Mit den Flügeln von Tatew fahren: die längste Seilbahn der Welt

Veröffentlicht am 2018-09-22 · Aktualisiert am 2026-04-27

Die Schlange in Halidzor

September ist der richtige Monat, um an der Seilbahnstation anzukommen, nachdem man sich bereits mit der Tatsache abgefunden hat, dass es eine Schlange geben wird. Es war 9:15 Uhr, als ich in den Parkbereich oberhalb von Halidzor fuhr — dem kleinen Dorf, das als Abfahrtspunkt für die Flügel von Tatew dient —, und rund sechzig Menschen standen bereits in einem Zickzack aus Metallbarrieren. Einige waren auf Touren aus Yerevan angekommen. Andere, wie ich, hatten die Nacht in Goris verbracht, um früh hier zu sein. Ein paar trugen Wanderschuhe und planten offensichtlich, danach den Schluchtenweg zurückzugehen.

Die Gondeln fassen fünfundzwanzig Personen. Sie fahren in der Hochsaison etwa alle zwanzig Minuten ab, was bedeutet, dass man an einem klaren September-Samstag vierzig Minuten bis zu einer Stunde warten könnte. Ich wartete etwa fünfunddreißig Minuten. Während der Wartezeit beobachtete ich die zurückkehrende Seilbahn von der entfernten Seite — eine langsame silberne Schachtel, die über die Schlucht glitt — und versuchte, das Kloster von der Abfahrtsplattform aus zu identifizieren. Man kann die Ecke eines Turms auf dem entfernten Plateau sehen, wenn man weiß, wo man suchen muss.

Die Flügel von Tatew hielten den Guinness-Rekord für die weltlängste reversible Nonstop-Seilbahn mehrere Jahre nach ihrer Eröffnung 2010. Die Gesamtzahl ist 5.752 Meter. Der Abstieg von Halidzor zum Klosterplateau beträgt 320 Meter. Die Überfahrt dauert je nach Wind und Beladung zwischen elf und dreizehn Minuten. Ich hatte das alles vor der Ankunft gelesen, und es hatte mir fast nichts darüber gesagt, wie das Erlebnis sein würde.

Die Überquerung der Vorotan-Schlucht

Das Erste, was man bemerkt, wenn die Gondel die Plattform verlässt, ist, wie schnell der Boden wegfällt. Die Vorotan-Schlucht ist nicht nur tief — sie ist ein komplexes geologisches Drama aus geschichteten Steinen, eng am Fluss und sich nach oben in Terrassen aus Ocker und Graubasalt verbreiternd. Zwei Minuten nach der Abfahrt hängt man über einem Fluss, der aus dieser Höhe wie ein Silberfaden aussieht. Die Schluchtenwände sind auf beiden Seiten nah genug, dass man einzelne Bäume erkennen kann, die sich an den Felsgesimsen festhalten.

Ich stand am Vorderfenster der Kabine. Eine Frau neben mir, Teil einer französischen Reisegruppe, hatte sich in der ersten Minute gegen die Rückwand gepresst und schaute nicht auf die Aussicht. Der Guide ihrer Gruppe sprach leise auf sie ein. Das ist keine Seilbahn für Menschen, die Angst vor Höhen haben; die Tatsache der Höhe ist unvermeidlich, und die Boden-bis-Decken-Glasplatten machen die Geometrie sehr deutlich.

Für diejenigen von uns, die es genossen: Die Überfahrt ist eines der desorientierendstenReiseerlebnisse, die ich im Kaukasus hatte, was etwas heißt. Das Klosterplateau kommt auf halbem Weg in Sicht — man beginnt, die dunklen Dächer von Tatew gegen den Fels zu erkennen, die drei Hauptkirchen, die Außenmauer. Dann verschiebt sich der Winkel und man steigt ihr entgegen, das Kabel vor einem in einem merklichen Gefälle absteigend.

Die Gondel passiert auf halbem Weg eine kleine Zwischenstation und setzt dann zur Ankunftsplattform auf der Klosterseite fort. Wenn sich die Türen öffnen, tritt man auf eine Terrasse über der Schlucht, das Kloster fünfzig Meter hügelaufwärts und der Talgrund vierhundert Meter unterhalb.

Im Inneren des Klosters Tatew

Das Kloster Tatew ist einer der größten Klosterkomplexe in Armenien, einem Land, das „großer Klosterkomplex” ernst nimmt. Der Kern stammt aus dem neunten und zehnten Jahrhundert, obwohl die Stätte älter ist. Die Hauptkathedrale — die Kathedrale der Heiligen Paulus und Petrus, 895 geweiht — ist das architektonische Fundament, eine große Basilika aus dunkelgrauem Stein, die proportional großartiger wirkt als fast alles andere, was ich in Armenien gesehen hatte.

Was ich nicht erwartet hatte, war der Gavazan — eine freistehende Säule von etwa acht Metern Höhe, die im Klosterhof steht und schwingt, wenn man sie schiebt. Sie wurde offenbar als seismisches Frühwarnsystem konzipiert: Mönche konnten sie während Erschütterungen auf Bewegung beobachten. Ich verbrachte mehrere Minuten damit, sie sanft zu schieben und zuzusehen, wie sie wie eine Kompassnadel in die Vertikale zurückkehrte. Ein älterer Mann, der mich dabei beobachtete, sagte etwas auf Armenisch, das ich beschloss, als Zustimmung zu interpretieren.

Der Klosterkomplex enthält auch eine Ölpresse aus dem neunten Jahrhundert, ein Refektorium und ein kleines Museum. Die Außenmauern, teils zerfallen und teils intakt, umschließen eine viel größere Fläche als die erhaltenen Gebäude. Den Umfang abgehend, sind die Aussichten in die Schlucht streng und schön auf die Weise, wie hohe Orte es oft sind, wenn sie einen zwingen, den Raum darunter zu bemerken.

Ich kam gegen 10 Uhr am Kloster an und verließ es um 13 Uhr. Drei Stunden fühlten sich richtig an — genug Zeit, alles zu begehen, eine Weile in der Kathedrale zu sitzen und eine Schüssel Chasch aus der kleinen Kantine im Komplex zu essen. Ich hatte es nicht eilig; die Rückkehrseilbahn fährt bis 18 Uhr, und das Tal kümmert sich nicht, wann man geht.

Der Schluchtenweg als Alternative

Für die Rückreise entscheiden sich manche Besucher, den Schluchtenweg vom Kloster hinunter zum Fluss und dann hinauf nach Halidzor zu gehen. Der Weg dauert etwa neunzig Minuten und steigt steil durch den Wald ab, bevor er sich am Vorotan-Fluss entlang einebnet. Man hatte mir gesagt, gute Aussichten auf das Kloster von unten zu erwarten, und ich wurde nicht enttäuscht. Die Basaltsäulen der Schluchtenwände sind vom Weg aus auf eine Weise sichtbar, die von der Seilbahn aus nicht möglich ist.

Ich sollte anmerken, dass der Weg nicht gut ausgeschildert ist und einiges Klettern auf losem Gestein oben beinhaltet. Im September bei trockenem Wetter ist er für jeden vernünftig fitten Menschen bewältigbar. Im Frühjahr oder nach Regen würde ich ihn auslassen. Nach Halidzor zurückzugehen ist die härtere Richtung zu Fuß — die meisten Menschen, die gehen, machen den Abstieg und nehmen dann die Seilbahn zurück nach oben.

Wenn man einen Tagesausflug von Yerevan macht, wird die Logistik des Schluchtenwegs schwierig: man müsste zwei Stunden zu einem bereits langen Tag hinzufügen. Für diejenigen, die eine Nacht in Goris verbringen, ist es ein natürlicher Zusatz.

Was der Rekord in der Praxis bedeutet

Dass die Flügel von Tatew die längste Seilbahn der Welt sind, ist eine Schlagzeilentatsache, die in jedem Stück Schreiben darüber erscheint, einschließlich diesem. Ich möchte versuchen zu sagen, was der Rekord eigentlich erlebnismäßig bedeutet, da Rekorde normalerweise Abstraktionen sind.

Es bedeutet, dass die Überfahrt lang genug ist, um eine Struktur zu haben. Sie hat einen Anfang (der Boden fällt weg, das Dorf Halidzor weicht zurück), eine Mitte (Schweben über der Schlucht mit dem darunter sichtbaren Fluss und den Wänden auf beiden Seiten) und ein Ende (das Kloster wächst, wenn man darauf zusteigt). Kürzere Seilbahnen komprimieren das in eine einzige Empfindung. Dreizehn Minuten erlauben etwas, das einem anhaltenden Erlebnis nähert — Zeit, sich in die Höhe einzufinden, sich umzuschauen, die Schwalben zu bemerken, seine Meinung darüber zu ändern, ob man es genießt.

Es bedeutet auch, dass das Ingenieurwesen auf eine Weise sichtbar ist, die kürzere Überfahrten einen nicht zum Nachdenken zwingen. Die Stützpylonen sind weit voneinander entfernt, und im mittleren Abschnitt gibt es keine — nur das Kabel, die Kabine und mehr als 300 Meter Luft. Ich bin kein Ingenieur, aber ich fand mich dabei, über die Kabel auf eine Weise nachzudenken, wie ich normalerweise nicht über Rolltreppen oder Aufzüge nachdenke. Es gibt etwas an horizontaler Aufhängung über einem großen Abgrund, das den Geist fokussiert.

Das Kloster im breiteren Syunik-Kontext

Das Kloster Tatew ist der Anker einer breiteren Region, die mehr Zeit lohnt, als ein Seilbahn-Tagesausflug erlaubt. Die Provinz Syunik — Armeniens südlichste Provinz, der schmale Streifen, der den Rest des Landes mit der iranischen Grenze verbindet — ist eine der am wenigsten besuchten Gegenden von Kurzzeittouristen und eine der interessantesten für diejenigen, die bereit sind, ihre Reiseroute zu erweitern.

Goris, die Provinzhauptstadt 20 Kilometer von der Seilbahnstation entfernt, ist eine Stadt mit interessanten Steinhäusern des 19. Jahrhunderts, an den Hängen über der Goris-Flussschlucht angeordnet. Das alte Viertel ist einen halben Tag wert. Die Stadt hat ausreichende Unterkunftsmöglichkeiten und dient als praktische Basis für alles im Süden: Tatew, Chndsoresk, Karahundsch und die Straße südlich nach Kapan und zum Berg Chustu.

Chndsoresk liegt 15 Kilometer von Goris entfernt — ein halbverlassenes Höhlendorf, in dem Menschen bis in die 1950er Jahre in Felsenwohnungen lebten, jetzt über eine Schwinghängebrücke über der Schlucht zugänglich. Die Kombination aus Tatew, Chndsoresk und einer Nacht in Goris ergibt eine höchst befriedigende 2-Tages-Syunik-Reiseroute.

Karahundsch — der prähistorische Steinkreis, manchmal das „armenische Stonehenge” genannt, 20 Kilometer von Goris — fügt der Reise ein ganz anderes Register hinzu. Die Stätte ist älter als Stonehenge und die Pyramiden; die durch einige der Steine gebohrten Löcher könnten für astronomische Beobachtungen verwendet worden sein, obwohl die Interpretation umstritten bleibt. In jedem Fall ist es ein Feld aufrechtstehender Steine auf einem Basaltplateau mit Bergen in jede Richtung, und es ist meist leer von Besuchern.

Praktische Details

Die Seilbahn ist ganzjährig mit einigen Ausnahmen in Betrieb: Wartungszeiten im Herbst (normalerweise November) und gelegentliche windbedingte Schließungen. Die Tickets kosteten 2018 3.500 AMD einfach oder 5.000 AMD hin und zurück — bis zur Lektüre dieses Texts leichte Preiserhöhungen erwarten. Die Gondel hat Stehplatz für 25 Personen ohne nummerierte Sitze; der Blick von den Vorderfenstern ist besser als von den Seiten.

Halidzor liegt etwa 20 Kilometer von Goris per Straße entfernt. Goris ist die nächste Stadt mit Unterkunft, und dort eine Nacht zu verbringen macht die Logistik viel einfacher. Der vollständige Tatew-Guide behandelt Timing, Tickets und die Debatte Seilbahn versus Wandern im Detail.

Ein praktischer Hinweis: Die Seilbahn fährt bei starkem Wind nicht, der in der Schlucht unvorhersehbar sein kann. Wenn man vier Stunden speziell dafür aus Yerevan gefahren ist, das Wetter vorher prüfen. Ein wolkenloser Tag in Yerevan kann starke Seitenwinde auf 1.200 Metern über dem Meeresspiegel bedeuten. Es wäre eine miserable Sache, in Halidzor mit einem Geschlossen-Schild anzukommen.

September, wie gesagt, ist der richtige Monat. Die Luft ist klar, das Licht nachmittags gut, und das Kloster liegt noch nicht im Griff der Oktoberkälte. Wenn möglich, den ganzen Morgen einplanen.