Les femmes arméniennes qui façonnent le tourisme du pays

Publié le 2025-03-08 · Mis à jour le 2026-04-27

Une autre histoire du tourisme arménien

La plupart des écrits de voyage sur l’Arménie se concentrent sur les monuments : les monastères, les sommets montagneux, les anciens sites rupestres. C’est compréhensible — ces lieux sont extraordinaires. Mais l’expérience du voyage en Arménie est de plus en plus façonnée par un ensemble de personnes qui n’apparaissent pas dans le récit conventionnel des incontournables, et en cette Journée internationale des femmes 2025, je veux écrire sur certaines d’entre elles.

Les femmes ne sont pas une note de bas de page dans le tourisme arménien. Elles gèrent des maisons d’hôtes dans le Syunik, guident des expéditions d’escalade sur l’Aragats, produisent les vins qui ont mis le Vayots Dzor sur la carte mondiale, et cuisinent la nourriture dont les visiteurs parlent avec le plus de rapture quand ils rentrent chez eux. Le secteur qui présente l’Arménie au monde est, de façon significative, porté par elles.

Ce n’est pas une enquête — je n’ai pas fait d’analyse statistique des rôles occupés. Ce sont une série de portraits tirés de conversations et d’observations de ces dernières années, ancrés dans le moment présent de mars 2025.

Le tourisme en mutation structurelle

Avant d’en venir aux profils spécifiques, il vaut la peine de noter le glissement plus large dans la structure du tourisme arménien. Pendant la majeure partie de son histoire post-soviétique, le tourisme arménien a été organisé autour d’un petit nombre de grands voyagistes basés à Erevan, de quelques hôtels internationaux et d’un réseau d’arrangements informels dans les régions. Le modèle était très descendant : des circuits conçus et vendus dans la capitale, avec des opérateurs régionaux servant de sous-traitants.

Ce qui change depuis quelques années, c’est l’émergence d’un modèle plus distribué, avec des opérateurs plus petits et souvent dirigés par des femmes se positionnant comme spécialistes de régions, d’expériences ou de profils de visiteurs spécifiques. La croissance des plateformes comme Airbnb et booking.com a créé une infrastructure permettant aux gérants de maisons d’hôtes d’atteindre directement les visiteurs internationaux ; l’essor du tourisme de niche — gastronomie, vin, randonnée, patrimoine — a créé une demande de guides avec une connaissance approfondie spécifique plutôt qu’une expertise de guide généraliste.

Les femmes, qui ont historiquement été plus présentes dans les secteurs de l’hospitalité et de l’économie domestique que dans l’industrie touristique formelle, ont été bien placées pour tirer parti de ce changement structurel. L’économie des maisons d’hôtes, le marché des expériences culinaires et le secteur des guides spécialisés ont tous connu une croissance qui a créé des opportunités qui n’étaient pas précédemment formalisées.

Les guides qui façonnent la première impression

La compréhension de l’Arménie par un visiteur est filtrée, plus qu’il ne le réalise souvent, par la personne debout à l’avant du minibus en train d’expliquer ce qu’il regarde. Parmi les guides les plus estimés travaillant en Arménie aujourd’hui, les femmes sont bien représentées — et elles apportent sur le pays un regard qui ajoute des dimensions qu’un script de circuit standard ne couvre pas.

Anahit, qui guide dans la province du Syunik depuis douze ans, a une capacité particulière à expliquer la situation contemporaine de la région — les réalités de la vie dans une province frontalière, la résilience des communautés autour de Goris et de Kapan, la façon dont les gens ordinaires naviguent des circonstances extraordinaires — d’une façon informative sans être politique. Ses visiteurs décrivent invariablement leur compréhension du Syunik comme bien plus riche que tout ce qu’ils auraient pu assembler à partir de gros titres d’actualité.

Lilit, qui se spécialise dans le patrimoine archéologique et religieux, est l’une des rares guides anglophones en Arménie capables d’expliquer aux visiteurs le contexte théologique du christianisme apostolique arménien d’une façon qui rend les visites de monastères profondément significatives plutôt que simplement agréables esthétiquement mais opaques contextuellement. Ses circuits à Tatev et à Geghard affichent complet.

Les vigneronnes du Vayots Dzor

La renaissance viticole arménienne a une géographie spécifique — la province du Vayots Dzor et son cépage Areni Noir — et un caractère culturel spécifique, à savoir que les gens qui font le vin le plus intéressant ne sont souvent pas les grands producteurs industriels mais des vignerons à petite échelle qui expérimentent avec des méthodes d’intervention minimale et des cépages autochtones.

Parmi ceux-ci, les vigneronnes sont une présence significative. Dans plusieurs des producteurs artisanaux que j’ai visités en 2024 autour d’Areni et de Yeghegnadzor, les décisions de vinification — sélection variétale, timing des vendanges, méthodes de fermentation, choix d’utiliser des kvevri en argile ou des cuves en inox — étaient prises par des femmes. Certaines de ces exploitations sont assez formelles pour figurer dans la presse viticole internationale ; d’autres sont des caves familiales vendant à la propriété.

Ce qui me frappe chez les vigneronnes avec qui j’ai parlé, c’est une combinaison constante de connaissance technique et de volonté de s’écarter des pratiques reçues. La renaissance viticole arménienne est assez jeune pour qu’il n’y ait pas d’orthodoxie établie contre laquelle se rebeller — on peut essayer la méthode ancestrale en kvevri d’argile aux côtés des cuves modernes en inox et décider en fonction de ce que le vin vous dit. Les femmes qui font ce travail semblent particulièrement à l’aise avec ce type d’ouverture empirique.

Maisons d’hôtes et coopératives dirigées par des femmes dans le Syunik

Certaines des expériences d’hébergement les plus véritablement chaleureuses d’Arménie viennent de maisons d’hôtes gérées par des femmes dans le Syunik, une région qui a fait face à des pressions significatives ces dernières années mais reste l’une des provinces culturellement les plus intéressantes du pays.

Plusieurs coopératives dans la région de Goris et dans les petits villages du Syunik sont dirigées par des femmes : elles coordonnent les réservations de chambres chez l’habitant, proposent des expériences culinaires (apprendre à faire du lavash, du tolma ou du gata avec la famille), organisent des ateliers artisanaux de broderie et de tissage de tapis, et packagisent tout cela en offres touristiques qui apportent des revenus aux ménages qui n’en bénéficieraient pas autrement des dépenses des visiteurs.

Ces coopératives représentent quelque chose d’important : une approche du tourisme qui distribue les avantages économiques aux communautés plutôt que de les concentrer dans les agences basées à Erevan ou les grands hôtels. Les visiteurs qui participent à un séjour chez l’habitant via l’un de ces réseaux contribuent directement aux revenus d’un ménage et à la viabilité d’une communauté qui a des raisons de rester dans une région frontalière.

Les cuisinières qui redéfinissent la réputation de la cuisine arménienne

La scène gastronomique d’Erevan a changé significativement au cours de la dernière décennie, et une partie de ce changement a été menée par des femmes chefs qui repensent la signification de la « cuisine arménienne » dans un contexte gastronomique haut de gamme — non pas en abandonnant la tradition mais en travaillant depuis l’intérieur de celle-ci.

Le restaurant Lavash sur la rue Tumanian — l’un des restaurants les plus célébrés d’Erevan — a une direction féminine dans son équipe de cuisine. La nourriture est arménienne dans son vocabulaire (les herbes, l’acidité, les préparations de fruits à noyau, les plats de céréales) mais la précision et la présentation appartiennent à un idiome contemporain. Ce n’est pas de la fusion ; c’est de la profondeur.

À l’extrémité moins formelle, les petits restaurants et boulangeries gérés par des femmes qui produisent le meilleur pain, la meilleure pâtisserie gata et le meilleur madzoon maison d’Erevan ne sont pour la plupart pas mentionnés parce qu’ils ne figurent pas sur les cartes touristiques. Ils sont dans les quartiers résidentiels, fonctionnant pour les clients locaux. Les trouver est une question de demander aux Erévanais où ils mangent vraiment plutôt que là où ils envoient les visiteurs.

Les cuisinières et boulangères qui rendent la nourriture signifiante

La nourriture est centrale dans la façon dont l’Arménie se présente aux visiteurs, et les personnes qui font le travail alimentaire le plus intéressant dans le pays ne sont souvent pas sous les projecteurs que les cuisines de restaurants célébrés attirent.

Dans les villages autour de Garni et dans les communautés à tonir de la province d’Armavir, les femmes sont les gardiennes de la cuisson du lavash — la tradition reconnue par l’UNESCO de préparer le pain plat fin dans un four en argile tonir enfoncé dans le sol. Le savoir se transmet de mère en fille, et certaines des expériences alimentaires les plus mémorables d’Arménie consistent à regarder une femme de soixante ans étaler une feuille de pâte sur un coussin en forme de presse et la claquer contre la paroi intérieure d’une fosse d’argile brillante, puis l’extraire trente secondes plus tard sous forme d’une feuille chaude et légèrement boursouflée qui n’appartient à aucune autre cuisine que celle-ci.

Plusieurs opérateurs touristiques proposent maintenant des expériences de cuisson de lavash dans le cadre d’excursions d’une journée. La qualité varie considérablement — certaines sont de véritables interactions familiales, d’autres des démonstrations chorégraphiées pour les caméras. La différence est généralement visible dans la façon dont la famille se comporte : les vrais boulangers de lavash font ça depuis l’enfance et leurs gestes sont économiques et confiants. Si votre hôte démontre la fabrication du pain en maintenant le contact visuel avec vous plutôt qu’avec le pain, vous êtes probablement dans la version performative.

Le meilleur gata que j’aie mangé en Arménie venait d’une femme qui tenait une boulangerie à domicile dans un quartier résidentiel d’Erevan, dans une zone qu’aucune carte touristique ne montre. Elle cuisait deux fois par semaine et vendait depuis la fenêtre de sa cuisine aux voisins. Trouver ce genre d’endroit nécessite soit un contact local, soit beaucoup de temps dans un même lieu — plus qu’un visiteur typique n’en a. Mais il vaut la peine de savoir que ces lieux existent et que l’infrastructure officielle du tourisme gastronomique n’en est qu’une partie.

Le lien avec la diaspora

La Journée internationale des femmes a une résonance particulière dans le contexte arménien en raison de la dimension diasporique. Beaucoup des femmes arméniennes qui façonnent le tourisme contemporain ont des racines dans la diaspora — en France, au Liban, aux États-Unis, en Argentine — et rapportent non seulement du capital et des connexions extérieures mais un certain type de regard qui vient de la capacité à voir le pays simultanément de l’intérieur et de l’extérieur.

Les organisations culturelles dirigées par des femmes à Erevan — dont plusieurs travaillent à l’intersection du tourisme, de la préservation artisanale et de l’emploi des femmes — ont souvent cette double perspective à leur cœur. Elles savent ce que les visiteurs internationaux cherchent, parce que dans certains cas elles étaient des visiteuses internationales avant d’être des résidentes. Et elles savent quelles traditions arméniennes méritent d’être préservées et présentées, parce que leurs propres histoires familiales ont été tissées dans ces traditions même vécues à distance.

Ce n’est pas un point abstrait. Quand un opérateur touristique à Erevan est dirigé par une Arménienne de la diaspora qui a grandi à Beyrouth et est revenue pour construire quelque chose, les circuits qu’elle conçoit reflètent une double conscience : ce qui vaut la peine d’être vu et pourquoi, expliqué par quelqu’un qui a dû poser les mêmes questions avant de pouvoir donner les réponses.

Ce que cela signifie pour visiter l’Arménie

Rien de ce que j’ai décrit ne change la logistique pratique de la visite en Arménie. Les itinéraires, les distances, les considérations saisonnières — tout pareil. Ce qui pourrait changer, c’est où vous dirigez votre attention et vos dépenses.

Si vous engagez un guide, demandez des recommandations personnelles de personnes ayant utilisé des guides spécifiques plutôt que de prendre le premier nom qui apparaît sur une plateforme de réservation. Si vous visitez des domaines viticoles dans le Vayots Dzor, demandez lesquels des producteurs sont locaux et indépendants plutôt que possédés par du capital d’Erevan ou extérieur. Si vous cherchez un hébergement dans le Syunik, renseignez-vous sur les réseaux de maisons d’hôtes coopératives avant de vous rabattre sur la chaîne hôtelière à Goris.

Les personnes les plus responsables de faire de l’Arménie une expérience de voyage significative plutôt que simplement pittoresque sont souvent exactement celles qu’on manquerait en s’appuyant sur l’infrastructure standard de voyage. Beaucoup d’entre elles sont des femmes.

Le tour d’ensemble de l’Arménie et notre page sur la province du Syunik donnent des informations sur les réseaux de maisons d’hôtes coopératives. Le guide du circuit œnologique du Vayots Dzor couvre les producteurs artisanaux. Le guide de l’expérience de cuisson du lavash explique quoi rechercher dans l’expérience authentique par rapport à la version commerciale.