich sollte ehrlich darüber sein, was Juni am Sewansee bedeutet. Der See ist kalt. Nicht „erfrischend kühl” kalt — kalt in der Weise, wie hochgelegenes Gletscherschmelzwasser kalt ist. Die Wassertemperatur im Juni liegt typischerweise bei 12–15°C. Manche Menschen schwimmen; ich beobachtete sie bewundernd vom Ufer. Die Strandkultur rund um Sevan dreht sich mehr ums Sitzen in der Sonne und Grillfisch essen als ums anhaltende Schwimmen, zumindest bis Ende Juli, wenn der See ein paar Grad wärmer wird.
Die Lufttemperatur ist angenehm und manchmal perfekt — 20–24°C im Juni, in der Regel mit einer Brise. Die Kombination aus kühler Luft und warmer Sonne auf einem Strandsessel ist wirklich angenehm. Ich bemerke nur, dass wenn man in der Erwartung eines Badeausflugs ankommt, das Wasser Vorbereitung erfordert.
Der Höhepunkt der Bade-Sommersaison ist Ende Juli bis Mitte August. Der See ist dann auch am stärksten bevölkert — die Strände um Sevan-Stadt füllen sich mit Yerevaner Familien, die der Stadtchitze entfliehen. Wenn man den See für sich haben möchte, kommt man im Juni oder September, nimmt das kühlere Wasser in Kauf und genießt die relative Einsamkeit.
Die Sewanawank-Route zu Fuß
Die meisten Besucher fahren nach Sewanawank. Die Straße bringt einen in wenigen Minuten von der Stadt Sevan zum Fuß des Hügels. Aber es gibt einen Wanderweg vom Hauptstrandbereich — ungefähr 45 Minuten über die Halbinsel —, der einen von der Wasserseite zum Kloster führt, und dieser Ansatz ist am Morgen besser, wenn die Sonne hinter einem ist und das Kloster von Osten beleuchtet wird.
Ich ging ihn an meinem dritten Morgen um 7:30 Uhr. Der Weg ist informell und nicht ausgeschildert, aber leicht zu verfolgen, schneidet durch das niedrige Gestrüpp der Halbinsel mit dem See auf beiden Seiten — man befindet sich auf einer Halbinsel, also sieht man oft gleichzeitig Wasser links und rechts, was eine ungewöhnliche Empfindung ist. Die Mönchsquartiere und die neueren Gebäude, die das Kloster als funktionierende Institution stützen, sind sichtbar, wenn man sich von dieser Seite nähert, weniger prominent als die alten Kirchen, aber Teil dessen, was der Ort tatsächlich ist.
Zu dieser Stunde war das Wasser auf der Westseite vollkommen still — ein Spiegel für den Morgenhimmel —, und das Kloster befand sich in seiner eigenen Frühstille, bevor der erste Bus um 9 Uhr einrollte. Zwei ältere Frauen stiegen den Weg vor mir an und nahmen sich Zeit, wobei eine die andere stützte. Als ich oben ankam, saßen sie bereits auf der Terrassenbank und schauten über den See mit einem Ausdruck spezifischer Zufriedenheit, die man bei Menschen sieht, die eine Sache viele Male getan haben und sie konsequent der Mühe wert fanden.
Notizen zur Unterkunft
Ich übernachtete in einem Gästehaus in der Stadt Sevan statt in einem Strandresort, was für meine Zwecke die richtige Wahl war. Die Gästehaus-Besitzerin — eine Frau namens Anahit, die zwanzig Jahre in Moskau verbracht und nach 2014 zurückgekehrt war — bereitete ein Frühstück zu, das frisches Madsun (armenischen Joghurt), Lavash und einen Käse enthielt, den ich zuvor nicht gekannt hatte, fest und leicht salzig, von dem sie sagte, er käme von einem Bauernhof in den Hügeln oberhalb der Stadt. Das Frühstück war im Zimmerpreis von rund 12.000 AMD pro Nacht inbegriffen.
Es gibt schickere Optionen: Ein paar Resorthotels am Nordufer haben Schwimmbäder, Restaurants und das vollständige Ausstattungspaket. Sie sind auch mehrmals so teuer. Für Budgetreisende gibt es Hostels in der Stadt Sevan, und Camping am Ostufer ist im Sommer möglich.
Die Fahrt von Yerevan beträgt 65 Kilometer — etwa eine Stunde und eine Viertelstunde, je nach Verkehr. Es ist ein komfortabler Tagesausflug, wenn man früh geht und bis 16 Uhr aufbricht. Aber um den See wirklich zu bewohnen, das Licht auf dem Wasser am Abend wechseln zu sehen und Sewanawank im Morgengrauen ohne andere zu erleben, muss man mindestens eine Nacht bleiben. Zwei Nächte sind besser. Der See lohnt die Zeit.