Un paseo veraniego por Dilijan, la «Suiza armenia»
¿Se sostiene la comparación?
«Suiza armenia» es una frase que aparece en todo texto escrito sobre Dilijan, incluida la literatura turística oficial, las antiguas guías de viaje de época soviética y ahora en cada pie de foto de Instagram que he visto sobre el lugar. La comparación invita a ser examinada.
Lo que tiene Dilijan: montañas, bosques (principalmente roble y haya, con carpe y fresno, suficientemente densos para ser bosques de verdad), aire limpio, un pequeño río, un parque nacional bien gestionado y una sensación general de estar en algún lugar donde la altitud ha hecho algo beneficioso a la calidad de todo. Es, según los estándares armenios, marcadamente verde —lo cual es significativo en un país que es mayoritariamente ocre, gris y marrón volcánico—.
Lo que no tiene Dilijan: los Alpes, queso que evolucionó en un valle específico, relojes de cuco, infraestructura de esquí excesiva ni un PIB per cápita que lo ponga en ninguna relación con Suiza. La comparación es un antiguo atajo de marketing soviético —«la carretera militar georgiana es el Chamonix georgiano, Dilijan es la Suiza armenia»— que se repitió hasta convertirse en un hecho.
Lo digo con afecto. Dilijan es genuinamente hermoso. La comparación no es la razón.
El casco antiguo por la mañana
Llegué en marshrutka desde Ereván —95 kilómetros, unas dos horas con el túnel que atraviesa la cresta de Sevan— a primera hora de la mañana. La marshrutka sale de la estación de autobuses de Kilikia y te deja en la entrada del pueblo. Desde la carretera principal, el pueblo parece un balneario de montaña de época soviética: algo anticuado, los edificios de sanatorio soviético visibles en la ladera, una calle principal funcional. Esto es preciso y también no es toda la historia.
El barrio del casco antiguo —la calle Sharambeyan específicamente— es un lugar diferente. A un corto paseo desde la carretera principal a través de una pequeña plaza se llega a una calle adoquinada de casas de comerciantes del siglo XIX que han sido cuidadosamente restauradas en la última década. La restauración fue financiada en parte por la Iniciativa Dilijan, una ONG vinculada a la Fundación IDeA, y los resultados son inusualmente buenos: los edificios son genuinos, la obra de piedra es real, y las tiendas y talleres de artesanía que los ocupan —un taller de alfombras, un estudio de cerámica, un tallador de khachkars, algunos pequeños cafés— tienen un carácter auténtico más que representado.
Tomé café en un pequeño café cuya propietaria, una mujer de unos treinta años llamada Ani, lo preparó a la manera armenia sobre llama de gas, observándolo mientras se calentaba. Me dijo que había crecido en Dilijan, se había ido a Ereván durante diez años y había vuelto tres años atrás. «Ahora hay algo aquí», dijo, señalando vagamente hacia la calle. «Está empezando a merecer la pena estar aquí.»
El camino al lago Parz
Tras el café salí a pie hacia el lago Parz —«lago claro» en armenio, lo cual es exacto— a unos 8 kilómetros del centro del pueblo a través del Parque Nacional de Dilijan. El sendero está bien señalizado, pasa a través del tipo de bosque caducifolio por el que Dilijan es conocido y lleva unas dos horas a paso cómodo.
En junio, el bosque hace lo que los bosques caducifolios del norte hacen en su mejor momento: múltiples tonos de verde, luz moteada a través del dosel, pájaros audibles y ocasionalmente visibles. El camino discurre junto a arroyos durante parte del recorrido, cruza puentes de madera y sube suavemente antes de llegar al lago. El lago en sí es pequeño —puedes recorrer el perímetro en veinte minutos— y perfectamente claro, como prometía. Una pasarela de madera conduce sobre el agua hasta una pequeña isla.
Me crucé con unas quince personas en el sendero a lo largo de dos horas: algunas familias locales dando un paseo, una pareja con un perro, un par de jóvenes excursionistas con mochilas serias que claramente hacían algo más largo y exigente que mi paseo. El parque tiene senderos de larga distancia como tal si los quieres —Dilijan es el punto de partida para varias rutas de la red de la Ruta Transcaucásica—, pero el paseo al lago Parz es accesible para cualquiera que pueda caminar un sendero forestal moderado.
El lago tiene una pequeña cafetería e instalaciones para remar. Alquilé un bote de remos por 1.000 AMD y pasé cuarenta y cinco minutos en el agua, lo que me pareció una proporción adecuada de actividad a contemplación. Los reflejos del bosque en el lago tranquilo eran muy buenos.
Los monasterios en el bosque
La zona de Dilijan tiene dos monasterios importantes —Haghartsin y Goshavank— ambos en las colinas boscosas sobre el pueblo. Los visité ambos a la mañana siguiente. Haghartsin, a 18 kilómetros de Dilijan por una carretera forestal, es uno de los complejos medievales mejor conservados de Armenia: tres iglesias y un refectorio de los siglos XII y XIII en un claro del bosque, con casi nada moderno visible. El monasterio fue restaurado en 2012 con fondos del jeque emiratí Khalifa bin Zayed Al Nahyan, y la restauración ha sido criticada por algunos historiadores de la arquitectura por ser demasiado limpia —se eliminó algo de la pátina del tiempo—. Entiendo la crítica pero encontré el monasterio hermoso de todos modos.
Goshavank, a 18 kilómetros en la otra dirección, fue fundado por el jurista y estudioso del siglo XII Mkhitar Gosh, quien escribió aquí el primer código civil armenio y está enterrado en los terrenos del monasterio. Los khachkars tallados en Goshavank se encuentran entre los mejores ejemplos de la forma: complejos, profundamente tallados, la piedra absorbiendo la luz del bosque de una manera que las fotografías no logran capturar.
Para una comparación detallada de los dos, la guía de senderismo por el parque nacional de Dilijan aborda las rutas y lo que encontrarás en cada lugar.
La extensión hacia Ijevan
A veinticinco kilómetros al noreste de Dilijan, por una carretera que sigue el río Aghstev a través de colinas cada vez más boscosas, está Ijevan —el segundo pueblo de la provincia de Tavush y un lugar con un carácter ligeramente diferente al de Dilijan—. Donde Dilijan ha invertido en su casco antiguo y en la infraestructura del parque nacional, Ijevan es menos pulida pero quizás más genuinamente funcional como lugar: un pueblo en funcionamiento con una bodega (la Fábrica de Vino y Brandy de Ijevan), un buen mercado y el parque todoterreno Vitasar cercano para quienes quieran algo más activo que un paseo forestal.
La bodega de Ijevan merece una parada si estás en la zona. La instalación no es hermosa —industrial de época soviética, actualizada con equipamiento moderno pero no transformada arquitectónicamente—, pero las catas son serias y los vinos, particularmente el rosado de variedades de uva locales, son mejores de lo que sugieren los alrededores. Un guía en ruso o armenio (inglés posible con aviso previo) te lleva a través de la instalación de fermentación y la bodega. El precio de una cata es muy razonable.
Más interesante es el propio recorrido entre Dilijan e Ijevan: el desfiladero del Aghstev se estrecha en algunos tramos a pocos cientos de metros de ancho, con la carretera discurriendo junto al río a través del bosque. En junio, cuando lo conduje, la luz entre los árboles era el verde específico de Tavush que justifica la comparación con la «Suiza armenia» más que los propios centros urbanos. Dos cuervos hacían algo acrobático sobre el río. Paré el coche y estuve diez minutos mirando.
La cuestión del alojamiento
Me alojé en el Hotel Old Dilijan Complex —uno de los edificios del siglo XIX restaurados y convertidos en alojamiento de casa de huéspedes, con habitaciones que dan a un patio de frutales—. Las habitaciones tienen paredes de piedra, están simplemente amuebladas y son extremadamente cómodas. El precio era de unos 30.000 AMD por noche por una doble, lo que era una excelente relación calidad-precio por lo que se ofrecía.
También hay un número significativo de casas de huéspedes y alojamientos en familia dentro y alrededor de Dilijan, además de algunas opciones de hotel-resort en las afueras. Para un viaje de verano, las opciones de alojamiento más pequeñas te dan mejor acceso a la vida del pueblo —los paseos vespertinos por la calle Sharambeyan, la cultura del café, la sensación de estar en un pueblo pequeño en funcionamiento más que en un balneario—.
Dilijan es también la base para excursiones de un día por la región de Tavush: Ijevan (25 kilómetros al noreste) y Yenokavan con el parque de tirolinas extremas Yell son excursiones fáciles de medio día. La guía de la provincia de Tavush tiene el resumen completo.
La cultura del café que ha florecido
Dilijan se ha convertido, de manera algo inesperada, en uno de los mejores lugares de Armenia para tomar café de especialidad. La combinación de baristas formados en Ereván que se mudaron aquí por los alquileres más baratos y una pequeña pero creciente comunidad de trabajadores tecnológicos (hay un significativo grupo de empresas de TI con sede en Dilijan, atraídas por el clima y los incentivos fiscales) ha producido una cultura del café que habría sido irreconocible hace cinco años.
El café que más me gustó estaba en una calle lateral de Sharambeyan —una pequeña sala con seis mesas, café armenio de tueste local y una ventana que da al patio de una casa restaurada de estilo Kumayri—. El propietario, que había hecho formación de barista en Ereván y pasado un año en Tbilisi, extraía espresso de un arábica de cultivo armenio con una dulzura afrutada que no esperaba de un café nacional. Hablamos de la escena del café en Ereván (que describió como «en explosión») y en Dilijan (que describió como «empezando»).
El café de especialidad armenio es un fenómeno más reciente que la historia del vino, pero sigue un arco similar: productores nacionales, procesado cuidadoso, una pequeña comunidad de entusiastas construyendo algo desde cero. La guía de la cultura del café de Ereván cubre el extremo capitalino de esto; Dilijan es la extensión provincial de la misma tendencia.
Lo que significa realmente la «Suiza armenia»
Después de dos días en Dilijan, mi conclusión sobre la comparación: es un atajo para decir «el lugar más verde, más boscoso y más templado de Armenia». En un país donde el paisaje dominante es estepa de alta montaña y roca volcánica, Dilijan es genuinamente diferente —tiene el carácter ecológico de algún lugar varias latitudes más al norte—. Los bosques son bosques de verdad. El aire tiene una calidad que el calor estival de Ereván, en particular, te hace apreciar con urgencia.
Si necesitas invocar a Suiza para comunicar esto es otra pregunta. Preferiría decir: Dilijan es un pueblo forestal en las colinas de Tavush con buenos monasterios, un casco antiguo en mejora, un parque nacional con senderos de verdad y una específica frescura veraniega que lo convierte en la mejor respuesta posible al agosto en Ereván. No necesitas una comparación alpina para que eso resulte convincente.
La marshrutka de vuelta a Ereván salía a las 14:00 y llegó a la ciudad, que estaba 10 grados más caliente que donde había estado, a las 16:00. Inmediatamente me alegré de haber ido.