Noravank jesienią: czerwone klify w pełnej krasie

Listopadowy reportaż z wąwozu Amagu, gdzie czerwone klify tufowe, dwuschodowa cerkiew i winobranie w Wajoc Dzor łączą się razem, gdy letnie autokary z wycieczkami już odjechały.

Wąwóz w listopadzie

Droga z głównej autostrady do wąwozu Amaghu liczy około 9 kilometrów zwężającego się kanionu, a przemiana, jakiej dokonuje w podróżniku, jest stopniowa, a potem nagła. Na rozjeździe przy autostradzie blisko wioski Areni jesteś w łagodnym kraju winnic doliny Ararat — spokojnym, rolniczym, krajobrazie, który nie domaga się twojej uwagi. Potem skręcasz w wąwóz i klify się zwierają.

Skała w wąwozie Amaghu to tuf — ten sam materiał wulkaniczny, z którego zbudowane jest Yerevan — ale tu w swoim naturalnym, nieociosanym kształcie: głębokoczerwony, warstwowy, miejscami skręcony przez naciski geologiczne, z rzeką biegnącą u podstawy i ścianami wznoszącymi się 200 metrów ponad nią. Latem czerwień jest żywa na tle niebieskiego nieba. W listopadzie światło jest niższe i bardziej ukośne, niebo zachmurzone lub bardzo bladoniebieskie, i tuf nabiera bogatszej, ciemniejszej jakości — bardziej terakota niż pomarańcz, przechodząca w niemal fiolet w zacienionych odcinkach klifu.

Byłem tu w czerwcu i w sierpniu. Listopad był inny na tyle, że sprawiał wrażenie innego miejsca.

Droga kończy się na małym parkingu przed klasztorem Noravank. W listopadzie parking pomieści może cztery lub pięć pojazdów w dzień powszedni — busy i autokary letnich wycieczek znikły. Jest mała kawiarnia-restauracja, która była otwarta, ale serwowała tylko ograniczone menu: zupa, chleb, kawa. Właściciel, mężczyzna w średnim wieku w grubej kurtce, wskazał mi gest ręką w stronę stolika przy oknie z widokiem na wąwóz przez szybę.

Zjadłem zupę (armeńska zupa warzywna z ziołami i małym kawałkiem jagnięciny) i kawę przed pójściem do klasztoru. To było właściwe podejście.

Architektura dwóch kościołów

Noravank to przede wszystkim dwa kościoły wbudowane w ścianę klifu w XIII i XIV wieku, a architektonicznym centrum jest Surb Astvatsatsin — Kościół Świętej Bogurodzicy — zbudowany między 1339 a 1352 rokiem przez mistrza architekta Momik, którego sygnatura jest widoczna w jakości kamiennych rzeźb.

To, co sprawia, że Surb Astvatsatsin jest niezwykły, to jego struktura: dwupiętrowy kościół z zewnętrzną podwójną klatką schodową. Wąskie schody wznoszą się wzdłuż frontowej fasady, by dotrzeć do górnego poziomu, który zawiera gavit (narteks) z khachkarem wyjątkowej jakości umieszczonym nad drzwiami. Schody są strome i nie mają poręczy; wspinano się po nich od siedmiu stuleci bez żadnej i kamień jest wygładzony na krawędziach. W listopadzie, bez nikogo innego, szedłem powoli.

Górne drzwi to powód, dla którego fotograficy przyjeżdżają do Noravank. Płaskorzeźba Momika jest tu jednym z najpiękniejszych średniowiecznych rzeźbień kamiennych w Armenii: tympanon nad drzwiami zawiera kompozycję przedstawiającą Boga Ojca z rozpostartymi ramionami (niezwykłe przedstawienie jak na tamten okres, bardziej zachodnie niż typowa armeńska ikonografia) i kamień poniżej niego nosi skomplikowany splot motywów winorośli i ludzkich postaci. Powierzchnia to różowy tuf, szczegóły są ostre mimo siedmiu stuleci pogody.

Dolny kościół — Surb Karapet, Kościół Świętego Jana Chrzciciela, zbudowany w 1216 roku — jest starszy i bardziej ascetyczny. Jego wnętrze zostało częściowo odkopane, by odsłonić miejsca pochówku książąt Orbelianów, którzy finansowali klasztor. Kamienie podłogowe są duże i płaskie, a napisy w języku armeńskim, których nie umiałem czytać, zatrzymały mnie nad nimi na dłuższą chwilę.

Kwestia kalibracji kolorów

Chcę powiedzieć coś uczciwego o zdjęciach. Noravank jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w Armenii, a zdjęcia są prawie powszechnie nasycone kolorem ponad to, co oko zazwyczaj widzi. Tuftowe klify na fotografiach krążących w mediach społecznościowych są często wykręcone do głębokiej pomarańczowo-czerwieni, która ma związek z prawdziwym kolorem, ale znacznie go amplifikuje.

W listopadzie o 14:00 pod zachmurzonym niebem prawdziwy kolor klifów jest subtelniejszy niż jakikolwiek obraz przetworzony przez iPhone’a — bardziej przyciszony, bardziej warstwowy, bardziej złożony. Ciepły ton jest obecny, ale konkuruje z szarością nieba, niebieskawo-szarością cieni, ochrą suchej trawy na skalnych półkach. Jest piękniejszy, moim zdaniem, niż nasycona wersja, bo ma w sobie więcej informacji. Ale fotografuje się mniej dramatycznie.

Mówię o tym, bo kontrast między oczekiwaniem a rzeczywistością może być dezorientujący w Noravank i warto go skalibrować. Miejsce jest niezwykłe. Po prostu niezwykłe w innej tonacji w listopadzie niż w lipcu.

Kiedy klify wyglądają najlepiej

Nie ma złej pory na zwiedzanie Norawanku, ale jeśli spokój i subtelniejsze kolory wąwozu liczą się dla Ciebie bardziej niż pocztówkowa pomarańcz, celuj w okres od późnego października do listopada.

Kontekst regionu winiarskiego

Noravank leży w sercu regionu winiarskiego Vayots Dzor. Wąwóz Amaghu uchodzi do głównej doliny tuż poniżej wioski Areni, gdzie jaskinia Areni-1 — miejsce odkrycia najstarszej znanej winnicy świata, odkrytej w 2007 roku i datowanej na około 6 100 lat temu — tkwi w zboczu kilka minut od drogi.

W listopadzie vendange jest skończone. Winnice powyżej doliny są ogołocone, liście znikły, ekipy przycinające przechodzą przez rzędy. Piwnice w lokalnych wytwórniach są zajęte nowym rocznikiem, dlatego to jeden z lepszych miesięcy na wizytę, jeśli interesuje cię wino: producenci mają czas na rozmowę, energia zbiorów jest obecna, a wizyta w sali degustacyjnej ma charakter uczestnictwa, nie turystyki.

Zatrzymałem się przy małym producencie niedaleko wioski Areni, którego szyld mijałem wcześniej bez zatrzymywania. Kobieta, która wyszła do drzwi — Lilit, po czterdziestce, która studiowała enologię we Francji w późnych latach dziewięćdziesiątych — pokazała mi nowe Areni Noir fermentujące w otwartych zbiornikach i dała mi kieliszek zeszłorocznego wina z beczki, którą monitorowała. Wino było ciemne, lekko taniczne, z tą konkretną suszoną-wiśniową nutą, którą Areni Noir rozwija w wysokogórskich wulkanicznych glebach. Kupiłem dwie butelki po około 6 000 AMD każda i wypiłem jedną tego wieczoru w Yeghegnadzor.

Pełną historię regionu winiarskiego zawiera przewodnik po trasie winiarskiej Vayots Dzor.

Jeśli to jaskinia i piwnice przyciągają cię najbardziej, przewodnik po jaskini Areni-1 wyjaśnia, czym jest to miejsce, a wycieczka po winnicy Hin Areni pokazuje, jak wygląda wizyta z degustacją. Co do samego szczepu, przewodnik po Areni Noir to dobry wstęp, zanim nalejesz sobie kieliszek. Spojrzenie wstecz na sezon zbiorów znajdziesz w reportażu o winobraniu w Vayots Dzor, a szersza strona prowincji Vayots Dzor umieszcza wąwóz, jaskinię i wioski na jednej mapie.

Co oznacza związek z Orbelianami

Książęta, którzy zbudowali Noravank, to Orbelianie — jedna z głównych dynastii arystokratycznych średniowiecznej Armenii, z władzą skupioną w Syunik i Vayots Dzor. Surb Astvatsatsin był ich rodowym mauzoleum tak samo jak kościołem: podziemny gavit u podstawy dwupiętrowego kościoła mieści groby książąt Orbelianów, a sama kamieniarka została zamówiona częściowo jako deklaracja dynastycznego statusu.

Wielki khachkar nad wejściem do drzwi nosi napis dedykujący kościół; złożoność kamieniarki jest częściowo artystyczna, a częściowo celowym sygnałem bogactwa i wyrafinowania kulturowego. Momik, architekt, był jednym z najbardziej utalentowanych rzemieślników swojej epoki — jego prace pojawiają się w kilku innych miejscach w Vayots Dzor i Syunik — a mecenat Orbelianów nad nim był sam w sobie formą prestiżu.

Rozumienie tego kontekstu nie zmienia tego, co widzisz, ale pogłębia to. Klasztor to nie tylko budowla religijna; to polityczne oświadczenie złożone w kamieniu przez dynastię, która chciała być zapamiętana w określony sposób. Siedem wieków później oświadczenie pozostaje ważne.

Dynastia Orbelianów zbudowała też karawanseraj w Selim — XIV-wieczną stację Jedwabnego Szlaku na górskiej drodze powyżej Yeghegnadzor — co oznacza, że wizytę w prowincji można zorganizować wokół ich spuścizny: Noravank w wąwozie, karawanseraj Selim na płaskowyżu powyżej i wino, które wciąż rośnie z ziemi, którą niegdyś kontrolowali.

Nocowanie w Yeghegnadzor

Większość odwiedzających traktuje Noravank jako wycieczka jednodniową z Yerevan i wraca tego samego wieczoru. Jest to zrozumiałe, a zarazem lekko marnotrawne. Stolica prowincji Vayots Dzor to Yeghegnadzor, około 20 kilometrów na wschód od zjazdu przy wąwozie, i przenocowanie tam zmienia rytm całej wizyty.

Yeghegnadzor to małe, spokojne prowincjonalne miasto, które specjalnie nie ugania się za turystami, dlatego przyjemnie się w nim przebywa. Główna ulica ma kilka przyzwoitych restauracji, targ z dobrym lokalnym serem i suszonymi morelami oraz pensjonaty w bardzo rozsądnych cenach. Karawanseraj Selim — XIV-wieczna stacja Jedwabnego Szlaku w zadziwiająco dobrym stanie — leży 20 kilometrów w górę górskiej drogi od miasta, dostępny w dobrą pogodę przejazdem, który nagradza wysiłek.

Przybycie poprzedniego wieczoru przed wizytą w Noravank oznacza, że możesz być przy klasztorze o 8:00 rano, w wąwozie zanim jakakolwiek wycieczka z Yerevan mogła dotrzeć. W listopadzie nawet tłum z 10:00 prawie nie istnieje. Ale poranne światło w wąwozie Amaghu, niskie i ciepłe, uderzające w czerwone klify od wschodu — to warto zatrzymanie się na noc.

Praktyczne informacje

Noravank leży około 120 kilometrów od Yerevan — mniej więcej 2 godziny samochodem, jadąc autostradą M2 na południe, a następnie skręcając na wschód przy zjeździe przy Areni. Droga do wąwozu jest asfaltowana, ale wąska; spotkanie z innym pojazdem w kanionie oznacza, że ktoś jedzie do tyłu. W listopadzie to nie jest problem.

Obiekt jest otwarty przez cały rok. Zimą i jesienią wejście jest czasem bezpłatne (latem obowiązuje niewielka opłata). Kawiarnia przed klasztorem była otwarta podczas mojej listopadowej wizyty, ale może nie we wszystkich warunkach; weź wodę i coś do jedzenia, jeśli planujesz długi dzień.

Połącz z Chór Wirap dla sprawnego południowego obwodu — Chór Wirap rano dla widoku na Ararat, następnie na wschód do Noravank na popołudniowe klify. Oba miejsca są najmniej zatłoczone w listopadzie, a przejazd między nimi prowadzi przez dolinę Ararat w jej najspokojniejszej jesiennej odsłonie. Przewodnik po klasztorze Noravank zawiera całą logistykę dostępu i czego się spodziewać w każdym sezonie.

Jeśli wolisz nie prowadzić samodzielnie, wycieczka do Chór Wirap i Noravank opisuje tę samą pętlę krok po kroku, a przewodnik po czerwonych skałach Noravank głębiej omawia samo miejsce. Podróżujący bez samochodu mogą porównać opcje w przewodniku prywatna wycieczka kontra marshrutka albo przeczytać o wynajmie samochodu w Armenii. Na dłuższy wyjazd pięciodniowy itinerarz winnym szlakiem Armenii układa kilka dni wokół tej doliny.

To jedna z moich ulubionych jednodniowych tras w Armenii. Klify są w najlepszej formie w listopadzie. Infrastruktura turystyczna jest w dużej mierze uśpiona. A region winiarski tuż za wejściem do wąwozu, w tygodniach bezpośrednio po zbiorach, ma konkretną energię, która nagradza przyjazd bez planu.

Jeśli wahasz się między dwoma wielkimi klasztorami południa, przewodnik porównujący Tatew i Norawank zestawia kompromisy — Tatew ma kolejkę linową i większy kanion, Norawank ma bardziej wyrafinowaną architekturę i, jesienią, niemal całkowitą ciszę.

Planowanie jesiennego dnia wokół wąwozu

Jesień nagradza luźny plan, ale kilka wyborów ułatwia dzień. Jeśli głównym zmartwieniem jest pogoda, przewodnik po sezonie pośrednim i najlepszy czas na wizytę w Armenii wyjaśniają, czego spodziewać się po świetle i temperaturach, a lista pakowania według sezonu podpowiada warstwy, które warto zabrać do wąwozu pozostającego chłodnym w cieniu. Buty z przyczepnością pomagają na wytartym kamieniu schodów.

Dla podróżnych, którzy chcą, by pętlę zorganizował ktoś inny, opcja z przewodnikiem, taka jak wycieczka łącząca Khor Virap, winnicę w Areni i klasztor , upraszcza logistykę i zostawia uwagę na klify. Ci, którzy wolą pojechać dalej na południe, mogą rozważyć prywatną wycieczkę prowadzącą dalej do Tatev , choć to długi dzień, a kompletny przewodnik po klasztorze Tatev warto przeczytać wcześniej.

Jeśli po klasztorze starczy ci energii, wędrówka do twierdzy Smbataberd to spokojniejszy sposób, by zobaczyć prowincję z góry, a przewodnik po jesiennym winobraniu w Areni pokazuje, jak tygodnie zbiorów kształtują dolinę. Fotografowie mogą oprzeć się na itinerarzu fotograficznym, a kto chce pełnego obrazu południa w jednej podróży, znajdzie go w klasycznym itinerarzu na 7 dni. Po powrocie do Erywania ranking wycieczek jednodniowych z Erywania pomaga zdecydować, co zrobić z pozostałymi dniami, a przewodnik po Chór Wirap i widokach na Ararat pasuje do porannej połowy pętli. Przewodnik po festiwalach wina w Areni to dobry dodatek, jeśli twoje daty zbiegają się ze świętami zbiorów, a strona Yeghegnadzor opisuje miasto-bazę na nocleg.