Vendemmia nel Vayots Dzor: un reportage dalla raccolta

Pubblicato il 2024-09-30 · Aggiornato il 2026-04-27

Il profumo del mattino

Era il profumo che non avevo anticipato. Senti la fermentazione dalla strada prima di vedere la cantina — una dolcezza calda e lievitata nell’aria di settembre, proveniente dalla direzione della valle di Areni dove i torchi erano in funzione sin dal primo mattino. Sono stato ad alcune vendemmie nella mia vita, in Francia e in Georgia, e il profumo è sempre lo stesso: antico, leggermente alcolico e inconfondibilmente legato alla trasformazione che avviene in quelle vasche di cemento.

Siamo arrivati a Hin Areni alle 8:00 del secondo sabato della raccolta, che nel 2024 cadeva intorno al 21 settembre. Il calendario varia di una settimana o due a seconda dell’anno — è bene controllare con le cantine prima di prenotare un viaggio specificamente per la vendemmia — ma la fine di settembre è costantemente la finestra temporale. Le uve erano state raccolte nella settimana precedente e alcune arrivavano ancora dai lotti più lontani mentre camminavamo nel cortile.

Hin Areni è una delle cantine autorizzate più antiche nel rinascimento moderno della viticoltura armena. Il nome significa “vecchia Areni” in armeno, un riferimento agli antichi vitigni di cui la cantina si specializza — principalmente l’Areni Noir, la varietà rossa autoctona che ha dato il nome anche alla vicina grotta Areni-1 quando gli archeologi hanno trovato prove di 6.000 anni di vinificazione al suo interno. Se hai letto qualcosa sul vino armeno, hai incontrato entrambi i nomi.

La vendemmia a Hin Areni

Il proprietario ci ha incontrato nel cortile, ci ha portato attraverso l’area di ricezione dove i nuovi grappoli di Areni Noir appena arrivati venivano selezionati su un lungo tavolo di metallo — foglie rimosse, frutta danneggiata scartata — e poi ci ha mostrato la sala presse e i serbatoi di fermentazione. La spiegazione era in armeno, tradotta dalla nostra guida, ma il processo aveva bisogno di poca traduzione: si potevano vedere le mani macchiate di viola dei lavoratori, la delicata pressa pneumatica, il mosto giovane che scorreva attraverso tubi di plastica trasparente nei serbatoi di acciaio inossidabile.

Quello che ho notato era la delicatezza della pressatura. La vinificazione moderna a questo livello utilizza approcci a basso intervento: decantazione a freddo, solfiti minimi, fermentazione a temperatura controllata. La cantina lavora con un vitigno che si è evoluto nel corso di millenni in questo clima e terroir specifici, e l’approccio è supportare piuttosto che correggere.

Dopo il tour, ci siamo seduti in una piccola stanza vicino alla cantina e abbiamo assaggiato. Tre annate dell’Areni Noir, più un bianco fatto da uve Voskehat, più un vino da vendemmia tardiva che era viscoso e straordinario. Le note di degustazione che ho preso erano inutili — ero troppo distratto dalla conversazione e dall’ambiente — ma ricordo l’Areni Noir 2021 come avente una qualità di melograno secco ed erbe di montagna che non avevo incontrato nel vino di nessun altro posto.

Trinity Canyon Vineyards

Nel pomeriggio abbiamo guidato la breve distanza fino a Trinity Canyon Vineyards, un’operazione più recente posizionata drammaticamente contro le scogliere rosse del canyon di Gnishik. Se Hin Areni sembra radicata e antica, Trinity Canyon sembra progettata: la sala di degustazione è moderna, l’architettura intenzionale, le viste del canyon incorniciate deliberatamente attraverso grandi finestre.

Anche il vino a Trinity Canyon è eccellente — il loro blend Areni Noir-Syrah è stata una sorpresa, con il Syrah che aggiunge corpo e pepe senza sopraffare il carattere distintivo del vitigno nativo. Il vignaiolo, che parlava un po’ di inglese, ha spiegato che stavano ancora sperimentando con la proporzione, e che le prime due annate erano state abbastanza diverse l’una dall’altra mentre calibravano il blend.

Ho comprato due bottiglie da portare a Yerevan. Il personale della sala di degustazione le ha avvolte nella carta di giornale e mi ha mandato via con un piccolo barattolo di melassa d’uva dalla vendemmia.

La pigiatura e il Festival del Vino di Areni

Il Festival del Vino di Areni, che si svolge tipicamente il primo sabato di ottobre, è la celebrazione visibile di ciò che stavamo guardando preparare a settembre. Migliaia di visitatori scendono nel villaggio per la tradizionale pigiatura dell’uva, le giornate aperte delle cantine, la musica, i chioschi gastronomici e la festività generale della stagione del raccolto.

Ero lì una settimana prima del festival vero e proprio, ma diverse cantine stavano già organizzando eventi informali di pigiatura per gruppi che si erano organizzati in anticipo. Abbiamo partecipato a uno presso un piccolo produttore familiare — non una cantina nel senso formale, solo un agricoltore con diversi ettari e una cantina sotto casa sua — dove ci siamo tolti le scarpe, siamo saliti in un grande trogolo di pietra e abbiamo trascorso venti minuti a pestare l’uva mentre la figlia più giovane della famiglia ci guardava con un misto di divertimento e lieve disprezzo del tutto giustificato.

Il succo che proviene da questo processo — il mosto che scorre libero, pressato dal piede piuttosto che dalla macchina — produce un vino particolarmente morbido e a basso contenuto di tannini, perché il piede è molto più delicato di qualsiasi pressa. La famiglia teneva questo mosto separato, facendolo fermentare in un kvevri di argilla sepolto nel pavimento della cantina, per produrre una piccola quantità di vino naturale che non sarebbe mai stata venduta e che era stata menzionata solo brevemente, in un tono che suggeriva non fosse particolarmente affar nostro.

Il lavash e il tavolo lungo

Il pomeriggio si è prolungato in serata. La famiglia il cui vigneto avevamo aiutato a pestare ha allestito un lungo tavolo sotto i vigneti: lavash cotto su un tonir mentre guardavamo, fresco dall’apertura nella terra e adagiato su un cuscino per raffreddare; piatti di verdure; una ciotola di tolma nell’ultima settimana della stagione; e un vassoio di churchkhela, la confezione di noci e succo d’uva infilata come scure salsicce.

Il brandy è comparso ad un certo punto dopo il lavash — fatto in casa, tirato fuori in una bottiglia senza etichetta, versato in piccoli bicchieri senza cerimonia. Era dolce e ruvido e sapeva dell’uva che avevamo pestato tre ore prima. Nessuno ha chiesto se ne volessimo altro prima di versarlo.

Questa è la parte della vendemmia che non puoi prenotare in un tour: il tavolo lungo nella luce di settembre che svanisce, il peso specifico dell’ospitalità che i produttori familiari armeni estendono ai visitatori che hanno lavorato insieme a loro, la sensazione che il vino, il cibo e il brandy non siano cose separate ma espressioni dello stesso rapporto con questo pezzo particolare di terra.

La storia dell’Areni Noir

Il vitigno al centro del rinascimento vinicolo del Vayots Dzor è l’Areni Noir, e la sua storia vale la pena di capire perché rende la degustazione del vino un’esperienza diversa. La Grotta Areni-1, che si trova a 2 chilometri dal villaggio di Areni sulla parete del canyon, conteneva prove di vinificazione risalenti a circa 4.100 a.C. quando gli archeologi l’hanno scavata alla fine degli anni 2000. I semi d’uva trovati nelle antiche presse sono stati identificati come ancestralmente correlati alla varietà Areni Noir coltivata nella stessa valle oggi.

Questa non è una narrativa di marketing. È archeologia. L’implicazione — che una tradizione vinicola è persistita in questa valle specifica, con questo vitigno specifico, per più di seimila anni — è uno degli esempi più notevoli di continuità agricola e culturale ovunque al mondo. I vigneti attraverso cui ho camminato con il proprietario di Hin Areni non sono gli stessi vigneti, ovviamente. Ma il terroir — il suolo vulcanico, l’altitudine, la particolare combinazione di sole e aria di montagna — è lo stesso. La lignea genetica del vitigno è continua.

Quando assaggi un Areni Noir da questa valle, stai assaggiando qualcosa che è genuinamente collegato al sito di vinificazione più antico conosciuto al mondo. Questo è un motivo legittimo per cui il vino ti sembra diverso.

Noravank e il più ampio percorso vinicolo

Nessuna visita ad Areni nella stagione della vendemmia è completa senza una sosta al monastero di Noravank, 9 chilometri su per il canyon di Amaghu dal villaggio. Il monastero, costruito nei secoli XIII e XIV su un angusto terrazzino sopra il pavimento del canyon, è uno degli edifici religiosi più drammaticamente situati in Armenia. Le facciate scolpite della chiesa Surb Astvatsatsin — una struttura a due piani con una straordinaria scalinata in pietra che sale fino all’ingresso superiore — sono tra i migliori esempi di intaglio decorativo armeno medievale ovunque.

A fine settembre, la luce sulle scogliere rosse del canyon di Amaghu è particolarmente bella: un caldo bagliore tardo-pomeridiano che rende le pareti di tufo incandescenti e fa sembrare che il monastero fluttui contro di esse. Ho visitato nel pomeriggio del nostro secondo giorno, dopo la pigiatura dell’uva, e la combinazione di mani umide di vino e quella particolare luce ha reso la visita ricca di connessione al luogo piuttosto che distante come un turista.

Il percorso di 8 chilometri su per il canyon dall’incrocio di Areni è tortuoso e drammatico; prendila con calma e accosta dove le pareti del canyon sono vicine, perché la geologia è interessante anche a livello degli occhi non solo da lontano.

La grotta Areni-1

La grotta Areni-1 si trova a circa due chilometri dal villaggio, visibile nella scogliera sopra la strada. Ha attirato l’attenzione internazionale nel 2010 quando gli archeologi che lavoravano all’interno hanno trovato prove di vinificazione risalenti a circa 4.100 a.C. — semi d’uva, un torchio, vasche di fermentazione e giare di stoccaggio. Al momento della scoperta era la cantina più antica conosciuta al mondo.

Il tour della grotta (circa 2.000 AMD a persona nel 2024) dura circa 30-40 minuti e include la camera principale dove è stata trovata la cantina, insieme ad artefatti di periodi di occupazione successivi. La guida spiega i risultati degli scavi e il significato della connessione con l’Areni Noir — lo stesso vitigno che si è evoluto in questa valle nel corso di millenni è stato trovato in quei pozzi antichi. Come storie di origini, è convincente.

Note pratiche per il turismo della vendemmia

La pagina della destinazione di Areni ha la lista completa delle cantine e i recapiti. Per il Festival del Vino di Areni (tipicamente il primo sabato di ottobre), prenota l’alloggio a Yeghegnadzor o Jermuk con molto anticipo — il villaggio di Areni ha sistemazioni molto limitate e si riempie completamente nei giorni prima del festival. Yeghegnadzor è a 15 chilometri a nord e Jermuk è a circa 50 chilometri a est; entrambi sono basi notturne ragionevoli con i loro punti di interesse.

Hin Areni e Trinity Canyon offrono entrambi visite durante la vendemmia con prenotazione anticipata; l’email è il modo più affidabile per prenotare. Diversi operatori a Yerevan gestiscono tour strutturati del percorso vinicolo che includono la Grotta Areni-1, il monastero di Noravank e due o tre cantine in un solo giorno — un’introduzione ragionevole all’area anche se non può replicare l’esperienza di una lenta giornata di vendemmia trascorsa con una famiglia.

Il tragitto da Yerevan ad Areni richiede circa 90 minuti sull’autostrada M2 verso sud attraverso la Valle dell’Ararat — un percorso che passa davanti a Khor Virap con la sua vista sull’Ararat e si addentra nel sempre più spettacolare paese dei canyon del Vayots Dzor.

La guida alla provincia di Vayots Dzor copre l’intera portata di ciò che è disponibile: le cantine, la grotta, Noravank, le sorgenti termali di Jermuk e l’alto passo del caravanserraglio di Selim. Le scogliere rosse di Noravank nella luce della vendemmia di tardo settembre valgono la guida indipendentemente dal vino, anche se le due cose insieme sono meglio di ognuna da sola.