Da Yerevan a Tbilisi in treno notturno: un'esperienza del 2022
La combinazione Armenia-Georgia come struttura di viaggio
Prima di parlare del treno in sé, vale la pena dire qualcosa sulla struttura più ampia che rende il treno notturno rilevante. Combinare Armenia e Georgia in un unico viaggio è una delle strutture di viaggio più soddisfacenti della regione. I due paesi sono abbastanza diversi da rendere interessante il contrasto e abbastanza simili — nel senso che entrambi hanno antiche tradizioni cristiane, paesaggi straordinari e culture gastronomiche degne di attenzione — da sembrare coerenti.
Una combinazione tipica potrebbe svolgersi così: volo su Yerevan, due-tre giorni in città e dintorni (Garni, Geghard, Khor Virap), viaggio verso sud per Tatev e la regione di Syunik, poi treno notturno per Tbilisi per quattro-cinque giorni in Georgia prima di tornare a casa con il volo da Tbilisi. O il contrario, arrivando a Tbilisi e partendo da Yerevan.
La guida all’itinerario combinato Armenia-Georgia ha versioni strutturate di questo per diverse durate. L’itinerario di punta — 14 giorni che coprono entrambi i paesi — include i punti salienti caucasici su entrambi i lati e dà tempo sufficiente in ogni luogo per fare qualcosa di più che spuntare siti da una lista.
Quello che fa il treno notturno in questa struttura è fungere da cerniera: il momento di transizione tra i due paesi, gestito mentre dormi, in modo che sia i giorni armeni sia quelli georgiani sembrino completi piuttosto che uno sia accorciato dal viaggio.
Perché il treno
Ci sono tre modi ovvi per andare da Yerevan a Tbilisi: il marshrutka mattutino dalla stazione di Kilikia (circa sei ore, economico, scomodo, viste sul canyon di Debed), un taxi privato o condiviso (tempo simile, più comfort, percorso simile), o il treno notturno. Le opzioni marshrutka e taxi arrivano a Tbilisi nel pomeriggio; il treno notturno arriva alle 7:30 del mattino avendo usato la notte per il transito invece che per dormire.
Ho fatto il marshrutka. Va bene. La strada del canyon è genuinamente bella, specialmente il tratto nella provincia di Lori vicino a Haghpat e Sanahin — i due monasteri UNESCO visibili dalla strada, la gola che scende fino al fiume Debed. Ma sei ore su un minibus sono sei ore, e si arriva stanchi.
Il treno notturno è diverso. Sali a Yerevan, dormi (più o meno), e ti svegli in Georgia. I 270 chilometri tra le due capitali si dissolvono nell’oscurità. Quando il treno entra alla stazione di Tbilisi alle 7:30 del mattino, hai un’intera giornata davanti e, ammesso che tu riesca a dormire, la maggior parte delle energie intatte.
Ho preso il treno notturno nel marzo 2022, prenotando una cuccetta in anticipo all’ufficio South Caucasus Railways vicino alla stazione di Yerevan. Il biglietto costava circa 8.000-12.000 AMD a seconda della classe — la cuccetta a 4 posti è l’opzione intermedia, più economica della cuccetta a 2 posti ma più conviviale dei vagoni a sedere.
Partenza alle 21:30
Il treno parte da Yerevan circa alle 21:30. Sono arrivato alla stazione — Yerevan Centrale, su Viale Maresciallo Baghramyan — circa quaranta minuti prima, più del necessario ma mi ha dato il tempo di trovare il binario e il mio vagone nella lunga fila di carrozze di epoca sovietica.
Il mio scompartimento aveva quattro cuccette — due in alto, due in basso — e tre di esse erano occupate prima che il treno si muovesse: io in basso a destra, un georgiano sulla cinquantina di nome Giorgi in alto a destra (me lo ha comunicato subito, mi ha offerto un’arancia da un sacchetto ed è andato a dormire prima che il treno avesse lasciato la città), e una giovane coppia armena che parlava sottovoce nella cuccetta in basso a sinistra.
I letti nella cuccetta sono all’incirca quello che ci si aspetta da un treno costruito in epoca sovietica e manutenuto da allora: funzionali, non lussuosi, con un materasso di schiuma, un cuscino e un lenzuolo. Lo scompartimento era caldo, probabilmente troppo, come tendono ad essere le carrozze dei treni di eredità sovietica. Ho lasciato la porta leggermente aperta sul corridoio.
Il treno attraversò i sobborghi di Yerevan, poi verso nord nel buio. Le luci della valle dell’Ararat scomparvero. Lessi per un po’ poi spensii la luce sopra la mia cuccetta. Il moto del treno aveva il ritmo lento specifico dei vecchi binari — un rollìo e dondolìo, con l’occasionale scossone a uno scambio. Dormii abbastanza bene.
Il passaggio di frontiera alle 2
A un certo punto nel mezzo della notte — avevo l’impressione fossero circa le 2, che ho poi confermato essere corretto — il treno rallentò e si fermò. Questo è il passaggio di frontiera a Bagratashen (Armenia) / Sadakhlo (Georgia). Due squadre di guardie di frontiera salgono: prima armene, poi georgiane, lavorando le carrozze in sequenza.
Il processo è ordinato. Una guardia di frontiera armena è passata per lo scompartimento, ha controllato i passaporti, li ha timbrati, è andata avanti. Una guardia georgiana ha fatto lo stesso dieci minuti dopo. Giorgi nella cuccetta in alto ha passato il passaporto giù senza svegliarsi completamente. La giovane coppia nella cuccetta in basso era già sveglia e aveva i documenti pronti. L’intera procedura per il nostro scompartimento ha richiesto circa venti minuti.
Poi silenzio, poi il treno si è rimosso. Ho guardato il mio orologio: le 2:17. Sono tornato a dormire.
La cosa che mi era stata detta su questo passaggio — che potrebbe richiedere fino a un’ora e mezza nei momenti di punta — non si applicava a marzo. D’estate, apparentemente, quando il treno è pieno e il flusso di passeggeri è più intenso, il passaggio richiede più tempo. Marzo, fuori stagione, è stato rapido.
Arrivo a Tbilisi
Il treno è arrivato alla Stazione Centrale di Tbilisi alle 7:28 — due minuti prima dell’orario previsto. Ero già sveglio, svegliato dalla luce crescente e dal carattere mutevole del paesaggio fuori dal finestrino. La Georgia e l’Armenia appaiono diverse in modi che si notano al confine geografico: la vegetazione cambia, il terreno si apre, e dopo la lunga gola del Debed, la strada nella valle del Kura è più ampia.
Tbilisi alle 7:30 di mattina a marzo è fredda e comincia a svegliarsi. La stazione è centrale e a pochi minuti di taxi (o metro) dalla città vecchia. Ho fatto colazione in un caffè vicino alla stazione — khinkali, i ravioli georgiani che sono la scelta giusta per la colazione a qualsiasi ora — e stavo camminando nella città vecchia già alle 9, il che dava la sensazione di aver guadagnato qualcosa.
Il contrasto con Yerevan è immediatamente percepibile e non solo nell’architettura (anche se l’architettura è molto diversa: i balconi di legno intagliato e le facciate Art Nouveau di Tbilisi contro il tufo e il modernismo sovietico di Yerevan). L’atmosfera delle due città è diversa in modi meno definibili — il ritmo, il paesaggio sonoro, il rapporto tra la segnaletica in russo e quella in georgiano e armeno.
Cosa si vede al mattino
Dopo il passaggio di frontiera, il treno continua verso nord attraverso la campagna georgiana. Il paesaggio diventa visibile all’avvicinarsi dell’alba — ero sveglio verso le 5:30, quando il cielo era abbastanza chiaro da vedere. La valle del Kura si apre dopo le gole del Debed; ci sono colline ricoperte di vigneti, vecchie chiese sui colli, l’occasionale edificio stradale di epoca sovietica. Il terreno è più verde dell’entroterra di Yerevan, anche a marzo.
Circa quaranta minuti prima di Tbilisi iniziano le periferie: fabbriche, palazzi, i primi cartelli in caratteri georgiani — le distintive lettere rotonde che sembrano diverse da qualsiasi altro alfabeto del mondo, compreso quello armeno, sebbene entrambi i paesi abbiano i loro alfabeti di simile antichità.
L’arrivo alla Stazione Centrale di Tbilisi è ordinario come arrivo — un terminal urbano, binari, il solito rumore della stazione. Ma essendo arrivato in treno notturno, con la frontiera alle spalle e il mattino davanti, c’è una qualità specifica dell’arrivo che i trasferimenti diurni non producono. Hai dormito in un paese e ti sei svegliato in un altro. La geografia sembra guadagnata.
Il corridoio di Lori: cosa attraversi
Il percorso del marshrutka e del taxi tra Yerevan e Tbilisi passa attraverso il canyon del Debed nella provincia di Lori — una gola drammatica con i monasteri UNESCO di Haghpat e Sanahin visibili dalla strada. Il treno notturno segue un percorso diverso, in parte attraverso galleria, e perdi questo paesaggio nel buio.
Vale la pena saperlo se i monasteri di Lori sono nella tua lista. Il modo per vederli è fermarsi a Haghpat o ad Alaverdi (la città di giunzione nel canyon) durante il percorso — o andando a nord in marshrutka e fermandosi per una notte, o facendo Haghpat e Sanahin come gita giornaliera da Yerevan prima del viaggio a Tbilisi.
La guida alla rotta Yerevan-Tbilisi via terra tratta i compromessi tra tutte le opzioni in dettaglio.
Il caso del treno notturno
Se stai facendo una combinazione caucasica — Armenia e Georgia insieme, che è la struttura naturale e raccomandata per un viaggio di due settimane — il treno notturno risolve un problema logistico con una certa eleganza. Non perdi un giorno di transito. Non arrivi esausto. E il viaggio stesso, incluso il controllo di frontiera alle 2 di notte, ha la qualità specifica di un’esperienza di viaggio disponibile a una generazione precedente di viaggiatori e ancora disponibile, invariata, se scegli di prenderla.
Il treno non è romantico nel modo in cui la scrittura di viaggio a volte fa suonare i treni notturni. Le cuccette sono funzionali di epoca sovietica. Il vagone ristorante, quando è in funzione, serve cibo di base a prezzi mediocri. Il paesaggio tra i due paesi è invisibile nel buio. Quello che stai comprando è principalmente il cambio di tempo: salire in una capitale e svegliarsi nell’altra.
Per la prospettiva corrispondente da Tbilisi e dal lato georgiano della combinazione, georgia-spirit.com copre il tratto georgiano della rotta in dettaglio — orientamento a Tbilisi, la regione vinicola della Kakheti e la logistica degli spostamenti in Georgia dopo l’arrivo dall’Armenia.
Una nota sul contesto post-2022
Ho preso questo treno nel marzo 2022, poche settimane dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Quel mese il treno aveva un mix insolito di passeggeri: oltre ai soliti viaggiatori Yerevan-Tbilisi, c’erano passeggeri russi e ucraini che si spostavano in Georgia per raggiungere altre destinazioni, usando il Caucaso meridionale come rotta di transito. Il clima politico in entrambi i paesi era più carico del solito.
Questo contesto si è poi evoluto in modi complessi. Il viaggio tra Armenia e Georgia rimane semplice e accessibile. La rotta è aperta, le infrastrutture funzionano, e la combinazione dei due paesi rimane una delle strutture di viaggio più gratificanti nella regione del Caucaso.