Vendimia en Vayots Dzor: crónica de la cosecha del vino

Publicado el 2024-09-30 · Actualizado el 2026-04-27

El olor de la mañana

Era el olor lo que no había anticipado. Hueles la fermentación desde la carretera antes de ver la bodega —una dulzura cálida y con levaduras transportada en el aire de septiembre, viniendo desde la dirección del valle de Areni donde las prensas llevaban funcionando desde primera hora de la mañana—. He estado en algunas cosechas en mi vida, en Francia y en Georgia, y el olor es siempre el mismo: antiguo, ligeramente alcohólico, e inconfundiblemente ligado a la transformación que ocurre en esas cubas de hormigón.

Llegamos a Hin Areni a las 8:00 de la mañana el segundo sábado de la cosecha, que en 2024 cayó alrededor del 21 de septiembre. El momento varía una o dos semanas según el año —conviene consultar con las bodegas antes de reservar un viaje específicamente para la cosecha— pero finales de septiembre es consistentemente la ventana. Las uvas se habían recogido durante la semana anterior y algunas seguían llegando de las parcelas más alejadas mientras caminábamos por el patio.

Hin Areni es una de las bodegas autorizadas más antiguas del resurgimiento vinícola moderno de Armenia. El nombre significa “Areni antiguo” en armenio, una referencia a las variedades de uva antiguas en las que se especializa la bodega —principalmente Areni Noir, la variedad tinta autóctona que también dio nombre a la cercana cueva de Areni-1 cuando los arqueólogos encontraron evidencia de elaboración de vino de hace 6.000 años en su interior—. Si has leído algo sobre el vino armenio, te has encontrado con ambos nombres.

La cosecha en Hin Areni

El propietario nos recibió en el patio, nos guió por la zona de recepción donde los racimos de Areni Noir recién llegados se estaban clasificando sobre una larga mesa metálica —hojas retiradas, fruta dañada descartada— y luego nos mostró la sala de prensado y los depósitos de fermentación. La explicación era en armenio, traducida por nuestra guía, pero el proceso necesitaba mínima traducción: podías ver las manos teñidas de morado de los trabajadores, la suave prensa neumática, el mosto joven fluyendo por tuberías de plástico transparente hacia depósitos de acero inoxidable.

Lo que noté fue la suavidad del prensado. La vinicultura moderna a este nivel utiliza enfoques de baja intervención: decantación en frío, azufre mínimo, fermentación a temperatura controlada. La bodega trabaja con una uva que ha evolucionado durante milenios en este clima y suelo específicos, y el enfoque es apoyar en vez de corregir.

Después de la visita, nos sentamos en una pequeña sala junto a la bodega y catamos. Tres añadas del Areni Noir, más un blanco elaborado con uvas Voskehat, más un vino de cosecha tardía que era viscoso y extraordinario. Las notas de cata que tomé fueron inútiles —estaba demasiado distraído por la conversación y el entorno— pero recuerdo el Areni Noir de 2021 por tener una calidad de granada seca y hierba de montaña que no había encontrado en ningún vino de otro lugar.

Trinity Canyon Vineyards

Por la tarde condujimos los pocos kilómetros hasta Trinity Canyon Vineyards, una operación más nueva situada dramáticamente contra los acantilados rojos del cañón de Gnishik. Si Hin Areni parece arraigado y antiguo, Trinity Canyon parece diseñado: la sala de catas es moderna, la arquitectura intencional, las vistas al cañón enmarcadas deliberadamente a través de grandes ventanas.

El vino en Trinity Canyon también es excelente —su mezcla de Areni Noir-Syrah fue una sorpresa, la Syrah añadiendo cuerpo y pimienta sin abrumar el carácter distintivo de la uva nativa—. El enólogo, que hablaba algo de inglés, explicó que seguían experimentando con la proporción, y que las dos primeras añadas habían sido bastante diferentes entre sí mientras calibraban la mezcla.

Compré dos botellas para llevar de vuelta a Ereván. El personal de la sala de catas las envolvió en periódico y me despidió con un pequeño tarro de melaza de uva de la cosecha.

Pisado de uvas y el Festival del Vino de Areni

El Festival del Vino de Areni, que suele tener lugar el primer sábado de octubre, es la celebración visible de lo que estábamos viendo prepararse en septiembre. Miles de visitantes descienden sobre el pueblo para el pisado tradicional de uvas, jornadas de puertas abiertas en las bodegas, música, puestos de comida y la festividad general de la temporada de cosecha.

Estuve allí una semana antes del festival propiamente dicho, pero varias bodegas ya hacían eventos informales de pisado para grupos que habían organizado con antelación. Nos unimos a uno en un pequeño productor familiar —no una bodega en el sentido formal, sino un agricultor con varias hectáreas y una bodega bajo su casa— donde nos quitamos los zapatos, subimos a una gran artesa de piedra y pasamos veinte minutos pisando uvas mientras la hija más joven de la familia nos observaba con una mezcla de diversión y leve desdén que estaba completamente justificado.

El zumo que corre de este proceso —el mosto de libre flujo, prensado a pie en vez de con máquina— produce un vino particularmente suave y de bajo tanino, porque el pie es mucho más suave que cualquier prensa. La familia guardaba este mosto por separado, fermentándolo en una kvevri de arcilla enterrada en el suelo de la bodega, para producir una pequeña cantidad de vino natural que nunca se vendería y fue mencionada solo brevemente, en un tono que sugería que no era particularmente asunto nuestro.

Lavash y la mesa larga

La tarde se extendió hasta el anochecer. La familia cuyo viñedo habíamos ayudado a pisar montó una mesa larga bajo las vides: lavash horneado en un tonir mientras lo observábamos, recién salido del horno de tierra y colocado sobre un cojín para enfriarse; platos de verduras; un cuenco de tolma en su última semana de la temporada; y una bandeja de churchkhela, el confite de nueces y zumo de uva ensartado como salchichas oscuras.

El coñac apareció en algún momento después del lavash —casero, sacado en una botella sin etiquetar, servido en vasitos pequeños sin ceremonia—. Era dulce y áspero y sabía a las uvas que habíamos estado pisando tres horas antes. Nadie preguntó si queríamos más antes de servirlo.

Esta es la parte de la cosecha que no puedes reservar en un tour: la mesa larga a la luz menguante de septiembre, el peso específico de la hospitalidad que los productores familiares armenios extienden a los visitantes que han trabajado junto a ellos, la sensación de que el vino, la comida y el coñac no son cosas separadas sino expresiones de la misma relación con este pedazo particular de tierra.

La historia del Areni Noir

La variedad de uva en el centro del resurgimiento vinícola de Vayots Dzor es el Areni Noir, y su historia merece entenderse porque hace de la cata del vino un tipo diferente de experiencia. La cueva de Areni-1, que se asienta a 2 kilómetros del pueblo de Areni en la pared del cañón, contenía evidencia de elaboración de vino de aproximadamente 4.100 a.C. cuando los arqueólogos la excavaron a finales de los 2000. Las semillas de uva encontradas en las prensas antiguas fueron identificadas como ancestralmente relacionadas con la variedad Areni Noir cultivada en el mismo valle hoy.

Esto no es una narrativa de marketing. Es arqueología. La implicación —que una tradición vinícola ha persistido en este valle específico, con esta uva específica, durante más de seis mil años— es uno de los casos más notables de continuidad agrícola y cultural en cualquier parte del mundo. Los viñedos que recorrí con el propietario de Hin Areni no son los mismos viñedos, evidentemente. Pero el terroir —el suelo volcánico, la altitud, la combinación particular de sol y aire de montaña— es el mismo. El linaje genético de la uva es continuo.

Cuando pruebas un Areni Noir de este valle, estás probando algo que está genuinamente conectado con el sitio de elaboración de vino más antiguo conocido del mundo. Eso es una razón legítima para que el vino te sepa diferente.

Noravank y la ruta vinícola más amplia

Ninguna visita a Areni en temporada de cosecha está completa sin una parada en el monasterio de Noravank, a 9 kilómetros por el cañón de Amaghu desde el pueblo. El monasterio, construido en los siglos XIII y XIV en una estrecha repisa sobre el fondo del cañón, es uno de los edificios religiosos mejor situados dramáticamente de Armenia. Las fachadas talladas de la iglesia Surb Astvatsatsin —una estructura de dos pisos con una extraordinaria escalera de piedra que asciende hasta la entrada superior— son de los mejores ejemplos de talla decorativa medieval armenia en cualquier lugar.

A finales de septiembre, la luz sobre los acantilados rojos del cañón de Amaghu es particularmente buena: un resplandor cálido de tarde que hace que las paredes de toba sean incandescentes y el monasterio parezca flotar contra ellas. Visité la tarde de nuestro segundo día, después del pisado de uvas, y la combinación de manos húmedas de vino y esa luz particular hizo que la visita pareciera ricamente conectada al lugar en vez de distante turísticamente.

Los 8 kilómetros de trayecto por el cañón desde el cruce de Areni son tortuosos y dramáticos; hazlo despacio y detente donde las paredes del cañón están cerca, porque la geología es interesante a la altura de los ojos además de desde la distancia.

La cueva de Areni-1

La cueva de Areni-1 se asienta a unos dos kilómetros del pueblo, visible en el acantilado sobre la carretera. Alcanzó atención internacional en 2010 cuando los arqueólogos que trabajaban en su interior encontraron evidencia de elaboración de vino de aproximadamente 4.100 a.C. —semillas de uva, una prensa de vino, cubas de fermentación y jarras de almacenamiento—. En el momento del descubrimiento era la bodega más antigua conocida del mundo.

La visita guiada a la cueva (unos 2.000 AMD por persona a partir de 2024) dura unos 30-40 minutos e incluye la cámara principal donde se encontró la bodega, junto con artefactos de períodos de ocupación posteriores. El guía explica los hallazgos de la excavación y la importancia de la conexión con el Areni Noir —la misma variedad de uva que evolucionó en este valle durante milenios se encontró en esas antiguas prensas—. Como historias de origen, es convincente.

Notas prácticas para el turismo de cosecha

La página de destino de Areni tiene la lista completa de bodegas e información de contacto. Para el Festival del Vino de Areni (típicamente el primer sábado de octubre), reserva alojamiento en Yeghegnadzor o Jermuk con bastante antelación —el pueblo de Areni tiene alojamiento muy limitado y se llena completamente los días antes del festival—. Yeghegnadzor está a 15 kilómetros al norte y Jermuk a unos 50 kilómetros al este; ambos son bases nocturnas razonables con interés propio.

Hin Areni y Trinity Canyon ofrecen ambas visitas de cosecha con reserva previa; el correo electrónico es la manera más fiable de reservar. Varios operadores en Ereván organizan tours estructurados de ruta del vino que incluyen la cueva de Areni-1, el monasterio de Noravank y dos o tres bodegas en un solo día —una introducción razonable a la zona aunque no pueda reproducir la experiencia de un lento día de cosecha pasado con una familia—.

El trayecto desde Ereván a Areni dura aproximadamente 90 minutos por la M2 hacia el sur a través del valle del Ararat —un trayecto que pasa junto a Khor Virap con su vista del Ararat y entra en el cada vez más espectacular país de cañones de Vayots Dzor—.

La guía de la provincia de Vayots Dzor cubre el alcance completo de lo disponible: las bodegas, la cueva, Noravank, las aguas termales de Jermuk y el alto paso de la caravanera de Selim. Los acantilados rojos de Noravank con la luz de la cosecha de finales de septiembre merecen el trayecto independientemente del vino, aunque las dos cosas juntas son mejores que cualquiera de ellas por separado.