Montando las Wings of Tatev: el teleférico más largo del mundo
La cola en Halidzor
Septiembre es el mes adecuado para llegar a la estación del teleférico habiendo hecho ya las paces con el hecho de que habrá cola. Eran las 9:15 cuando llegué al aparcamiento sobre Halidzor —el pequeño pueblo que sirve como punto de partida de las Wings of Tatev— y unas sesenta personas ya estaban dispuestas en un zigzag de barreras metálicas. Algunas habían llegado en tours desde Ereván. Otras, como yo, habían pasado la noche en Goris específicamente para estar aquí temprano. Unas pocas llevaban zapatos de senderismo y claramente planeaban subir el sendero de la garganta después.
Las cabinas de la góndola tienen capacidad para veinticinco personas. Salen aproximadamente cada veinte minutos en temporada alta, lo que significa que en septiembre un sábado despejado puede que esperes cuarenta minutos a una hora. Esperé unos treinta y cinco. Durante la espera, observé cómo el teleférico regresaba del otro lado —una caja plateada lenta deslizándose por la garganta— e intenté identificar el monasterio desde el andén de salida. Puedes ver la esquina de una torre en la lejana meseta si sabes dónde mirar.
Las Wings of Tatev mantuvieron el Récord Guinness de teleférico de doble pista más largo de recorrido no-stop del mundo durante varios años tras su apertura en 2010. La cifra completa es 5.752 metros. El descenso desde Halidzor hasta la meseta del monasterio es de 320 metros. El cruce dura entre once y trece minutos según el viento y la carga. Había leído todo esto antes de llegar y no me había dicho casi nada sobre cómo sería la experiencia.
Cruzando la garganta del Vorotan
Lo primero que notas cuando la góndola sale del andén es la rapidez con que el suelo desaparece. La garganta del Vorotan no es meramente profunda —es un drama geológico complejo de piedra estratificada, estrecha en el río y ensanchándose a medida que sube en paredes escalonadas de ocre y basalto gris—. A los dos minutos de la salida, estás suspendido sobre un río que parece, desde esta altura, un hilo de plata. Las paredes de la garganta están suficientemente cerca por ambos lados para distinguir árboles individuales aferrados a las repisas.
Estaba de pie junto a la ventana delantera de la cabina. Una mujer a mi lado, parte de un grupo de turistas franceses, se había pegado contra la pared trasera en el primer minuto y no miraba la vista. El guía de su grupo le hablaba en voz baja. Este no es un teleférico para personas nerviosas con las alturas; no hay manera de evitar el hecho de la altitud, y los paneles de cristal de suelo a techo hacen la geometría muy clara.
Para los que lo estábamos disfrutando: el cruce es una de las experiencias de viaje más desorientadoras que he tenido en el Cáucaso, lo cual es decir mucho. La meseta del monasterio se hace visible aproximadamente a la mitad del recorrido —empiezas a distinguir los tejados oscuros de Tatev contra la roca, las tres iglesias principales, la muralla exterior—. Luego el ángulo cambia y desciendes hacia ella, el cable delante de ti inclinándose hacia abajo en una pendiente notable.
La góndola pasa por una pequeña estación intermedia a mitad de camino, y luego continúa hasta el andén de llegada en el lado del monasterio. Cuando se abren las puertas, sales a una terraza sobre la garganta con el monasterio a cincuenta metros cuesta arriba y el fondo del valle a cuatrocientos metros abajo.
Dentro del monasterio de Tatev
El monasterio de Tatev es uno de los complejos monásticos más grandes de Armenia, que es un país que se toma en serio los “complejos monásticos grandes”. El núcleo data de los siglos IX y X, aunque el lugar es más antiguo. La catedral principal —la Catedral de los Santos Pablo y Pedro, dedicada en 895— es el ancla arquitectónica, una gran basílica en piedra gris oscura que se siente proporcionalmente más imponente que casi cualquier otra cosa que hubiera visto en Armenia.
Lo que no esperaba era el Gavazan —una columna independiente de unos ocho metros de altura que está en el patio y oscila cuando se empuja—. Aparentemente fue diseñada como dispositivo de alerta temprana sísmica: los monjes podían vigilarla para detectar movimiento durante los temblores. Pasé varios minutos empujándola suavemente y observando cómo volvía a la vertical como una aguja de brújula. Un hombre mayor que me observaba hacer esto dijo algo en armenio que elegí interpretar como aprobación.
El complejo monástico también contiene una prensa de aceite del siglo IX, un refectorio y un pequeño museo. Las murallas exteriores, parcialmente en ruinas y parcialmente intactas, encierran un área mucho más grande que los edificios supervivientes. Caminando el perímetro, las vistas hacia la garganta son severas y bellas de la manera en que suelen serlo los lugares altos cuando te obligan a notar el espacio que hay debajo.
Llegué al monasterio hacia las 10 de la mañana y lo dejé a la 1. Tres horas me pareció correcto —tiempo suficiente para recorrerlo todo, sentarme en la catedral un rato y comer un cuenco de khash en la pequeña cantina del complejo—. No tenía prisa; el teleférico de vuelta funciona hasta las 6 y al valle no le importa a qué hora te vayas.
El sendero de la garganta como alternativa
Para el viaje de regreso, algunos visitantes eligen caminar el sendero de la garganta desde el monasterio hasta el río y luego subir hasta Halidzor. El sendero dura aproximadamente noventa minutos y desciende abruptamente por el bosque antes de nivelarse a lo largo del río Vorotan. Me habían dicho que esperara buenas vistas del monasterio desde abajo y no me decepcionaron. Las columnas de basalto de las paredes de la garganta son visibles desde el sendero de una manera que no lo son desde el teleférico.
Debo señalar que el sendero no está bien señalizado e implica algo de escalada en piedra suelta cerca de la cima. En septiembre, con tiempo seco, es manejable para cualquier persona razonablemente en forma. En primavera o después de lluvia, me lo saltaría. Volver a Halidzor a pie es la dirección más difícil —la mayoría de los que caminan hacen el descenso y luego toman el teleférico de vuelta arriba—.
Si haces una excursión de un día desde Ereván, la logística del sendero de la garganta se vuelve difícil: tendrías que añadir dos horas a un día ya largo. Para los que pasan una noche en Goris, es un complemento natural.
Lo que significa el récord en la práctica
Que las Wings of Tatev sean el teleférico más largo del mundo es un hecho titular que aparece en todos los textos al respecto, incluyendo este. Quiero intentar decir lo que el récord significa realmente experiencialmente, ya que los récords suelen ser abstracciones.
Significa que el cruce es suficientemente largo para tener estructura. Tiene un comienzo (el suelo alejándose, el pueblo de Halidzor retrocediendo), un medio (flotando sobre la garganta con el río visible abajo y las paredes a ambos lados) y un final (el monasterio creciendo mientras desciendes hacia él). Los teleféricos más cortos comprimen esto en una única sensación. Trece minutos permiten algo más parecido a una experiencia sostenida —tiempo para asentarse en la altura, mirar alrededor, notar las golondrinas, cambiar de opinión sobre si lo estás disfrutando—.
También significa que la ingeniería es visible de una manera que los cruces más cortos no te obligan a pensar. Los pilones de apoyo están espaciados lejos entre sí, y en la sección central no hay ninguno —solo el cable, la cabina y más de 300 metros de aire—. No soy ingeniero pero me encontré pensando en los cables de una manera en que normalmente no pienso en escaleras mecánicas o ascensores. Hay algo en la suspensión horizontal sobre un gran vacío que concentra la mente.
El monasterio en el contexto más amplio de Syunik
El monasterio de Tatev es el ancla de una región más amplia que recompensa más tiempo del que permite una excursión de un día en teleférico. La provincia de Syunik —la provincia más meridional de Armenia, la estrecha franja que conecta el resto del país con la frontera iraní— es una de las zonas menos visitadas por los turistas de corta estancia y una de las más interesantes para los dispuestos a ampliar su itinerario.
Goris, la capital provincial a 20 kilómetros de la estación del teleférico, es un pueblo de interesantes casas de piedra del siglo XIX dispuestas en las laderas sobre la garganta del río Goris. El barrio antiguo merece medio día. El pueblo tiene alojamiento adecuado y sirve como base práctica para todo en el sur: Tatev, Khndzoresk, Karahunj y la carretera hacia el sur a Kapan y el monte Khustup.
Khndzoresk está a 15 kilómetros de Goris —un pueblo cueva semiabandondado donde la gente vivió en viviendas excavadas en la roca hasta los años cincuenta, ahora accesible a través de un puente colgante oscilante sobre la garganta—. La combinación de Tatev, Khndzoresk y una noche en Goris hace un itinerario de 2 días en Syunik muy satisfactorio.
Karahunj —el círculo de piedras prehistórico a veces llamado el “Stonehenge armenio”, a 20 kilómetros de Goris— añade un registro completamente diferente al viaje. El lugar es anterior a Stonehenge y las Pirámides; los agujeros perforados en algunas de las piedras pueden haber sido utilizados para observación astronómica, aunque la interpretación sigue debatiéndose. En cualquier caso, es un campo de piedras verticales en una meseta de basalto con montañas en todas las direcciones, y está mayormente vacío de visitantes.
Detalles prácticos
El teleférico funciona todo el año con algunas excepciones: períodos de mantenimiento en otoño (normalmente noviembre) y cierres ocasionales por viento. Las entradas en 2018 costaban 3.500 AMD de ida o 5.000 AMD de ida y vuelta —espera pequeñas subidas de precio para cuando leas esto—. La cabina tiene espacio para 25 personas de pie y no hay asientos numerados; la vista desde las ventanas delanteras es mejor que desde los lados.
Halidzor está a unos 20 kilómetros de Goris por carretera. Goris es el pueblo más cercano con alojamiento, y pasar una noche allí facilita mucho la logística. La guía completa de Tatev cubre el momento, las entradas y el debate teleférico vs senderismo en detalle.
Una nota práctica: el teleférico no funciona durante períodos de viento fuerte, que pueden ser imprevisibles en la garganta. Si has conducido cuatro horas desde Ereván específicamente para esto, consulta el tiempo antes de salir. Un día despejado en Ereván puede significar fuertes vientos cruzados a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Sería una cosa miserable llegar a Halidzor para encontrar un letrero de cerrado.
Septiembre, como decía, es el mes adecuado. El aire es despejado, la luz es buena por la tarde, y el monasterio aún no está atrapado en el frío de octubre. Planifica estar allí toda la mañana si puedes.