Armenia reabre: cómo fue viajar en verano de 2020
El contexto
Este texto lo escribo a finales de agosto de 2020, así que intentaré ser específico sobre cómo estaba la situación en ese momento en lugar de usar el presente genérico al que suele recurrir la escritura de viajes. La situación era —y es— cambiante; cuando leas esto, las condiciones pueden ser diferentes. Lo que puedo ofrecer es una descripción honesta de cómo era realmente viajar por Armenia en el verano de 2020.
Armenia entró en confinamiento en marzo de 2020, cerró sus fronteras a los turistas y comenzó una reapertura escalonada a partir de julio. A mediados de agosto, las fronteras estaban abiertas con condiciones: los viajeros internacionales debían presentar una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la salida, o se les haría la prueba al llegar al aeropuerto de Zvartnots y tendrían que guardar cuarentena hasta obtener los resultados (normalmente 24-48 horas). Los hoteles de Ereván estaban abiertos, funcionando con ocupación reducida por los requisitos de distanciamiento social. Los restaurantes estaban abiertos con limitaciones de aforo.
Llegué a mediados de agosto, con una PCR que me había hecho tres días antes de salir. En el aeropuerto, el proceso era ordenado: formulario de declaración, revisión de documentos, escáner de temperatura y luego acceso a la zona de llegadas. Todo el proceso añadió unos veinte minutos al procedimiento de llegada habitual. El aeropuerto estaba tranquilo —la mayoría de los vuelos seguían suspendidos y los pocos que operaban (Viena, Moscú, Dubái, París) lo hacían con frecuencia reducida—.
El proceso de entrada en detalle
En el aeropuerto de Zvartnots, el proceso de llegada en agosto de 2020 funcionaba así. Rellenabas un formulario de declaración sanitaria en el avión o en la puerta de llegada. En control de pasaportes se revisaban los documentos —pasaporte, formulario de declaración, certificado de PCR—. Se realizaba un escáner de temperatura. A quienes no tenían PCR negativa se les dirigía a una zona separada para hacerse la prueba en el lugar y se les indicaba que fueran a hoteles designados a esperar los resultados.
El requisito de PCR implicaba hacerse la prueba en las 72 horas previas a la salida. El tiempo de respuesta en la mayoría de los países europeos en ese momento era de 24-48 horas, así que reservar la prueba en el momento de decidir viajar y tener los resultados listos de antemano era el enfoque práctico. Me hice la mía 48 horas antes de la salida y me envié los resultados por correo electrónico para tenerlos disponibles en múltiples formatos.
En la aduana, nada inusual. El propio aeropuerto funcionaba a quizás el 15-20 % del volumen normal de pasajeros. La sala de recogida de equipaje estaba tranquila, lo que resultaba desorientador dado el aspecto que tiene Zvartnots con capacidad normal. Caminé hasta la parada de taxis, negocié un precio hasta la ciudad (3.000 AMD en ese momento) y en treinta minutos ya estaba en Ereván.
Ereván, más tranquila de lo habitual
Ereván en agosto normalmente está en su punto álgido de energía estival. La ciudad está calurosa y las calles se llenan tarde por la noche de gente que escapa del calor en cafés y restaurantes. La versión de 2020 era más contenida. Las terrazas exteriores funcionaban, con mesas más separadas de lo habitual. El personal llevaba mascarilla. Algunas calles del centro estaban menos concurridas que en un agosto normal; otras sorprendentemente animadas, creándose un repunte del turismo doméstico por los armenios que no habían podido viajar al extranjero y los de la diáspora que aún no podían volver.
Los precios habían bajado notablemente. El hotel que normalmente me cuesta unos 60-70 EUR estaba disponible por 45 EUR. Restaurantes que en agostos anteriores tenían todo reservado tenían mesas disponibles. Un taxista con el que hablé el segundo día dijo, en un inglés aproximado, que el negocio era quizás un 40 % de lo normal. No se estaba quejando exactamente, pero los números estaban en su voz.
La vida al aire libre de la ciudad —la calle Abovyan, las terrazas de la Cascada, los parques alrededor de la Ópera— estaba más concurrida que los locales interiores, lo cual era predecible y también bastante agradable. La gente pasaba más tiempo fuera de lo habitual, lo que encajaba bien con el tiempo.
Los monasterios estaban casi vacíos
Esta es la parte que sospecho que más interesará a quienes lean esto: los lugares fuera de Ereván estaban esencialmente desiertos. Las habituales aglomeraciones estivales en Geghard, Garni, Khor Virap y otros sitios principales habían desaparecido en gran medida. Los grupos de tour —tanto los internacionales grandes como los grupos armenios domésticos— estaban ausentes o reducidos a pequeñas fracciones.
Visité Geghard un sábado por la mañana. En cualquier sábado de agosto normal, Geghard tendría cientos de visitantes a las 10 de la mañana. Esa mañana conté quizás quince personas en el sitio durante las dos horas que pasé allí. Me senté dentro de la iglesia-cueva principal durante treinta minutos en completo silencio y escuché el carácter acústico del espacio —el eco de las paredes de roca, el sonido del manantial en el canal— de una manera que las multitudes estivales normalmente hacen imposible.
Khor Virap estaba igualmente tranquilo. Llegué a las 8 de la mañana, que siempre es suficientemente temprano para adelantarse a los primeros autobuses de turistas; en agosto de 2020, esos autobuses estaban en su mayoría ausentes y las 8 de la mañana significó que tuve el monasterio prácticamente para mí solo durante casi una hora. La vista de Ararat a la luz de la mañana, sin otros turistas y con el silencio completo de la llanura, fue una de las experiencias más impactantes que tuve en el viaje.
Esto no fue aprovecharse de una situación. Los sitios estaban abiertos, el personal trabajaba, los cuidadores del monasterio estaban allí. Visitarlos era algo completamente normal que simplemente resultó estar muy poco concurrido. Era, en ese contexto específico, una ventana de experiencia que es poco probable que tenga de nuevo, y aproveché el tiempo en consecuencia.
La situación de Noravank
Noravank fue igual: una visita un lunes por la tarde encontré a tres visitantes más y a un monje que parecía contento de tener compañía. El desfiladero era su habitual espectáculo dramático —los acantilados de tuff rojo, la iglesia de dos pisos aferrada a la roca, el río Darichay abajo— y la calidad de atención que permite la soledad hacía la arquitectura más legible. Me quedé dos horas.
Algo que noté en cada uno de los sitios principales: los vendedores de souvenirs, habitualmente formando un anillo de puestos fuera de la entrada, o bien no estaban o estaban en número reducido. Los que estaban parecían genuinamente contentos con las ventas. Compré una miniatura pintada a mano en Noravank a un hombre que me dijo que su familia llevaba quince años vendiendo allí. Su inventario era el mismo; sus clientes estaban, temporalmente, ausentes.
Cómo eran los hoteles
Me alojé en dos hoteles: uno en Ereván y otro en Goris. Ambos operaban con protocolos visibles —mascarilla obligatoria en zonas comunes, gel hidroalcohólico en todas las entradas, bufés de desayuno reducidos sustituidos por servicio individual—. Ninguno se sentía inseguro. Los estándares de limpieza que observé eran, si acaso, más visibles de lo normal.
El hotel de Goris tenía habitaciones disponibles a unos un 30 % por debajo de su tarifa normal. El restaurante, que normalmente estaría lleno de viajeros que pasaban camino de Tatev, atendía quizás a un tercio de sus mesas habituales. La propietaria, sentada en el bar una tarde, me contó que el turismo doméstico de familias de Ereván les había impedido cerrar pero no había sustituido a los visitantes internacionales. Esperaba que las cosas «volvieran el año que viene», lo cual era más una esperanza que una predicción pero parecía razonable en ese momento.
¿Debería haber venido en verano de 2020?
Vale la pena responder esto directamente, ya que soy consciente de la complejidad ética de viajar durante una pandemia. Mi razonamiento: Armenia estaba abierta, los requisitos de entrada eran claros, el viaje se realizó bajo las mismas condiciones que cualquier otra actividad pública. El beneficio económico para los negocios turísticos que visité era real —el hotel de Goris explícitamente necesitaba el negocio—. Los monasterios poco concurridos no eran accidentales; eran el resultado de personas tomando el mismo cálculo que yo estaba haciendo.
Fui cuidadoso con las mascarillas, con las distancias, con cuándo y dónde estar en espacios interiores. No fui a lugares concurridos. Esta es la versión del viaje que requería la situación de 2020 y era, a su manera, más atenta que el modo habitual. Te fijas más en las cosas cuando hay menos gente y estás prestando más atención al entorno en que te encuentras.
La situación práctica cambió sustancialmente desde agosto de 2020. La guía de visado y entrada a Armenia tiene los requisitos actuales. Este artículo es un documento histórico de un momento específico, no una guía de las condiciones presentes.
El desvío por Dilijan
El quinto día conduje hasta Dilijan —el pueblo de montaña boscoso en la provincia de Tavush, a 95 kilómetros de Ereván, que funciona como principal escape estival del calor urbano—. En agosto, con los turistas habituales ausentes, Dilijan estaba en un interesante estado liminal: el proyecto de restauración del casco antiguo continuaba, los nuevos cafés de la calle Sharambeyan estaban abiertos y tranquilos, y los senderos del parque nacional estaban completamente vacíos.
Caminé hasta el lago Parz y de vuelta —un sendero forestal de dos horas— y me crucé con cuatro personas. El bosque en agosto tiene una frondosidad que los meses de invierno eliminan, y caminar por él sin la habitual presencia de otros senderistas producía el placer específico de tener un buen lugar temporalmente para uno solo.
El monasterio de Haghartsin, a 18 kilómetros de Dilijan, fue igual: el complejo completamente vacío cuando llegué, un monje visible al otro lado del patio, ningún vehículo en el aparcamiento. Pasé dos horas allí y comí mi almuerzo preparado sobre la hierba dentro del muro exterior. Era, dadas las circunstancias, una visita al monasterio mejor que muchas que he tenido con treinta turistas presentes.
La implicación de todo esto es algo que debo afirmar con cuidado: los sitios vacíos del verano de 2020 no eran un argumento para evitar a los turistas, porque las personas que los gestionan —los taxistas, los propietarios de cafés, los vendedores de las tiendas de los monasterios, los operadores de casas de huéspedes— necesitan visitantes para sobrevivir. El vacío de 2020 era una emergencia económica para muchos de ellos, no una bendición. Estoy narrando cómo era visitarlos, no cómo debería ser.
Lo único no turístico que noté
La mañana del 27 de agosto de 2020, estaba en un café de Ereván leyendo las noticias cuando vi informaciones sobre combates en Nagorno-Karabaj. Intercambios de artillería. Esto escalaría en septiembre hacia la Segunda Guerra de Karabaj. En ese momento no lo presagiaba —parecía otra ronda de la tensión de bajo nivel que llevaba décadas presente—. Cuando dejé Armenia unos días después, el cielo sobre Ereván estaba despejado. Lo que vino después no lo estaba.
Lo menciono solo porque cualquier relato honesto de Armenia en 2020 necesita reconocer que ese año contenía más que la pandemia. Los sucesos políticos y militares del otoño de 2020 cambiaron el país de maneras que aún se están procesando. Para los viajeros que visitan ahora, la guía práctica de seguridad aborda qué significa esto para el viaje.