Cruzando el puente colgante de Khndzoresk en 2024
Llegando desde Goris una mañana calurosa
La carretera de Goris a Khndzoresk lleva unos veinticinco minutos —quince kilómetros por una carretera razonable a través de un paisaje que se vuelve cada vez más dramático a medida que te acercas al desfiladero—. Salimos de Goris a las 8:30 de la mañana un martes de mediados de julio, lo que ya resultó ser la decisión correcta: el desfiladero mira al este y la luz de la mañana hacía algo extraordinario con las aberturas de las cuevas en la pared opuesta del acantilado.
Khndzoresk es uno de esos lugares que sobre el papel suena a curiosidad —un antiguo pueblo-cueva con un moderno puente colgante— y resulta ser genuinamente interesante de una manera que te sorprende. El lugar tiene capas: las viviendas medievales en cuevas talladas en roca volcánica blanda, habitadas hasta mediados del siglo XX; la iglesia y las estructuras defensivas en el borde del cañón; y luego el puente, que se instaló en 2012 como parte de un plan para hacer accesible a los visitantes la antigua sección del pueblo en cuevas.
El puente tiene 160 metros de largo y cruza el desfiladero a una altura de unos 63 metros sobre el fondo del cañón. Oscila. No de manera alarmante, pero genuinamente —un balanceo lateral que se acentúa hacia el centro, combinado con el rebote vertical de los pasos de otras personas, crea una experiencia que clasificará a los miembros de tu grupo según su relación con las alturas de manera muy eficiente—.
El cruce del puente
Crucé el puente cuatro veces en total esa mañana —dos veces de ida hacia el lado de las cuevas, dos veces de vuelta— porque mi acompañante quería volver a por fotos y porque, lo admito, encontré el cruce lo suficientemente agradable como para repetirlo.
El tablero del puente es una rejilla metálica con revestimiento antideslizante. Las barandillas son cables de acero sólidos. La ingeniería general parece correctamente mantenida: a julio de 2024, sin óxido visible, sin secciones sueltas, los postes de anclaje en ambos extremos parecen sólidos. No sé el calendario de mantenimiento, pero la estructura no se sentía vieja ni descuidada. Un cartel en la entrada dice un máximo de quince personas a la vez, que el guarda aplica con cierta laxitud —éramos unas doce personas cuando cruzamos y estuvo bien—.
La vista desde el centro es el punto. Mirando por el desfiladero, las capas de tuff volcánico forman paredes rayadas de rosa, crema y gris, salpicadas con las oscuras aberturas de habitaciones de cuevas a múltiples niveles. Algunas de estas estuvieron habitadas bien entrados los años cincuenta: el pueblo en su apogeo en el siglo XIX tenía aproximadamente dos mil residentes viviendo en estas cámaras talladas, con escuela, iglesia y todo lo demás que requiere una comunidad en funcionamiento. Mirando las paredes de aberturas de cuevas desde el puente, intentando contar las habitaciones, empiezas a entender la escala de lo que había aquí.
El paseo por el pueblo-cueva
Una vez al otro lado del puente, un camino desciende abruptamente hasta el nivel de las cuevas y luego continúa a lo largo del acantilado, con entradas a cuevas accesibles en varios puntos. Varias habitaciones están abiertas y puedes entrar: están frescas incluso en julio, con plataformas de piedra tallada para dormir y nichos para lámparas visibles en las paredes. El eco en las cámaras más grandes es notable.
El recorrido desde el puente hasta la sección de cueva más lejana accesible y de vuelta lleva unos cuarenta y cinco minutos a paso relajado. El camino tiene algunas secciones irregulares y piedras sueltas en algún tramo; no lo llamaría difícil, pero definitivamente no es accesible con cochecito. Se recomienda calzado adecuado, agua abundante en julio (el sol en las paredes del cañón calienta el lado de las cuevas a media mañana) y protector solar.
La iglesia del lado de las cuevas —Surp Hripsime, una pequeña estructura medieval— merece los diez minutos adicionales para llegar. El interior es sencillo pero el entorno, tallado en el acantilado con el desfiladero visible por la puerta, es calladamente impresionante.
Tour guiado de un día desde Ereván a Goris, Khndzoresk y TatevInformación práctica para 2024
El lugar tiene una pequeña tarifa de entrada (1.000 AMD por persona a julio de 2024) cobrada en una cabina cerca del aparcamiento. El aparcamiento es gratuito y el recinto tiene espacio para unos treinta vehículos —estaba lleno cuando llegamos a las 8:30 de un martes concurrido, lo que da una idea de los volúmenes en temporada alta—.
Hay una pequeña cafetería en el aparcamiento que vende café, agua embotellada y bocadillos. El café es instantáneo y no muy bueno. Tráelo tuyo desde Goris si te importa.
No hay instalaciones en el lado de las cuevas del puente. Los baños solo están en el aparcamiento.
Las visitas guiadas del pueblo-cueva están disponibles a través de operadores de Goris —normalmente 4.000-6.000 AMD por persona para un tour a pie de dos horas con un guía local que puede explicar la historia de la comunidad—. El contexto es genuinamente interesante y recomendaría contratar uno si te quedas en Goris un par de días en lugar de simplemente pasar de camino.
La historia del pueblo-cueva
Las cuevas de Khndzoresk han estado habitadas desde al menos la época medieval, y posiblemente mucho antes —la calidad protectora de las paredes del cañón y la posición defendible del lugar lo hacían atractivo para las poblaciones en múltiples períodos de la historia armenia—. El pueblo medieval y moderno temprano que se desarrolló aquí era considerablemente más grande que las propias cuevas: sobre las cámaras talladas, en la meseta, había casas de piedra convencionales construidas, tierra agrícola y un mercado. La sección de cuevas era la parte más densamente habitada, con habitaciones talladas que servían de viviendas, almacenamiento, establos y talleres.
El pueblo tenía su propia iglesia, escuelas e instituciones cívicas hacia los siglos XVIII y XIX, el período del que datan la mayoría de los documentos supervivientes sobre la comunidad. En su apogeo, Khndzoresk era uno de los asentamientos más grandes de la provincia de Syunik, con estimaciones de hasta 8.000-15.000 habitantes en las secciones de cuevas y meseta combinadas —cifras que parecen grandes hasta que cuentas las aberturas de cuevas en las paredes del cañón y empiezas a apreciar la densidad de ocupación—.
El traslado soviético de 1951 formó parte de un programa más amplio de asentamiento de comunidades tradicionalmente seminómadas y que vivían en cuevas en pueblos planificados con acceso a servicios modernos. El nuevo pueblo de Khndzoresk en la meseta sobre las cuevas es el resultado: funcional, ordinario, conectado a carreteras, electricidad y escuelas. El antiguo pueblo de abajo no fue demolido; simplemente fue abandonado. Las cuevas han estado vacías y deteriorándose lentamente desde que las últimas familias se mudaron, razón por la cual lo que ves ahora es simultáneamente tan atmosférico y tan melancólico.
Khndzoresk en contexto
Khndzoresk forma un maridaje natural con el monasterio de Tatev —ambos están en Syunik y muchas excursiones de un día desde Ereván cubren ambos en una sola jornada larga—. La logística es ajustada (Ereván a Tatev son unos 250 kilómetros y cuatro horas de ida) pero factible. Si tienes la opción, alojarte una noche en Goris es mucho más relajado y te da tiempo para hacer ambos correctamente sin la presión de una vuelta en un solo día.
Desde Goris, Tatev está a unos 20 kilómetros por la antigua carretera a través del desfiladero del Vorotan, o puedes conducir hasta Halidzor y tomar el teleférico Wings of Tatev cruzando —la opción más dramática y que genuinamente merece la travesía de 5.752 metros sobre el desfiladero—. La experiencia Wings of Tatev es una de las cosas más extraordinarias que puedes hacer en Armenia; combinada con una mañana en Khndzoresk, hace una jornada que cubre un rango notable de lo que ofrece Syunik.
La escala del antiguo pueblo
Quiero volver a una cosa que me llamó la atención, de pie en ese puente en julio. El pueblo-cueva de Khndzoresk no era una colección de celdas de ermitaños ni refugios primitivos. Era una comunidad funcional de varios miles de personas, mantenida continuamente durante siglos, con una infraestructura cívica y religiosa compleja tallada en tuff volcánico vivo. En su apogeo en el siglo XIX, el pueblo contaba quizás con dos mil habitantes viviendo en cientos de cámaras de roca tallada, con iglesia, escuela, mercado, estructuras defensivas y toda la complejidad de una comunidad en funcionamiento. Los últimos residentes se mudaron en 1951 cuando el gobierno soviético los trasladó al nuevo pueblo en la meseta de arriba.
La razón por la que se fueron no está del todo clara en las fuentes que he leído —algunos relatos sugieren que fue iniciativa del gobierno como parte de un impulso de modernización más amplio, otros que las dificultades prácticas de la vida en cuevas en el siglo XX (suministro de agua, acceso, ausencia de comodidades modernas) simplemente hicieron atractivo el traslado para los residentes—. Lo que sí puede decirse es que el pueblo estuvo habitado hasta hace muy poco en términos de memoria viva, y que hay personas vivas en el pueblo de arriba que recuerdan el lado de las cuevas como una comunidad viva, no como una ruina.
De pie en el centro de ese puente colgante en la luz de la mañana, mirando las paredes del cañón llenas de habitaciones talladas, fue fácil entender por qué la gente eligió vivir en paisajes dramáticos. La alternativa —el pueblo llano en la meseta— es visible desde el borde del cañón. Es perfectamente ordinaria.
Combinando Khndzoresk con la visita más amplia a Syunik
Khndzoresk forma pareja de manera natural con el monasterio de Tatev como parte de un circuito por Syunik, y la mayoría de los visitantes de la región combinan ambos en alguna configuración. El pueblo-cueva y el monasterio medieval son complementarios en carácter: uno es vernáculo y doméstico, sobre cómo vivía la gente ordinaria en este paisaje específico; el otro es eclesiástico y grandioso, sobre cómo expresó la Iglesia medieval su autoridad en piedra.
Desde Goris, Tatev está a unos 20 kilómetros por la carretera a través del desfiladero del Vorotan, o puedes conducir hasta Halidzor y tomar el teleférico Wings of Tatev —5.752 metros sobre el desfiladero en unos 12 minutos—. Para quienes hacen Syunik como excursión de un día desde Ereván —el trayecto son 250 kilómetros, unas cuatro horas de ida—, la combinación de Khndzoresk y Tatev es ajustada pero posible si sales a las 5:00 de la mañana. Mucho más cómodo es quedarse una noche en Goris. La ciudad se ha convertido en los últimos años en una base nocturna razonable, con varias casas de huéspedes y pequeños hoteles que van desde aceptables hasta genuinamente agradables. El Mirhav Hotel es consistentemente recomendado y la zona del casco antiguo tiene algunos buenos restaurantes que sirven el habitual repertorio armenio con algunas variaciones específicas de Syunik.
La guía de la provincia de Syunik cubre el alcance completo de lo disponible en el sur, desde Karahunj (el círculo de piedras prehistórico conocido como el «Stonehenge armenio») hasta Kapan y la ruta hacia la frontera iraní. La cascada de Shaki es una adición fácil a una jornada de Khndzoresk-Tatev —está a unos 10 kilómetros al noreste de Goris y lleva treinta minutos visitarla—.