Vendanges in Wajoz Dzor: ein Weinlese-Bericht

Veröffentlicht am 2024-09-30 · Aktualisiert am 2026-04-27

Der Geruch des Morgens

Es war der Geruch, den ich nicht erwartet hatte. Man riecht die Gärung von der Straße aus, bevor man die Weinkellerei sieht — eine warme, hefige Süße, die in der Septemberluft mitgeführt wird, aus Richtung des Areni-Tals, wo die Pressen seit dem frühen Morgen liefen. Ich war schon bei ein paar Ernten in meinem Leben gewesen, in Frankreich und in Georgien, und der Geruch ist immer derselbe: uralt, leicht alkoholisch und unverkennbar verbunden mit der Verwandlung, die in jenen Betonbottichen vor sich geht.

Wir kamen am zweiten Samstag der Ernte um 8:00 Uhr in Hin Areni an, der 2024 rund um den 21. September fiel. Der Zeitpunkt variiert je nach Jahr um eine Woche oder zwei — man sollte bei den Weinkellereien nachfragen, bevor man eine Reise speziell zur Ernte bucht —, aber Ende September ist konsistent das Zeitfenster. Die Trauben waren in der Vorwoche gepflückt worden, und einige kamen noch aus den entferntesten Parzellen herein, als wir in den Hof gingen.

Hin Areni ist eine der ältesten lizenzierten Weinkellereien in Armeniens moderner Weinrevival. Der Name bedeutet auf Armenisch „altes Areni”, eine Anspielung auf die alten Rebsorten, auf die sich die Kellerei spezialisiert hat — hauptsächlich Areni Noir, die einheimische rote Sorte, die auch der nahe gelegenen Areni-1-Höhle ihren Namen gab, als Archäologen darin Belege für 6.000 Jahre alte Weinherstellung fanden. Wer irgendetwas über armenischen Wein gelesen hat, ist beiden Namen begegnet.

Die Ernte in Hin Areni

Der Besitzer empfing uns im Hof, führte uns durch den Empfangsbereich, wo die frisch eingetroffenen Areni-Noir-Trauben auf einem langen Metalltisch sortiert wurden — Blätter entfernt, beschädigte Früchte aussortiert —, und zeigte uns dann den Pressraum und die Gärtanks. Die Erklärung war auf Armenisch, übersetzt von unserem Reiseführer, aber der Prozess benötigte minimale Übersetzung: Man sah die lila gefärbten Hände der Arbeiter, die sanfte pneumatische Presse, den jungen Most, der durch klare Kunststoffschläuche in Edelstahltanks floss.

Was mir auffiel, war die Sanftheit des Pressens. Moderner Weinbau auf diesem Niveau verwendet Ansätze mit minimalem Eingriff: kalte Klärung, minimaler Schwefelzusatz, temperaturgesteuerte Gärung. Die Kellerei arbeitet mit einer Traube, die sich über Jahrtausende in diesem spezifischen Klima und Boden entwickelt hat, und der Ansatz besteht darin, zu unterstützen statt zu korrigieren.

Nach der Führung saßen wir in einem kleinen Raum neben dem Keller und verkosteten. Drei Jahrgänge des Areni Noir, dazu ein Weißwein aus Voskehat-Trauben, dazu ein Spätlese-Dessertwein, der dickflüssig und außergewöhnlich war. Die Verkostungsnotizen, die ich machte, waren nutzlos — ich war zu abgelenkt durch das Gespräch und die Umgebung —, aber ich erinnere mich an den Areni Noir 2021 mit einer Qualität aus getrocknetem Granatapfel und Bergkräutern, die ich in Wein aus nirgendwo sonst gefunden hatte.

Trinity Canyon Vineyards

Am Nachmittag fuhren wir die kurze Strecke zu Trinity Canyon Vineyards, einem neueren Betrieb, der dramatisch gegen die roten Klippen des Gnischik-Canyons gesetzt ist. Wenn Hin Areni verwurzelt und alt wirkt, wirkt Trinity Canyon gestaltet: der Verkostungsraum ist modern, die Architektur intentional, die Aussichten auf den Canyon durch große Fenster bewusst gerahmt.

Der Wein bei Trinity Canyon ist ebenfalls ausgezeichnet — ihre Areni-Noir-Syrah-Cuvée war eine Überraschung, der Syrah fügte Körper und Pfeffer hinzu, ohne den eigenständigen Charakter der einheimischen Traube zu überdecken. Der Kellermeister, der etwas Englisch sprach, erklärte, dass sie noch mit der Proportion experimentierten und die ersten beiden Jahrgänge recht unterschiedlich voneinander gewesen seien, während sie die Cuvée kalibrierten.

Ich kaufte zwei Flaschen, um sie mit nach Yerevan zu nehmen. Das Verkostungsraumpersonal wickelte sie in Zeitungspapier ein und schickte mich mit einem kleinen Glas Traubenmelasse aus der Ernte ab.

Keltern und das Areni-Weinfestival

Das Areni-Weinfestival, das typischerweise am ersten Samstag im Oktober stattfindet, ist die sichtbare Feier dessen, was wir im September vorbereitet sahen. Tausende von Besuchern strömen ins Dorf für traditionelles Keltern, Tage der offenen Tür in den Weinkellereien, Musik, Lebensmittelstände und die allgemeine Festlichkeit der Erntezeit.

Ich war eine Woche vor dem eigentlichen Festival dort, aber mehrere der Weinkellereien veranstalteten bereits informelle Kelterveranstaltungen für Gruppen, die sich im Voraus organisiert hatten. Wir schlossen uns einer bei einem kleinen Familienproduzenten an — keine Weinkellerei im formalen Sinne, nur ein Bauer mit mehreren Hektar und einem Keller unter seinem Haus —, wo wir unsere Schuhe auszogen, in eine große Steintrog kletterten und zwanzig Minuten damit verbrachten, Trauben zu treten, während die jüngste Tochter der Familie uns mit einer Mischung aus Belustigung und leichter Geringschätzung beobachtete, die vollkommen gerechtfertigt war.

Der Saft, der aus diesem Prozess fließt — der Freilaufmost, per Fuß statt per Maschine gepresst —, produziert einen besonders weichen, tanninarmen Wein, weil der Fuß viel sanfter ist als jede Presse. Die Familie hielt diesen Most separat und vergärte ihn in einem im Kellerboden vergrabenen Ton-Quevri, um eine kleine Menge Naturwein zu produzieren, der nie verkauft werden würde und nur kurz erwähnt wurde, in einem Ton, der nahelegte, dass es nicht wirklich unser Anliegen war.

Lavash und der lange Tisch

Der Nachmittag erstreckte sich in den Abend. Die Familie, deren Weinberg wir mitgeholfen hatten zu keltern, deckte einen langen Tisch unter den Weinreben auf: Lavash auf einem Tonir gebacken, während wir zuschauten, frisch aus dem Erdenofen und über ein Kissen zum Abkühlen gehängt; Gemüsegerichte; eine Schüssel Tolma in ihrer letzten Woche der Saison; und eine Platte Tschurtschkhela, die Walnuss-und-Traubensaft-Konfektionierung, aufgefädelt wie dunkle Würste.

Der Brandy erschien irgendwann nach dem Lavash — hausgemacht, in einer ungezeichneten Flasche herausgebracht, ohne Zeremonie in kleine Gläser gegossen. Er war süß und rau und schmeckte nach den Trauben, die wir drei Stunden zuvor getreten hatten. Niemand fragte, ob wir mehr wollten, bevor er nachschenkte.

Das ist der Teil der Ernte, den man nicht auf einer Tour buchen kann: der lange Tisch im schwindenden Septemberlicht, das spezifische Gewicht der Gastfreundschaft, die armenische Familienproduzenten Besuchern entgegenbringen, die neben ihnen gearbeitet haben, das Gefühl, dass der Wein und das Essen und der Brandy keine getrennten Dinge sind, sondern Ausdrücke derselben Beziehung zu diesem besonderen Stück Land.

Die Areni-Noir-Geschichte

Die Rebsorte im Mittelpunkt der Wajoz-Dzor-Weinrevival ist Areni Noir, und ihre Vorgeschichte lohnt es zu verstehen, weil sie die Weinverkostung zu einem anderen Erlebnis macht. Die Areni-1-Höhle, die 2 Kilometer vom Dorf Areni an der Schluchtenwand sitzt, enthielt Belege für Weinherstellung aus etwa 4.100 v. Chr., als Archäologen sie in den späten 2000er Jahren ausgrabten. Die in den alten Pressen gefundenen Traubenkerne wurden als stammverwandt mit der Areni-Noir-Sorte identifiziert, die heute noch im selben Tal angebaut wird.

Das ist kein Marketing-Narrativ. Es ist Archäologie. Die Implikation — dass eine Weintradition in diesem spezifischen Tal, mit dieser spezifischen Traube, seit mehr als 6.000 Jahren besteht — ist eine der bemerkenswertesten Instanzen landwirtschaftlicher und kultureller Kontinuität irgendwo auf der Welt. Die Weinberge, durch die ich mit Hin Arenis Besitzer ging, sind nicht dieselben Weinberge, natürlich. Aber das Terroir — der Vulkanboden, die Höhe, die besondere Kombination von Sonne und Bergluft — ist dasselbe. Die genetische Linie der Traube ist kontinuierlich.

Wenn man einen Areni Noir aus diesem Tal verkostet, kostet man etwas, das wirklich mit der ältesten bekannten Weinstätte der Welt verbunden ist. Das ist ein legitimer Grund, den Wein anders zu schmecken.

Norawank und die breitere Weinroute

Kein Besuch in Areni in der Erntezeit ist vollständig ohne einen Stopp beim Kloster Norawank, 9 Kilometer den Amaghu-Canyon hinauf vom Dorf. Das Kloster, erbaut im 13. und 14. Jahrhundert auf einem schmalen Felsvorsprung über dem Schluchtenboden, ist eines der dramatischst gelegenen Sakralgebäude in Armenien. Die gemeißelten Fassaden der Surb-Astvatsatsin-Kirche — eine zweistöckige Konstruktion mit einer außergewöhnlichen Steintreppe zum oberen Eingang — gehören zu den feinsten Beispielen mittelalterlicher armenischer Dekorschnitzerei irgendwo.

Ende September ist das Licht auf den roten Klippen des Amaghu-Canyons besonders gut: ein warmes, spätnachmittägliches Glühen, das die Tuffwände zum Leuchten bringt und das Kloster darin zu schweben scheint. Ich besuchte am Nachmittag unseres zweiten Tages, nach dem Keltern, und die Kombination von weinbefleckten Händen und jenem besonderen Licht ließ den Besuch sich reich mit dem Ort verbunden anfühlen statt touristisch distanziert.

Die 8-Kilometer-Fahrt den Canyon hinauf von der Areni-Kreuzung ist gewunden und dramatisch; langsam fahren und dort anhalten, wo die Schluchtenwände eng sind, weil die Geologie auf Augenhöhe genauso interessant ist wie aus der Entfernung.

Die Areni-1-Höhle

Die Areni-1-Höhle liegt etwa zwei Kilometer vom Dorf entfernt, in der Felswand über der Straße sichtbar. Sie erlangte 2010 internationale Aufmerksamkeit, als Archäologen, die darin arbeiteten, Weinherstellungsbelege aus etwa 4.100 v. Chr. fanden — Traubenkerne, eine Weinpresse, Gärgefäße und Vorratskrüge. Zum Zeitpunkt der Entdeckung war es die älteste bekannte Weinkellerei der Welt.

Die Höhlenführung (rund 2.000 AMD pro Person, Stand 2024) dauert etwa 30–40 Minuten und umfasst die Hauptkammer, wo die Weinkellerei gefunden wurde, neben Artefakten aus späteren Besatzungsperioden. Der Guide erklärt die Grabungsbefunde und die Bedeutung der Areni-Noir-Verbindung — dieselbe Rebsorte, die sich über Jahrtausende in diesem Tal entwickelt hat, wurde in jenen alten Gruben gefunden. Als Ursprungsgeschichten gehen, ist sie überzeugend.

Praktische Hinweise für Ernte-Tourismus

Die Areni-Zielseite enthält die vollständige Keller-Liste und Kontaktinformationen. Für das Areni-Weinfestival (typischerweise der erste Samstag im Oktober) Unterkunft in Jecheghnadsor oder Dschermuq weit im Voraus buchen — das Dorf Areni hat sehr begrenzte Unterkunftsmöglichkeiten und füllt sich in den Tagen vor dem Festival vollständig. Jecheghnadsor liegt 15 Kilometer nördlich und Dschermuq rund 50 Kilometer östlich; beide sind vernünftige Übernachtungsbasen mit eigenem Interesse.

Hin Areni und Trinity Canyon bieten beide Erntebesuche nach vorheriger Vereinbarung an; E-Mail ist die zuverlässigste Buchungsmethode. Mehrere Anbieter in Yerevan führen strukturierte Weinrouten-Touren durch, die die Areni-1-Höhle, Kloster Norawank und zwei oder drei Weinkellereien an einem einzigen Tag umfassen — eine vernünftige Einführung in die Gegend, auch wenn sie die Erfahrung eines langsamen Ernte-Tages mit einer Familie nicht nachahmen kann.

Die Fahrt von Yerevan nach Areni dauert rund 90 Minuten auf der M2 südlich durch das Ararattal — eine Fahrt, die an Khor Virap mit seinem Araratblick vorbeiführt und in das zunehmend spektakuläre Schluchtenland von Wajoz Dzor eintritt.

Der Wajoz-Dzor-Provinzführer deckt den vollen Umfang des Angebots ab: die Weinkellereien, die Höhle, Norawank, die Thermalquellen von Dschermuq und den hohen Selim-Karawanserei-Pass. Die roten Klippen von Norawank im Spätseptemberernte-Licht sind unabhängig vom Wein die Fahrt wert, obwohl die beiden Dinge zusammen besser sind als jedes für sich.