Letni spacer po Dilianie, ormiańskiej Szwajcarii
Czy porównanie się broni?
„Ormiańska Szwajcaria” to wyrażenie pojawiające się w każdym tekście o Dilianie, łącznie z oficjalną literaturą turystyczną, w starych sowieckich przewodnikach turystycznych i teraz w każdym podpisie na Instagramie, jaki kiedykolwiek o tym miejscu widziałem. Porównanie zaprasza do interrogacji.
Co Dilijan ma: góry, lasy (głównie dąb i buk, z grabem i jesionem, wystarczająco gęste, by naprawdę być lasopodobne), czyste powietrze, małą rzekę, dobrze zarządzany park narodowy i ogólne poczucie bycia gdzieś, gdzie wysokość zrobiła coś korzystnego dla jakości wszystkiego. Jest, na ormiańskie standardy, zdecydowanie zielony — co jest znaczące w kraju, który jest w większości ochrowy, szary i wulkaniczny brąz.
Czego Dilijan nie ma: Alp, sera, który ewoluował w konkretnej dolinie, kukułkowych zegarów, nadmiernej infrastruktury narciarskiej ani PKB per capita stawiającego go w jakimkolwiek związku ze Szwajcarią. Porównanie to stary sowiecki skrót marketingowy — „gruzińska droga wojskowa to gruzińskie Chamonix, Dilijan to ormiańska Szwajcaria” — który był powtarzany, aż stał się faktem.
Mówię to wszystko z uczuciem. Dilijan jest naprawdę piękny. Porównanie nie jest powodem.
Stare miasto rano
Dotarłem marszrutką z Erywania — 95 kilometrów, około dwóch godzin z tunelem przecinającym grzbiet Sevan — wczesnym rankiem. Marszrutka jedzie ze stacji autobusowej Kilikia i wysadza przy wjeździe do Dilianu. Z głównej drogi miasto wygląda jak sowiecki kurort górski: lekko przestarzały, sowieckie budynki sanatoryjne widoczne na zboczu, funkcjonalna główna ulica. To jest dokładne i nie jest pełnym obrazem.
Kwartał starego miasta — konkretnie ulica Szarambejan — to inne miejsce. Krótki spacer z głównej drogi przez mały plac prowadzi na brukowaną ulicę XIX-wiecznych domów kupieckich, które były starannie renowowane przez ostatnią dekadę. Renowacja była finansowana częściowo przez Inicjatywę Dilijan, organizację pozarządową powiązaną z Fundacją IDeA, a wyniki są niezwykle dobre: budynki są autentyczne, kamieniarstwo prawdziwe, a sklepy i studia rzemieślnicze je zajmujące — warsztat dywanów, studio ceramiki, rzeźbiarz khachkarów, kilka małych kawiarni — mają autentyczny, a nie performatywny charakter.
Wypiłem kawę w małej kawiarni, której właścicielka, trzydziestolatka o imieniu Ani, parzyła ją po ormiańsku nad palnikiem gazowym, obserwując, jak się nagrzewa. Powiedziała mi, że dorastała w Dilianie, wyjechała do Erywania na dziesięć lat i wróciła trzy lata temu. „Jest tu teraz coś” — powiedziała, gestykulując w stronę ulicy. „Zaczyna być warte bycia tu.”
Wędrówka do jeziora Parz
Po kawie wyruszyłem pieszo do jeziora Parz — „przejrzyste jezioro” po ormiańsku, co jest dokładne — około 8 kilometrów od centrum miasta przez Park Narodowy Dilijan. Szlak jest dobrze oznakowany, przebiega przez rodzaj lasów liściastych, z których znany jest Dilijan, i zajmuje około dwóch godzin spokojnym tempem.
W czerwcu las robi to, co najlepsze lasy liściaste robią w szczycie sezonu: wielokrotne odcienie zieleni, plamiste światło przez baldachim, ptaki słyszalne i okazjonalnie widoczne. Ścieżka biegnie obok potoków przez część trasy, przekracza drewniane mosty i delikatnie wspina się przed dotarciem do jeziora. Samo jezioro jest małe — można je okrążyć w dwadzieścia minut — i doskonale przejrzyste, zgodnie z obietnicą. Drewniana promenada prowadzi przez wodę na małą wyspę.
Przez dwie godziny minąłem może piętnaście osób na szlaku: kilka lokalnych rodzin na spacerze, parę z psem, parę młodych turystów z poważnymi plecakami, którzy najwyraźniej robili coś dłuższego i trudniejszego niż mój spacer. Park ma właściwe szlaki długodystansowe, jeśli ich chcesz — Dilijan jest punktem startowym dla kilku tras do sieci Szlaku Transkaukaskiego — ale wędrówka do jeziora Parz jest dostępna dla każdego, kto może przejść umiarkowaną leśną ścieżkę.
Jezioro ma małą kawiarnię i przystań do łódek. Wynajął łódkę wiosłową za 1000 AMD i spędziłem czterdzieści pięć minut na wodzie, co było odpowiednim stosunkiem aktywności do kontemplacji. Odbicia lasu w spokojnym jeziorze były bardzo dobre.
Klasztory w lesie
Okolice Dilianu mają dwa znaczące klasztory — Haghartsin i Goshavank — oba w zalesionych wzgórzach ponad miastem. Odwiedziłem oba następnego ranka. Haghartsin, 18 kilometrów od Dilianu leśną drogą, to jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych kompleksów w Armenii: trzy kościoły i refektarz z XII i XIII wieku na polanie w lesie, z prawie niczym nowoczesnym widocznym. Klasztor był odrestaurowany w 2012 roku ze środków szejka Khalifa bin Zayed Al Nahyana ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a restauracja była krytykowana przez niektórych historyków architektury za zbyt czystą — część patyny starości została usunięta. Rozumiem krytykę, ale klasztor i tak uważałem za piękny.
Goshavank, 18 kilometrów w przeciwnym kierunku, był założony przez XII-wiecznego jurystę i uczonego Mkhitara Gosha, który napisał tu pierwszy ormiański kodeks cywilny i jest pochowany na terenie klasztoru. Rzeźbione khachkary w Goshavank są jednymi z najlepszych przykładów tej formy: złożone, głęboko cięte, kamień absorbujący leśne światło w sposób, który zdjęcia nie potrafią uchwycić.
Szczegółowe porównanie obu, przewodnik po wędrówkach po parku narodowym Dilijan omawia trasy i to, co znajdziesz przy każdym.
Wypad do Ijevan
Dwadzieścia pięć kilometrów na północny wschód od Dilianu, wzdłuż drogi biegnącej przez coraz bardziej zalesione wzgórza doliną rzeki Aghstev, leży Ijevan — drugie miasto prowincji Tavush o nieco innym charakterze niż Dilijan. Podczas gdy Dilijan zainwestował w stare miasto i infrastrukturę parku narodowego, Ijevan jest mniej wypolerowany, ale może bardziej autentycznie funkcjonalny jako miejsce: robocze miasto z winiarnią (Fabryka Wina i Koniaku Ijevan), dobrym targiem i pobliskim parkiem offroad Vitasar dla tych, którzy chcą czegoś bardziej aktywnego niż leśny spacer.
Winiarnia Ijevan warta jest zatrzymania, jeśli jesteś w okolicy. Obiekt nie jest piękny — sowiecki przemysłowy, zaktualizowany nowoczesnym sprzętem, ale nie architektonicznie przekształcony — ale degustacje są poważne, a wina, szczególnie różowe z lokalnych odmian winogron, są lepsze niż otoczenie sugeruje. Przewodnik po rosyjsku lub ormiańsku (angielski możliwy po wcześniejszym powiadomieniu) oprowadza przez instalację fermentacyjną i do piwnicy. Cena degustacji jest bardzo rozsądna.
Bardziej interesująca jest sama jazda między Dilijanem a Ijevan: wąwóz Aghstev zwęża się w miejscach do kilkuset metrów szerokości, droga biegnie obok rzeki przez las. W czerwcu, gdy jechałem, światło przez drzewa miało tę specyficzną zieleń Tavush, która bardziej uzasadnia porównanie do „ormiańskiej Szwajcarii” niż centra miast. Dwa kruki robiły coś akrobatycznego nad rzeką. Zatrzymałem samochód i obserwowałem przez dziesięć minut.
Kwestia zakwaterowania
Zatrzymałem się w Hotel Old Dilijan Complex — jednym z odrestaurowanych XIX-wiecznych budynków zamienionych w zakwaterowanie w pensjonacie, z pokojami wychodzącymi na podwórze drzew owocowych. Pokoje mają kamienne ściany, proste umeblowanie i są niezwykle wygodne. Cena wynosiła około 30 000 AMD za noc za pokój dwuosobowy, co było bardzo dobrą wartością za to, co oferowano.
Jest też znaczna liczba pensjonatów i homestayów w Dilianie i okolicach, plus kilka opcji hotelowych na obrzeżach. Na letni wyjazd mniejsze opcje noclegowe dają lepszy dostęp do życia miejskiego — wieczorne spacery ulicą Szarambejan, kultura kawiarniana, poczucie bycia w funkcjonującym małym mieście, a nie kurorcie.
Dilijan jest też bazą dla wycieczek jednodniowych po regionie Tavush: Ijevan (25 kilometrów na północny wschód) i Jenokawan z parkiem zipline Yell Extreme to łatwe półdniowe wypady. Przewodnik po prowincji Tavush ma pełny przegląd.
Kultura kawiarniowa, która się rozwinęła
Dilijan nieoczekiwanie stał się jednym z lepszych miejsc do picia specialty coffee w Armenii. Połączenie baristów szkolonych w Erywaniu, którzy przeprowadzili się tu ze względu na tańsze czynsze, i małej, ale rosnącej społeczności pracowników technologicznych (w Dilianie jest znaczący klaster firm IT przyciąganych przez klimat i ulgi podatkowe) przyniosło kulturę kawiarni, która byłaby nie do rozpoznania pięć lat temu.
Kawiarnia, którą lubiłem najbardziej, była na bocznej ulicy przy Szarambejan — mały pokój z sześcioma stolikami, lokalnie palona ormiańska kawa i okno wychodzące na podwórze odrestaurowanego domu w stylu Kumayri. Właściciel, który miał szkolenie baristyczne w Erywaniu i spędził rok w Tbilisi, przygotowywał espresso z arabiki uprawianej w Armenii, która miała owocową słodycz, jakiej się nie spodziewałem od krajowej kawy. Rozmawialiśmy o scenie kawiarni w Erywaniu (którą opisał jako „eksplodującą”) i w Dilianie (którą opisał jako „zaczynającą się”).
Specialty coffee ormiańskie to nowsze zjawisko niż historia wina, ale podąża podobnym łukiem: krajowi producenci, staranne przetwarzanie, mała społeczność entuzjastów budujących coś od podstaw. Przewodnik po kulturze kawiarni Erywania omawia koniec w stolicy; Dilijan to prowincjalne rozszerzenie tego samego trendu.
Co „ormiańska Szwajcaria” naprawdę oznacza
Po dwóch dniach w Dilianie mój wniosek w kwestii porównania: to jest skrót dla „najzieleńsze, najbardziej zalesione, najbardziej umiarkowane miejsce w Armenii”. W kraju, gdzie dominującym krajobrazem jest górski step i skała, Dilijan jest naprawdę inny — ma ekologiczny charakter miejsca kilka szerokości geograficznych dalej na północ. Lasy są prawdziwymi lasami. Powietrze ma jakość, którą letni upał Erywania sprawia, że cenisz z pilnością.
Czy potrzebujesz invokowac Szwajcarię, by to komunikować, to osobne pytanie. Wolałbym powiedzieć: Dilijan to leśne miasto w górach Tavush z dobrymi klasztorami, poprawiającym się starym miastem, parkiem narodowym z właściwymi szlakami i specyficzną letnią chłodnością, która sprawia, że jest najlepszą możliwą odpowiedzią na sierpień w Erywaniu. Nie potrzebujesz alpejskiego porównania, żeby to było przekonujące.
Marszrutka z powrotem do Erywania odjeżdżała o 14:00 i dotarła do miasta, które było o 10 stopni cieplejsze niż tam, gdzie właśnie byłem, o 16:00. Byłem natychmiast zadowolony, że pojechałem.