Le sommet sud de l'Aragats en une seule journée

Publié le 2023-05-09 · Mis à jour le 2026-04-27

La montée avant l’aube

Nous avons quitté Erevan à 4 h 30 — mon ami Davit au volant, la ville encore plongée dans le noir à l’exception des réverbères le long du pont Bagratuniats. Le plan était d’être au lac Kari à 6 heures et sur le sentier à 6 h 30, pour saisir la fenêtre étroite de temps calme que les matins de mai sur l’Aragats offrent parfois avant que les nuages de l’après-midi s’accumulent. Nous avions consulté les prévisions deux fois. Elles étaient prudemment favorables.

La route vers le nord par Aparan prend environ deux heures, en grande partie sur une bonne voie à deux chaussées avant que la route ne se rétrécisse vers Byurakan et Amberd. Les vingt derniers kilomètres jusqu’au lac Kari empruntent une piste sinueuse à travers un terrain de plus en plus dépourvu d’arbres. Même en mai, des plaques de neige ancienne étaient visibles dans les ravines vers 2 500 mètres. Le lac lui-même — un lac de cratère peu profond à 3 185 mètres, proche du monument de l’alphabet arménien et de la station de recherche sur les rayons cosmiques — était partiellement gelé à notre arrivée. Deux autres véhicules se trouvaient dans le petit parking : l’un avec des plaques russes, l’un local. De la vapeur s’élevait d’un vendeur de thé qui installait son petit chariot.

L’itinéraire vers le sommet sud

Des quatre sommets de l’Aragats — nord (4 090 m), est (3 916 m), sud (3 879 m) et ouest (4 007 m) — le sommet sud est régulièrement décrit comme le plus accessible. Il présente le gain d’altitude le plus court depuis le lac Kari, une ligne raisonnablement directe, et aucune escalade technique au-delà de quelques passages sur des roches volcaniques instables près du sommet. C’est le pic que visent la plupart des randonneurs non spécialistes, et par beau temps, il est tout à fait réalisable en aller-retour dans la journée depuis Erevan.

Depuis le lac, l’itinéraire suit à peu près le sud, longeant le bord du cratère extérieur. Un chemin visible dans la section inférieure devient moins défini à mesure qu’on prend de l’altitude. La première heure est une montée modérée à travers des prairies de toundra et des éboulis — bonne allure, vues agréables vers le lac et la station de recherche en contrebas. Au moment d’atteindre la crête à environ 3 500 mètres, le sommet sud est visible devant vous : un amas arrondi de basalte sombre avec quelques cairns indiquant l’approche finale.

La deuxième heure est la plus difficile. Le sentier disparaît essentiellement au-dessus de 3 600 mètres et on trace sa ligne à travers des rochers instables et des plaques de neige occasionnelles. En mai, la neige peut être suffisamment consolidée pour tailler des marches, ou elle peut être poudreuse et instable — la nôtre était du premier type, ce qui nous a aidés. La pente se redresse nettement dans les 200 derniers mètres de dénivelé avant le plateau sommital.

Nous avons atteint le sommet à 9 h 15 — deux heures et quarante-cinq minutes depuis le lac Kari, avançant régulièrement sans se presser. Le vent au sommet était froid et intermittent, rien de sévère. Les vues, dans l’air clair du matin, étaient extraordinaires : à l’ouest vers la Turquie et le cône du Grand Ararat flottant au-dessus de la brume, au nord vers la Géorgie, à l’est à travers toute l’étendue du plateau arménien jusqu’au lac Sevan scintillant à l’horizon lointain.

La fenêtre météorologique

Je veux insister sur les horaires, car le temps sur l’Aragats est vraiment imprévisible et se tromper est désagréable. À 11 heures, alors que nous commencions notre descente, des nuages avaient commencé à se former du côté ouest. À 12 h 30, tandis que nous atteignions la toundra inférieure, le sommet était complètement obscurci. À 14 heures, de retour à la voiture, il pleuvait au lac.

Ce n’est pas inhabituel. Le conseil habituel — partir tôt, quitter le sommet avant 11 h ou 11 h 30 — est vraiment bon, pas seulement une précaution. Les orages de l’après-midi en mai et juin peuvent être soudains et violents à cette altitude. La foudre sur une crête exposée à 3 800 mètres n’est pas l’endroit où l’on veut se trouver.

L’autre problème météorologique spécifique à mai est la neige résiduelle lors de la descente. Ce sur quoi j’avais taillé des marches à la montée était, en redescendant, en train de ramollir sous le soleil matinal et devenait glissant. Les bâtons de randonnée ont fait une vraie différence sur les roches instables et la neige ramollie de la descente finale. Apportez-les si vous en avez.

Ce qu’il faut emporter

L’essentiel pour une journée de mai sur l’Aragats : couches chaudes (la température au sommet était d’environ 2 °C à notre arrivée), veste imperméable, bâtons de randonnée, crampons ou microcrampons s’il y a eu de la neige récente (nous n’en avions pas besoin mais nous avons failli le regretter), au moins deux litres d’eau par personne, et de la nourriture pour une journée entière car il n’y a rien à acheter au-dessus du lac.

La protection solaire est importante et souvent négligée. L’intensité des UV à 3 800 mètres avec la réverbération de la neige est significative même par temps frais. J’ai eu un léger coup de soleil dans le cou et sur le bas du visage malgré la conviction que la brume nuageuse était protectrice.

Pour les chaussures, de véritables chaussures de randonnée avec maintien de la cheville sont importantes — les roches volcaniques instables de la section supérieure seraient pénibles avec des trail shoes et risquées avec quoi que ce soit de moins robuste. Nous portions tous deux des chaussures de montagne rigides qui étaient excessives mais confortables.

Le contexte plus large de l’Aragats

Le mont Aragats est le point culminant de l’Arménie et revêt une véritable importance nationale — la montagne figure sur le blason du pays aux côtés de son voisin, le Grand Ararat inaccessible depuis l’Arménie. Pour les Arméniens, gravir l’Aragats a un poids différent de celui d’un touriste cochant un sommet sur sa liste.

Le sommet sud que nous avons gravi est, comme je l’ai dit, le plus facile des quatre. Le sommet nord est le plus élevé et nécessite une journée complète avec un départ tôt et une solide expérience de la montagne. Les sommets est et ouest sont intermédiaires en difficulté. Si vous envisagez sérieusement les quatre sommets, le guide complet de randonnée de l’Aragats couvre la logistique en détail.

La zone autour du lac Kari est également intéressante indépendamment du sommet : la forteresse d’Amberd est visible depuis la route d’accès et vaut un court détour, et le monument de l’alphabet arménien à Artashavan est à une courte distance en voiture et véritablement émouvant à sa façon discrète.

L’expérience du sommet

Je veux dire quelque chose sur ce que l’on ressent réellement lorsqu’on se tient au sommet sud de l’Aragats début mai, parce que la description « 3 879 mètres, belles vues » ne couvre pas tout à fait la réalité.

Le plateau sommital est un petit espace de basalte brisé et de vieille neige. Il y a un mât métallique avec quelques drapeaux arméniens, un cairn, et un petit livre de visiteurs dans une boîte étanche où l’on peut signer son nom. Nous l’avons signé. Trois signatures précédaient les nôtres dans la matinée — un groupe avant nous. Il y avait peut-être quarante signatures pour toute la semaine précédente.

Ce que les vues exigeaient, c’était du temps. Les premières minutes au sommet, on récupère simplement de la dernière montée, on boit de l’eau, on regarde autour de soi de façon générale. Puis les détails se précisent : le lac de cratère visible au nord-est, profond et bleu, avec de la neige résiduelle le long d’un bord. Les quatre sommets visibles sous des formes distinctes depuis cet angle — nord, ouest et est plus élevés que là où je me tenais, chacun à une distance et d’une texture différentes. Le plateau des hauts plateaux arméniens s’étendant dans toutes les directions, brun-vert aux altitudes inférieures, gris argenté là où la neige avait fondu récemment. Et à l’ouest, à peine visible dans la brume matinale, la masse au sommet plat du Grand Ararat de l’autre côté de la frontière turque, énorme et semblant immobile, comme s’il avait toujours été là et le serait toujours.

La réalité politique de l’Ararat — visible depuis le territoire arménien mais inaccessible, la montagne qui figure sur le blason arménien mais se trouve en Turquie — est quelque chose qu’on ressent différemment en altitude. Depuis Khor Virap en contrebas, l’Ararat est la vue carte postale, belle et distante. De 3 879 mètres, à le regarder à travers 80 kilomètres d’air, il semble être une présence réelle.

Le contexte de l’Aragats

Le mont Aragats est le point culminant de la République d’Arménie et porte un poids dans l’imaginaire national qui va au-delà du topographique. Les quatre sommets du massif forment une silhouette reconnaissable à l’horizon au nord d’Erevan ; le massif volcanique comprend le lac Kari à 3 185 mètres, la forteresse d’Amberd sur les pentes inférieures à environ 2 300 mètres, et la station de recherche sur les rayons cosmiques qui occupe le plateau sommital depuis l’époque soviétique. La zone autour du lac Kari comprend également le monument de l’alphabet arménien à Artashavan — qui vaut un court détour lors de la montée pour voir les 39 lettres de l’alphabet gravées dans la pierre à flanc de colline.

Les quatre sommets diffèrent de caractère autant que d’altitude. Le sommet nord (4 090 m) est le plus élevé et le plus éloigné, nécessitant une journée complète en montagne et les compétences appropriées. Le sommet est (3 916 m) est accessible aux randonneurs expérimentés mais implique un terrain plus technique que le sommet sud. Le sommet ouest (4 007 m) est le deuxième plus élevé et nécessite une approche plus longue. Le sommet sud (3 879 m) est régulièrement le plus accessible et constitue le bon point de départ pour toute personne nouvelle à l’Aragats.

Pour ceux qui souhaitent atteindre plusieurs sommets lors d’un séjour de plusieurs jours, camper près du lac Kari est possible et un petit nombre d’opérateurs touristiques organisent des excursions nocturnes axées sur les sommets. Le guide complet de randonnée de l’Aragats couvre la planification en détail.

Y aller sans voiture

Se rendre au lac Kari sans véhicule privé est possible mais pas entièrement simple. Des marshrutkas circulent entre Erevan et Aparan et vers Gyumri, mais aucune ne va directement au lac. Depuis Aparan, un taxi local jusqu’au lac Kari coûte environ 4 000 à 6 000 AMD dans un sens et il faut organiser à l’avance le retour — aucun taxi n’attend au lac. Plusieurs opérateurs touristiques à Erevan proposent des randonnées guidées vers l’Aragats, l’avantage étant que le transport, le guide et la logistique sont tous pris en charge. Étant donné le départ tôt requis et l’importance de l’évaluation météorologique, une option guidée vaut la peine d’être envisagée pour les premiers visiteurs de la montagne.

Pour un randonneur solo organisant son propre transport, prévoyez au moins 40 minutes depuis Aparan jusqu’au lac sur la piste supérieure, et notez que la route au-dessus de Byurakan peut encore comporter des plaques de neige début mai, notamment dans les sections exposées au nord. Nous avons conduit une berline standard avec une bonne garde au sol et nous nous en sommes sortis sans incident ; une voiture avec une garde plus élevée aurait été plus confortable.

Une dernière note pratique : les vendeurs de thé au lac Kari qui sont installés à votre arrivée servent des boissons chaudes depuis un thermos et ont parfois de la nourriture simple. Ils sont là en été ; début mai, ça dépend de l’année. Ne comptez pas sur eux pour votre alimentation. Ce jour-là, ils étaient présents et le thé était le bienvenu à la descente ; un autre jour, ils n’auraient peut-être pas été là.

La journée — le sommet, les vues, la descente à travers les nuages qui se dissipaient — comptait parmi les meilleures journées de randonnée que j’aie vécues en Arménie, et l’Arménie offre d’excellentes journées de randonnée. Le sommet sud est véritablement accessible aux randonneurs en forme, bien équipés, qui planifient soigneusement et partent tôt. L’accent est sur le départ tôt.