Norawank im Herbst: die roten Felsen in ihrer besten Zeit

Veröffentlicht am 2020-11-15 · Aktualisiert am 2026-04-27

Die Schlucht im November

Die Straße von der Hauptautobahn in die Amaghu-Schlucht ist etwa 9 Kilometer enger werdender Canyon, und die Verwandlung, die sie am Reisenden vornimmt, ist graduell und dann plötzlich. An der Autobahnkreuzung nahe dem Dorf Areni befindet man sich im sanften Weinbergland des unteren Araratvales — gezähmt, landwirtschaftlich, jene Art von Landschaft, die keine Aufmerksamkeit einfordert. Dann biegt man in die Schlucht ab und die Felsen rücken zusammen.

Das Gestein in der Amaghu-Schlucht ist Tuffstein — dasselbe Vulkanmaterial, aus dem Yerevan gebaut ist —, aber hier in seiner natürlichen, ungeschnittenen Form: tief rot, geschichtet, stellenweise durch geologischen Druck verdreht, mit dem Fluss an der Basis und den Wänden, die 200 Meter darüber aufragen. Im Sommer ist das Rot lebhaft gegen den blauen Himmel. Im November ist das Licht tiefer und schräger, der Himmel bedeckt oder sehr blass blau, und der Tuffstein nimmt eine reichere, dunklere Qualität an — mehr Terrakotta als Orange, in den schattigen Schluchtenabschnitten ins Beinah-Purpurne schattierend.

Ich war im Juni und im August hier gewesen. November war unterschiedlich genug, um sich wie ein anderer Ort anzufühlen.

Die Straße endet an einem kleinen Parkplatz vor dem Kloster Norawank. Im November hält der Parkplatz an einem Wochentag vielleicht vier oder fünf Fahrzeuge — die Busse und Reisebusse der Sommertouren sind verschwunden. Es gibt ein kleines Café-Restaurant, das geöffnet war, aber nur eine reduzierte Speisekarte anbot: Suppe, Brot, Kaffee. Der Besitzer, ein Mann mittleren Alters in einer schweren Jacke, winkte mich zu einem Tisch am Fenster mit Blick auf die Schlucht durch das Glas.

Ich aß Suppe (armenische Gemüsesuppe mit Kräutern und einem kleinen Stück Lamm) und Kaffee, bevor ich zum Kloster ging. Das war der richtige Ansatz.

Die Architektur der zwei Kirchen

Norawank besteht im Wesentlichen aus zwei in die Felswand gebauten Kirchen des 13. und 14. Jahrhunderts, und das architektonische Herzstück ist Surb Astvatsatsin — die Kirche der Heiligen Gottesmutter —, erbaut zwischen 1339 und 1352 vom Meisterarchitekten Momik, dessen Handschrift in der Qualität der Steinschnitzerei sichtbar ist.

Was Surb Astvatsatsin ungewöhnlich macht, ist ihre Struktur: eine zweistöckige Kirche mit einer äußeren Doppeltreppe. Die schmalen Treppen steigen entlang der vorderen Fassade auf, um das obere Stockwerk zu erreichen, das einen Gawit (Vorhalle) mit einem Chatschkar von außergewöhnlicher Qualität über der Türöffnung enthält. Die Treppen sind steil und haben kein Geländer; sie wurden sieben Jahrhunderte lang ohne eines hinaufgestiegen, und der Stein ist an den Kanten glatt poliert. Im November, ohne jemand anderen, nahm ich mir Zeit dafür.

Der obere Eingang ist der Grund, aus dem Fotografen nach Norawank kommen. Momiks Reliefschnitzerei hier gehört zu den feinsten mittelalterlichen Steinarbeiten in Armenien: das Tympanon über der Tür enthält eine Darstellung Gottvaters mit ausgestreckten Armen (eine für die Zeit ungewöhnliche Darstellung, westlicher als die typische armenische Ikonografie) und der Stein darunter trägt ein kompliziertes Flechtwerk von Weinrankenmotiven und menschlichen Figuren. Die Oberfläche ist rosa Tuffstein, die Details trotz sieben Jahrhunderten Witterung präzise.

Die untere Kirche — Surb Karapet, die Kirche des Heiligen Johannes des Täufers, erbaut 1216 — ist älter und karger. Ihr Inneres wurde teilweise ausgegraben, um die Begräbnisstätten der Orbelian-Fürsten freizulegen, die das Kloster finanziert haben. Die Bodensteine sind groß und flach und tragen armenische Inschriften, die ich nicht lesen konnte, über denen ich aber eine Weile stand.

Die Farbkalibrierungsfrage

Ich möchte etwas Ehrliches über die Fotografien sagen. Norawank ist eine der am meisten fotografierten Stätten in Armenien, und die Fotos sind fast universell farbgesättigter als das, was das Auge typischerweise sieht. Die Tuffsteinklippen in den auf Instagram kursierenden Bildern werden oft auf ein tiefes Orange-Rot hochgedreht, das eine Beziehung zur realen Farbe hat, sie aber erheblich verstärkt.

Im November um 14 Uhr unter einem bedeckten Himmel ist die echte Farbe der Klippen subtiler als jedes iPhone-verarbeitete Bild — gedämpfter, vielschichtiger, komplizierter. Der warme Ton ist vorhanden, konkurriert aber mit dem Grau des Himmels, dem Blau-Grau der Schatten, dem Ocker des trockenen Grases auf den Felssimsen. Es ist schöner, denke ich, als die gesättigte Version, weil es mehr Information enthält. Aber es fotografiert sich weniger dramatisch.

Ich sage das, weil der Kontrast zwischen Erwartung und Ankunft in Norawank desorientierend sein kann, und es sich lohnt zu kalibrieren. Die Stätte ist außergewöhnlich. Sie ist nur außergewöhnlich in einem anderen Ton im November als im Juli.

Der Weinkultkontext

Norawank liegt im Herzen der Weinregion Wajoz Dzor. Die Amaghu-Schlucht mündet kurz unterhalb des Dorfes Areni in das Haupttal, wo die Areni-1-Höhle — Fundstätte der ältesten bekannten Weinkellerei der Welt, 2007 entdeckt und auf rund 6.100 Jahre datiert — am Hang wenige Minuten von der Straße entfernt sitzt.

Im November ist die Vendange vorbei. Die Weinberge oberhalb des Tales sind kahl, die Blätter weg, die Beschneidungstrupps bewegen sich durch die Reihen. Die Weinkeller der lokalen Produzenten sind mit dem neuen Jahrgang beschäftigt, weshalb dies einer der besseren Monate für einen Besuch ist, wenn man sich für Wein interessiert: Die Produzenten haben Zeit zum Reden, die Ernte-Energie ist präsent, und ein Degustationsraumbesuch fühlt sich wie Beteiligung statt Tourismus an.

Ich hielt bei einem kleinen Produzenten nahe dem Dorf Areni, dessen Schild ich schon zuvor passiert hatte, ohne anzuhalten. Die Frau, die zur Tür kam — Lilit, Mitte vierzig, die in den späten 1990er Jahren Weinbau in Frankreich studiert hatte — zeigte mir den neuen Areni-Noir, der in offenen Tanks gärte, und gab mir ein Glas des Vorjahresweins aus einem Fass, das sie überwachte. Der Wein war dunkel, leicht tanninreich, mit dem spezifischen getrockneten Kirsch-Charakter, den Areni Noir in den hochgelegenen Vulkanböden entwickelt. Ich kaufte zwei Flaschen für je etwa 6.000 AMD und trank eine davon an jenem Abend in Jecheghnadsor.

Für die vollständige Geschichte der Weinregion deckt der Wajoz-Dzor-Weinrouten-Guide jeden besuchenswerten Produzenten ab.

Was die Orbelian-Verbindung bedeutet

Die Fürsten, die Norawank bauten, waren die Orbelians — eine der wichtigsten Adelsdynastien des mittelalterlichen Armeniens, mit Macht in Syunik und Wajoz Dzor. Surb Astvatsatsin war ihr Familienmausoleum ebenso wie eine Kirche: der unterirdische Gawit an der Basis der zweistöckigen Kirche enthält die Gräber von Orbelian-Fürsten, und die Steinarbeiten selbst wurden teilweise als Aussage dynastischen Status’ in Auftrag gegeben.

Der große Chatschkar über der Eingangstur trägt eine Inschrift, die die Kirche widmet; die Komplexität der Steinarbeiten ist teils künstlerisch und teils ein bewusstes Signal von Reichtum und kultureller Raffinesse. Momik, der Architekt, war einer der versiertesten Handwerker seiner Zeit — seine Arbeit erscheint an mehreren anderen Stätten in Wajoz Dzor und Syunik —, und die Orbelians’ Mäzenatentum gegenüber ihm war selbst eine Form von Prestige.

Diesen Kontext zu verstehen ändert nicht, was man sieht, aber es vertieft es. Das Kloster ist nicht nur ein religiöses Gebäude; es ist eine politische Aussage, in Stein gemacht von einer Dynastie, die auf eine bestimmte Weise erinnert werden wollte. Sieben Jahrhunderte später hält die Aussage.

Die Orbelian-Dynastie baute auch das Karawanserei in Selim — die Seidenstraßen-Raststation aus dem 14. Jahrhundert auf der Bergstraße oberhalb von Jecheghnadsor —, was bedeutet, dass ein Provinzbesuch um ihr Erbe herum organisiert werden kann: Norawank in der Schlucht, das Selim-Karawanserei auf dem Plateau darüber und der Wein, der noch aus dem Boden wächst, den sie einst kontrollierten.

Eine Nacht in Jecheghnadsor verbringen

Die meisten Besucher behandeln Norawank als Tagesausflug von Yerevan und fahren denselben Abend zurück. Das ist verständlich und auch leicht verschwenderisch. Die Hauptstadt der Provinz Wajoz Dzor ist Jecheghnadsor, etwa 20 Kilometer östlich der Schluchtenkreuzung, und dort eine Nacht zu verbringen verändert den Rhythmus des gesamten Besuchs.

Jecheghnadsor ist eine kleine, ruhige Provinzstadt, die sich nicht besonders um Touristen bemüht, was es angenehm macht, dort zu sein. Die Hauptstraße hat ein paar anständige Restaurants, einen Markt mit gutem lokalen Käse und getrockneten Aprikosen sowie Gästehäuser zu sehr günstigen Preisen. Das Selim-Karawanserei — eine außergewöhnlich gut erhaltene Seidenstraßen-Raststation aus dem 14. Jahrhundert — liegt 20 Kilometer die Bergstraße von der Stadt entfernt, bei gutem Wetter auf einer Fahrt erreichbar, die die Mühe lohnt.

Die Nacht vor dem Norawank-Besuch anzureisen bedeutet, um 8 Uhr am Kloster sein zu können, in der Schlucht bevor irgendeine Reisegruppe aus Yerevan überhaupt hätte ankommen können. Im November existiert selbst das 10-Uhr-Gedränge kaum. Aber das Morgenlicht in der Amaghu-Schlucht, niedrig und warm, das die roten Klippen von Osten trifft — das ist die Übernachtung wert.

Das Praktische

Norawank liegt etwa 120 Kilometer von Yerevan entfernt — ungefähr 2 Stunden mit dem Auto auf der M2-Autobahn südlich und dann östlich an der Areni-Kreuzung abbiegend. Die Straße in die Schlucht ist asphaltiert, aber eng; einem anderen Fahrzeug im Canyon zu begegnen, bedeutet, dass jemand zurücksetzt. Im November ist das kein Problem.

Die Stätte ist ganzjährig geöffnet. Im Winter und Herbst wird manchmal kein Eintrittsgeld erhoben (im Sommer gilt eine kleine Gebühr). Das Café außerhalb des Klosters war bei meinem Novemberbesuch geöffnet, ist aber möglicherweise nicht bei allen Bedingungen; Wasser und etwas zu essen mitbringen, wenn man einen langen Tag macht.

Mit Khor Virap kombinieren für eine effiziente südliche Rundreise — Khor Virap am Morgen für den Araratblick, dann östlich nach Norawank für die Nachmittagsklippen. Beide Stätten sind im November am wenigsten überfüllt, und die Fahrt dazwischen führt durch das Ararattal in seinem friedlichsten Herbst. Der Norawank-Kloster-Guide deckt die gesamte Zugangslogistik und was in jeder Saison zu erwarten ist ab.

Dies gehört zu meinen liebsten Eintagsrouten in Armenien. Die Klippen sind im November am besten. Die Touristeninfrastruktur schläft größtenteils. Und das Weinland direkt außerhalb des Schluchteneingangs, in den Wochen unmittelbar nach der Ernte, hat eine spezifische Energie, die es lohnt, ohne Plan aufzutauchen.