Noravank jesienią: czerwone klify w pełnej krasie
Wąwóz w listopadzie
Droga z głównej autostrady do wąwozu Amaghu liczy około 9 kilometrów zwężającego się kanionu, a przemiana, jakiej dokonuje w podróżniku, jest stopniowa, a potem nagła. Na rozjeździe przy autostradzie blisko wioski Areni jesteś w łagodnym kraju winnic doliny Ararat — spokojnym, rolniczym, krajobrazie, który nie domaga się twojej uwagi. Potem skręcasz w wąwóz i klify się zwierają.
Skała w wąwozie Amaghu to tuf — ten sam materiał wulkaniczny, z którego zbudowane jest Yerevan — ale tu w swoim naturalnym, nieociosanym kształcie: głębokoczerwony, warstwowy, miejscami skręcony przez naciski geologiczne, z rzeką biegnącą u podstawy i ścianami wznoszącymi się 200 metrów ponad nią. Latem czerwień jest żywa na tle niebieskiego nieba. W listopadzie światło jest niższe i bardziej ukośne, niebo zachmurzone lub bardzo bladoniebieskie, i tuf nabiera bogatszej, ciemniejszej jakości — bardziej terakota niż pomarańcz, przechodząca w niemal fiolet w zacienionych odcinkach klifu.
Byłem tu w czerwcu i w sierpniu. Listopad był inny na tyle, że sprawiał wrażenie innego miejsca.
Droga kończy się na małym parkingu przed klasztorem Noravank. W listopadzie parking pomieści może cztery lub pięć pojazdów w dzień powszedni — busy i autokary letnich wycieczek znikły. Jest mała kawiarnia-restauracja, która była otwarta, ale serwowała tylko ograniczone menu: zupa, chleb, kawa. Właściciel, mężczyzna w średnim wieku w grubej kurtce, wskazał mi gest ręką w stronę stolika przy oknie z widokiem na wąwóz przez szybę.
Zjadłem zupę (armeńska zupa warzywna z ziołami i małym kawałkiem jagnięciny) i kawę przed pójściem do klasztoru. To było właściwe podejście.
Architektura dwóch kościołów
Noravank to przede wszystkim dwa kościoły wbudowane w ścianę klifu w XIII i XIV wieku, a architektonicznym centrum jest Surb Astvatsatsin — Kościół Świętej Bogurodzicy — zbudowany między 1339 a 1352 rokiem przez mistrza architekta Momik, którego sygnatura jest widoczna w jakości kamiennych rzeźb.
To, co sprawia, że Surb Astvatsatsin jest niezwykły, to jego struktura: dwupiętrowy kościół z zewnętrzną podwójną klatką schodową. Wąskie schody wznoszą się wzdłuż frontowej fasady, by dotrzeć do górnego poziomu, który zawiera gavit (narteks) z khachkarem wyjątkowej jakości umieszczonym nad drzwiami. Schody są strome i nie mają poręczy; wspinano się po nich od siedmiu stuleci bez żadnej i kamień jest wygładzony na krawędziach. W listopadzie, bez nikogo innego, szedłem powoli.
Górne drzwi to powód, dla którego fotograficy przyjeżdżają do Noravank. Płaskorzeźba Momika jest tu jednym z najpiękniejszych średniowiecznych rzeźbień kamiennych w Armenii: tympanon nad drzwiami zawiera kompozycję przedstawiającą Boga Ojca z rozpostartymi ramionami (niezwykłe przedstawienie jak na tamten okres, bardziej zachodnie niż typowa armeńska ikonografia) i kamień poniżej niego nosi skomplikowany splot motywów winorośli i ludzkich postaci. Powierzchnia to różowy tuf, szczegóły są ostre mimo siedmiu stuleci pogody.
Dolny kościół — Surb Karapet, Kościół Świętego Jana Chrzciciela, zbudowany w 1216 roku — jest starszy i bardziej ascetyczny. Jego wnętrze zostało częściowo odkopane, by odsłonić miejsca pochówku książąt Orbelianów, którzy finansowali klasztor. Kamienie podłogowe są duże i płaskie, a napisy w języku armeńskim, których nie umiałem czytać, zatrzymały mnie nad nimi na dłuższą chwilę.
Kwestia kalibracji kolorów
Chcę powiedzieć coś uczciwego o zdjęciach. Noravank jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w Armenii, a zdjęcia są prawie powszechnie nasycone kolorem ponad to, co oko zazwyczaj widzi. Tuftowe klify na fotografiach krążących w mediach społecznościowych są często wykręcone do głębokiej pomarańczowo-czerwieni, która ma związek z prawdziwym kolorem, ale znacznie go amplifikuje.
W listopadzie o 14:00 pod zachmurzonym niebem prawdziwy kolor klifów jest subtelniejszy niż jakikolwiek obraz przetworzony przez iPhone’a — bardziej przyciszony, bardziej warstwowy, bardziej złożony. Ciepły ton jest obecny, ale konkuruje z szarością nieba, niebieskawo-szarością cieni, ochrą suchej trawy na skalnych półkach. Jest piękniejszy, moim zdaniem, niż nasycona wersja, bo ma w sobie więcej informacji. Ale fotografuje się mniej dramatycznie.
Mówię o tym, bo kontrast między oczekiwaniem a rzeczywistością może być dezorientujący w Noravank i warto go skalibrować. Miejsce jest niezwykłe. Po prostu niezwykłe w innej tonacji w listopadzie niż w lipcu.
Kontekst regionu winiarskiego
Noravank leży w sercu regionu winiarskiego Vayots Dzor. Wąwóz Amaghu uchodzi do głównej doliny tuż poniżej wioski Areni, gdzie jaskinia Areni-1 — miejsce odkrycia najstarszej znanej winnicy świata, odkrytej w 2007 roku i datowanej na około 6 100 lat temu — tkwi w zboczu kilka minut od drogi.
W listopadzie vendange jest skończone. Winnice powyżej doliny są ogołocone, liście znikły, ekipy przycinające przechodzą przez rzędy. Piwnice w lokalnych wytwórniach są zajęte nowym rocznikiem, dlatego to jeden z lepszych miesięcy na wizytę, jeśli interesuje cię wino: producenci mają czas na rozmowę, energia zbiorów jest obecna, a wizyta w sali degustacyjnej ma charakter uczestnictwa, nie turystyki.
Zatrzymałem się przy małym producencie niedaleko wioski Areni, którego szyld mijałem wcześniej bez zatrzymywania. Kobieta, która wyszła do drzwi — Lilit, po czterdziestce, która studiowała enologię we Francji w późnych latach dziewięćdziesiątych — pokazała mi nowe Areni Noir fermentujące w otwartych zbiornikach i dała mi kieliszek zeszłorocznego wina z beczki, którą monitorowała. Wino było ciemne, lekko taniczne, z tą konkretną suszoną-wiśniową nutą, którą Areni Noir rozwija w wysokogórskich wulkanicznych glebach. Kupiłem dwie butelki po około 6 000 AMD każda i wypiłem jedną tego wieczoru w Yeghegnadzor.
Pełną historię regionu winiarskiego zawiera przewodnik po trasie winiarskiej Vayots Dzor.
Co oznacza związek z Orbelianami
Książęta, którzy zbudowali Noravank, to Orbelianie — jedna z głównych dynastii arystokratycznych średniowiecznej Armenii, z władzą skupioną w Syunik i Vayots Dzor. Surb Astvatsatsin był ich rodowym mauzoleum tak samo jak kościołem: podziemny gavit u podstawy dwupiętrowego kościoła mieści groby książąt Orbelianów, a sama kamieniarka została zamówiona częściowo jako deklaracja dynastycznego statusu.
Wielki khachkar nad wejściem do drzwi nosi napis dedykujący kościół; złożoność kamieniarki jest częściowo artystyczna, a częściowo celowym sygnałem bogactwa i wyrafinowania kulturowego. Momik, architekt, był jednym z najbardziej utalentowanych rzemieślników swojej epoki — jego prace pojawiają się w kilku innych miejscach w Vayots Dzor i Syunik — a mecenat Orbelianów nad nim był sam w sobie formą prestiżu.
Rozumienie tego kontekstu nie zmienia tego, co widzisz, ale pogłębia to. Klasztor to nie tylko budowla religijna; to polityczne oświadczenie złożone w kamieniu przez dynastię, która chciała być zapamiętana w określony sposób. Siedem wieków później oświadczenie pozostaje ważne.
Dynastia Orbelianów zbudowała też karawanseraj w Selim — XIV-wieczną stację Jedwabnego Szlaku na górskiej drodze powyżej Yeghegnadzor — co oznacza, że wizytę w prowincji można zorganizować wokół ich spuścizny: Noravank w wąwozie, karawanseraj Selim na płaskowyżu powyżej i wino, które wciąż rośnie z ziemi, którą niegdyś kontrolowali.
Nocowanie w Yeghegnadzor
Większość odwiedzających traktuje Noravank jako wycieczka jednodniową z Yerevan i wraca tego samego wieczoru. Jest to zrozumiałe, a zarazem lekko marnotrawne. Stolica prowincji Vayots Dzor to Yeghegnadzor, około 20 kilometrów na wschód od zjazdu przy wąwozie, i przenocowanie tam zmienia rytm całej wizyty.
Yeghegnadzor to małe, spokojne prowincjonalne miasto, które specjalnie nie ugania się za turystami, dlatego przyjemnie się w nim przebywa. Główna ulica ma kilka przyzwoitych restauracji, targ z dobrym lokalnym serem i suszonymi morelami oraz pensjonaty w bardzo rozsądnych cenach. Karawanseraj Selim — XIV-wieczna stacja Jedwabnego Szlaku w zadziwiająco dobrym stanie — leży 20 kilometrów w górę górskiej drogi od miasta, dostępny w dobrą pogodę przejazdem, który nagradza wysiłek.
Przybycie poprzedniego wieczoru przed wizytą w Noravank oznacza, że możesz być przy klasztorze o 8:00 rano, w wąwozie zanim jakakolwiek wycieczka z Yerevan mogła dotrzeć. W listopadzie nawet tłum z 10:00 prawie nie istnieje. Ale poranne światło w wąwozie Amaghu, niskie i ciepłe, uderzające w czerwone klify od wschodu — to warto zatrzymanie się na noc.
Praktyczne informacje
Noravank leży około 120 kilometrów od Yerevan — mniej więcej 2 godziny samochodem, jadąc autostradą M2 na południe, a następnie skręcając na wschód przy zjeździe przy Areni. Droga do wąwozu jest asfaltowana, ale wąska; spotkanie z innym pojazdem w kanionie oznacza, że ktoś jedzie do tyłu. W listopadzie to nie jest problem.
Obiekt jest otwarty przez cały rok. Zimą i jesienią wejście jest czasem bezpłatne (latem obowiązuje niewielka opłata). Kawiarnia przed klasztorem była otwarta podczas mojej listopadowej wizyty, ale może nie we wszystkich warunkach; weź wodę i coś do jedzenia, jeśli planujesz długi dzień.
Połącz z Chor Wirap dla sprawnego południowego obwodu — Chor Wirap rano dla widoku na Ararat, następnie na wschód do Noravank na popołudniowe klify. Oba miejsca są najmniej zatłoczone w listopadzie, a przejazd między nimi prowadzi przez dolinę Ararat w jej najspokojniejszej jesiennej odsłonie. Przewodnik po klasztorze Noravank zawiera całą logistykę dostępu i czego się spodziewać w każdym sezonie.
To jedna z moich ulubionych jednodniowych tras w Armenii. Klify są w najlepszej formie w listopadzie. Infrastruktura turystyczna jest w dużej mierze uśpiona. A region winiarski tuż za wejściem do wąwozu, w tygodniach bezpośrednio po zbiorach, ma konkretną energię, która nagradza przyjazd bez planu.