De Ereván a Tbilisi en tren nocturno: una experiencia de 2022
La combinación Armenia-Georgia como estructura de viaje
Antes de hablar del tren en sí, vale la pena decir algo sobre la estructura más amplia que hace que el tren nocturno tenga sentido. Combinar Armenia y Georgia en un mismo viaje es una de las estructuras de viaje más satisfactorias de la región. Los dos países son suficientemente diferentes para que la yuxtaposición resulte interesante, y suficientemente similares —en el sentido de que ambos tienen antiguas tradiciones cristianas, paisajes extraordinarios y culturas gastronómicas que merecen tomarse en serio— para que el conjunto resulte coherente.
Una combinación típica podría ser así: vuelo a Ereván, dos o tres días en la ciudad y sus alrededores (Garni, Geghard, Khor Virap), viaje al sur para ver Tatev y la región de Syunik, luego tren nocturno a Tbilisi para pasar cuatro o cinco días en Georgia antes de volar a casa desde allí. O al revés, llegando por Tbilisi y saliendo por Ereván.
La guía del itinerario combinado Armenia-Georgia tiene versiones estructuradas de esto para distintas duraciones. El itinerario estrella —14 días cubriendo ambos países— incluye los principales atractivos caucásicos a cada lado y da tiempo suficiente en cada lugar para hacer algo más que marcar sitios en una lista.
Lo que hace el tren nocturno en esta estructura es actuar como bisagra: el momento de transición entre los dos países, gestionado mientras duermes, de modo que tanto los días armenios como los georgianos se sienten completos en lugar de que uno quede recortado por el desplazamiento.
Por qué el tren
Hay tres formas obvias de ir de Ereván a Tbilisi: la marshrutka matutina desde la estación de Kilikia (unas seis horas, barata, incómoda, con vistas del cañón de Debed), un taxi privado o compartido (tiempo similar, más comodidad, ruta similar), o el tren nocturno. Las opciones de marshrutka y taxi llegan a Tbilisi por la tarde; el tren nocturno llega a las 7:30 de la mañana habiendo usado la noche para el trayecto en lugar de para dormir.
He hecho la marshrutka. Está bien. La carretera del cañón es genuinamente hermosa, especialmente el tramo que pasa por la provincia de Lori junto a Haghpat y Sanahin —los dos monasterios declarados Patrimonio de la Humanidad visibles desde la carretera, el desfiladero descendiendo hasta el río Debed por debajo—. Pero seis horas en una furgoneta son seis horas, y llegas cansado.
El tren nocturno es diferente. Subes en Ereván, duermes (más o menos) y te despiertas en Georgia. Los 270 kilómetros entre las dos capitales se disuelven en la oscuridad. Cuando el tren llega a la estación de Tbilisi a las 7:30 de la mañana, tienes un día entero por delante y, si conseguiste dormir, la mayor parte de tu energía intacta.
Tomé el tren nocturno en marzo de 2022, reservando una litera de coche-cama con anticipación en las oficinas de los Ferrocarriles del Cáucaso Sur, cerca de la estación de tren de Ereván. El billete costó entre 8.000 y 12.000 AMD según la clase —la litera de 4 personas siendo la opción intermedia, más barata que la de 2 personas pero más sociable que los vagones de asientos—.
Salida a las 9:30 de la noche
El tren parte de Ereván aproximadamente a las 21:30. Llegué a la estación —Ereván Central, en la calle del Mariscal Baghramyan— unos cuarenta minutos antes, más de lo necesario pero que me dio tiempo para encontrar el andén y localizar mi vagón en la larga hilera de coches de época soviética.
Mi compartimento tenía cuatro literas —dos arriba, dos abajo— y tres de ellas estaban ocupadas cuando el tren se puso en marcha: yo en la litera inferior derecha, un georgiano de unos cincuenta años llamado Giorgi en la superior derecha (me lo dijo de inmediato, me ofreció una naranja de una bolsa y se durmió antes de que el tren hubiera salido de la ciudad) y una joven pareja armenia que hablaba en voz baja en la litera inferior izquierda.
Las camas del coche-cama son aproximadamente lo que cabría esperar de un tren construido en época soviética y mantenido desde entonces: funcionales, no lujosas, con un colchón de espuma, almohada y sábana. El compartimento estaba caliente, probablemente demasiado, como suelen estar los vagones de trenes de herencia soviética. Dejé la puerta ligeramente abierta hacia el pasillo.
El tren serpenteó por los suburbios de Ereván, luego hacia el norte en la oscuridad. Las luces del valle del Ararat desaparecieron. Leí un rato y luego apagué la luz sobre mi litera. El movimiento del tren tenía el ritmo lento específico de las vías antiguas —un balanceo con sacudida ocasional en un cruce—. Dormí bastante bien.
El cruce de frontera a las 2 de la madrugada
En algún momento de la madrugada —tuve la impresión de que eran alrededor de las 2, lo que confirmé más tarde que era correcto— el tren redujo la velocidad y se detuvo. Este es el cruce fronterizo de Bagratashen (Armenia) / Sadakhlo (Georgia). Dos grupos de guardias fronterizos suben: primero los armenios, luego los georgianos, recorriendo los vagones en secuencia.
El proceso es ordenado. Un guardia fronterizo armenio pasó por el compartimento, revisó los pasaportes, selló, siguió adelante. Un guardia georgiano hizo lo mismo diez minutos después. Giorgi en la litera de arriba bajó el pasaporte sin despertarse del todo. La joven pareja en la litera de abajo ya estaba despierta y tenía los documentos preparados. Todo el proceso para nuestro compartimento duró unos veinte minutos.
Luego silencio, luego el tren volvió a moverse. Miré el reloj: las 2:17. Volví a dormirme.
Lo que me habían dicho sobre este cruce —que podía tardar hasta hora y media en horas punta— no se aplicó en marzo. En verano, según parece, cuando el tren está lleno y el flujo de pasajeros es mayor, el cruce lleva más tiempo. Marzo, temporada baja, fue rápido.
Llegando a Tbilisi
El tren llegó a la Estación Central de Tbilisi a las 7:28 —dos minutos antes del horario previsto—. Ya estaba despierto entonces, habiéndome despertado con la luz creciente del amanecer y el carácter cambiante del paisaje al otro lado de la ventana. Georgia y Armenia parecen diferentes de maneras que se notan en la frontera geográfica: la vegetación cambia, el terreno se abre, y tras el largo desfiladero del Debed, la ruta hacia el valle del Kura es más amplia.
Tbilisi a las 7:30 de la mañana en marzo está fría y empezando a despertar. La estación está en el centro y es un corto trayecto en taxi (o en metro) desde la ciudad vieja. Desayuné en una cafetería cerca de la estación —jinkali, las empanadillas georgianas que son la elección correcta de desayuno a cualquier hora— y a las 9 de la mañana ya paseaba por el casco antiguo, lo que me daba la sensación de haber ganado algo.
El contraste con Ereván es inmediatamente notable, y no solo en la arquitectura (aunque la arquitectura es muy diferente: los balcones de madera tallada y las fachadas art nouveau de Tbilisi frente al tuff y el modernismo soviético de Ereván). El ambiente de las dos ciudades es diferente de maneras menos definibles —el ritmo, el paisaje sonoro, la proporción de señalización en ruso frente al georgiano y el armenio—. Tras varios días en Ereván, Tbilisi me produjo la sensación de un cambio más que de una mera continuación.
Lo que ves por la mañana
Tras el cruce de frontera, el tren continúa hacia el norte por el campo georgiano. El paisaje se vuelve visible al acercarse el amanecer —yo estaba despierto hacia las 5:30, cuando el cielo tenía suficiente luz para ver—. El valle del Kura se abre después de los desfiladeros del Debed; hay colinas cubiertas de vides, iglesias antiguas en lo alto de las colinas, algún que otro edificio de época soviética a la vera del camino. El terreno es más verde que los alrededores de Ereván, incluso en marzo.
Unos cuarenta minutos antes de Tbilisi comienzan las afueras de la ciudad: fábricas, bloques de apartamentos, los primeros carteles en escritura georgiana —las letras redondeadas y características que no se parecen a ningún otro alfabeto del mundo, incluyendo el armenio, aunque ambos países tienen sus propios alfabetos de antigüedad similar—. Esperaba la comida georgiana con esa ilusión con que uno espera las cosas que son buenas en sí mismas: jinkali, jachapuri, los vinos de Kakheti que son distintos en estilo a los armenios, la forma en que la ciudad vieja de Tbilisi trepa por las colinas sobre el Kura.
La llegada a la Estación Central de Tbilisi es poco llamativa como llegadas: una terminal urbana, andenes, el ruido habitual de una estación. Pero habiendo llegado en tren nocturno, con la frontera ya atrás y la mañana por delante, hay una calidad específica de llegada que los traslados diurnos no producen. Dormiste en un país y te despertaste en otro. La geografía se siente ganada.
El corredor de Lori: lo que atraviesas
La ruta de marshrutka y taxi entre Ereván y Tbilisi pasa por el cañón del Debed en la provincia de Lori —un desfiladero espectacular con los monasterios declarados Patrimonio de la Humanidad de Haghpat y Sanahin visibles desde la carretera—. El tren nocturno sigue un trazado diferente, en parte a través de túnel, y en la oscuridad te pierdes este paisaje.
Vale la pena saberlo si los monasterios de Lori están en tu lista. La forma de verlos es parar en Haghpat o Alaverdi (el pueblo de cruce en el cañón) de camino —ya sea yendo hacia el norte en marshrutka y parando una noche, o haciendo Haghpat y Sanahin como excursión de un día desde Ereván antes de viajar a Tbilisi—. El tren nocturno, por su naturaleza, no está diseñado para el turismo paisajístico.
La guía de la ruta terrestre Ereván-Tbilisi aborda con detalle las ventajas e inconvenientes de todas las opciones.
El argumento a favor del tren nocturno
Si estás haciendo una combinación caucásica —Armenia y Georgia juntos, que es la estructura natural y recomendable para un viaje de dos semanas—, el tren nocturno resuelve un problema logístico con cierta elegancia. No pierdes un día de tránsito. No llegas agotado. Y el propio viaje, incluido el control fronterizo a las 2 de la madrugada, tiene la calidad específica de una experiencia de viaje que estuvo disponible para generaciones anteriores de viajeros y sigue disponible, sin cambios, si decides tomarla.
El tren no es romántico en el sentido que a veces le da la escritura de viajes a los trenes nocturnos. Las literas son de funcionalidad soviética. El vagón restaurante, cuando está en funcionamiento, sirve comida básica a precios ordinarios. El paisaje entre los dos países es invisible en la oscuridad. Lo que estás comprando es principalmente el cambio de tiempo: embarcar en una capital y despertar en la otra.
Para la perspectiva correspondiente desde Tbilisi y el lado georgiano de la combinación, georgia-spirit.com cubre el tramo georgiano de la ruta en detalle —orientación en Tbilisi, la región vinícola de Kakheti y la logística de moverse dentro de Georgia tras llegar desde Armenia—.
La guía de la ruta terrestre Ereván-Tbilisi cubre todas las opciones —tren, marshrutka, taxi y los diversos servicios de traslado— con precios y horarios actuales. El horario del tren nocturno se confirma de temporada en temporada; compruébalo antes de reservar, ya que ocasionalmente se suspende por mantenimiento.
Una nota sobre el contexto posterior a 2022
Tomé este tren en marzo de 2022, pocas semanas después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Ese mes, el tren tenía una mezcla inusual de pasajeros: junto a los viajeros habituales Ereván-Tbilisi, había pasajeros rusos y ucranianos que transitaban por Georgia para llegar a otros destinos, usando el Cáucaso del Sur como ruta de tránsito. Tbilisi recibía grandes cantidades de emigrantes rusos. El ambiente político en ambos países estaba más cargado de lo habitual.
Este contexto ha evolucionado de maneras complejas desde entonces. El viaje entre Armenia y Georgia sigue siendo sencillo y accesible. La ruta está abierta, la infraestructura funciona y la combinación de los dos países sigue siendo una de las estructuras de viaje más gratificantes de la región caucásica.