O festival de vinho de Areni 2021: despacho da colheita
A condução de sábado de manhã
O Festival de Vinho de Areni acontece no início de outubro, durante a colheita, em e à volta da aldeia de Areni à entrada do desfiladeiro de Amaghu na província de Vayots Dzor. Tinha estado em Areni uma vez antes, brevemente, de passagem. Desta vez desci de Erevan especificamente para o festival, saindo às 8h para chegar antes dos primeiros tours.
A autoestrada M2 para sul corre direto pelo vale do Ararat, e a condução até Areni demora cerca de duas horas em condições normais. Em outubro, as vinhas ao longo da estrada estão em plena cor — amarelo e vermelho, as folhas desprendidas mas ainda não caídas, os cachos maioritariamente colhidos mas alguns ainda pendurados. O vale do Ararat em outubro é o lado quente do outono: ainda 20-25°C durante o dia, o céu aquele azul particular que vem com a estação seca.
Estacionei perto da aldeia e caminhei em direção ao recinto do festival, seguindo o som de duduk amplificado. O duduk é o instrumento que a Arménia usa para ocasiões importantes — o instrumento de palheta dupla esculpido em madeira de damasceiro cujo tom é grave e canavial e diferente de tudo na tradição orquestral ocidental. À distância, através das ruas da aldeia, parece a própria paisagem a produzir música.
A pisagem de uvas
A principal atração do festival para os turistas é a pisagem de uvas. Grandes dornas de madeira são enchidas com uvas Areni Noir — a variedade indígena que cresceu neste vale durante mais de 6.000 anos, desde que a adega da caverna Areni-1 estava a funcionar — e os visitantes são convidados a descalçar os sapatos e a fazer o que tem sido feito aqui desde antes de alguém pensar em registá-lo.
Pisei uvas durante cerca de vinte minutos. A sensação é específica: as uvas estão ligeiramente frias no fundo da pilha, aquecendo à medida que se avança. Rebentam de forma diferente dependendo da variedade e da maturação — algumas com um estalido, outras com uma cedência lenta. O sumo é roxo escuro e mancha tudo. Os meus pés ainda tinham uma ligeira cor roxa na manhã seguinte.
A mulher que geria a dorna — uma agricultora de uma aldeia acima de Areni chamada Narine, na casa dos sessenta anos, com um avental tradicional — observava os vários turistas a fazer isto com a expressão de alguém a observar uma coisa que viu centenas de vezes. Não era desdenhosa; era simplesmente medida. Quando saí e me movi para o lado, disse algo em arménio e uma mulher mais jovem com ela traduziu: “Ela diz que estava a fazer bem. A maioria das pessoas apenas salta.”
Tomei isso como um elogio.
Hin Areni: a adega que me fez levar o vinho arménio a sério
O festival tem várias bancas de produtores montadas na praça da aldeia e na área circundante. Fiz questão de chegar à mesa do Hin Areni cedo, antes de a fila se desenvolver.
O Hin Areni é um dos nomes mais respeitados no vinho arménio, um produtor que tem trabalhado com variedades indígenas — Areni Noir, Kangun, Voskehat — usando métodos de intervenção mínima que atraíram atenção dos entusiastas de vinho natural internacionalmente. As suas parcelas de vinha ficam nas colinas acima da aldeia, a altitudes entre 1.100 e 1.400 metros, nos solos vulcânicos que dão ao Areni Noir o seu carácter particular.
O jovem enólogo que estava a verter nesse dia — acho que o nome era Artur, embora não tenha a certeza — deu-me uma breve e voluntária explicação de por que a colheita de 2021 ia ser interessante: uma primavera seca seguida de um verão mais fresco que o habitual tinha concentrado os sabores sem perder a frescura. Passou-me um copo do sumo novo ainda em fermentação ao lado de um copo do vinho envelhecido de 2019, e a comparação foi instrutiva. O de 2019 era escuro, estruturado, com cereja seca e uma ligeira nota herbal. O mosto novo era fresco, quase violeta, com taninos apenas a começar a desenvolver-se.
Comprei três garrafas do 2019 por cerca de 12.000 AMD cada uma e transportei-as de volta ao carro no final do dia com o cuidado que se dá a coisas que fizeram uma impressão específica.
Trinity Canyon Vineyards
O Trinity Canyon é o outro nome principal na área de Areni — uma operação maior com uma instalação de visitantes mais formal e vinhos que alcançam um mercado diferente (exportação para a Europa e os Estados Unidos). A sua presença no festival era substancial: uma mesa de prova bem organizada com uma gama completa de brancos e tintos, um verdadeiro educador de vinho a fazer provas estruturadas, e gestão de filas.
Fiz a prova do Trinity Canyon na minha segunda volta pelo festival. O seu Areni Noir reserva é um estilo diferente do Hin Areni — mais extraído, mais obviamente estruturado para paladares internacionais, com mais carvalho novo do que a abordagem do Hin Areni. Isto não é uma crítica; é uma filosofia diferente, destinada a um mercado de exportação diferente. O vinho é bom. O seu Voskehat branco — da variedade branca indígena que produz vinhos frescos e minerais a partir destes solos de alta altitude — foi a surpresa da minha prova: mais carácter do que a maioria dos brancos arménios que tinha provado.
Tive uma longa conversa com um comprador de vinhos de língua francesa de Lyon que estava na banca do Trinity Canyon, a provar a sério e a tomar notas. Disse-me que tinha vindo aos festivais de vinho arménio há três anos e que a trajetória era marcante — a qualidade tinha melhorado substancialmente e a variedade de estilos estava a alargar-se. “Estão a descobrir o que têm”, disse ela. “Esse é o momento interessante.”
Os produtores de aguardente no festival
O festival de vinho inclui não apenas vinho mas a gama completa de produtos arménios fermentados e destilados. Vários pequenos produtores de aguardente — o cognac na Arménia é uma questão terminológica complicada, uma vez que o verdadeiro Cognac está geograficamente protegido para a região de Cognac em França, mas a aguardente arménia tem sido chamada de “cognac” desde o século XIX — tinham mesas no festival, oferecendo provas dos seus destilados à base de uva com idades de três a quinze anos.
A aguardente arménia no seu melhor é um dos prazeres discretos do país. A mais conhecida é a gama Ararat da Yerevan Brandy Company, mas a categoria de pequenos produtores cresceu significativamente nos últimos anos. No festival, provei uma aguardente de 10 anos de um produtor familiar de Vayots Dzor cujo nome não apanhei mas cujo produto tinha as notas específicas de damasco seco, baunilha e ligeiro tabaco que a boa aguardente arménia neste nível de idade desenvolve. O preço era de cerca de 15.000 AMD por garrafa — significativamente menos do que o equivalente comercial.
Havia também vodka de amora (oghi), que é o destilado quotidiano do campo arménio: destilado em casa, tipicamente muito forte, servido em pequenos copos como abertura de cada refeição. Vários vendedores no festival tinham oghi ao lado do vinho, e o sabor era exatamente o que os destilados de uva-amora caseiros sabem: cru, poderoso, e de alguma forma específico ao lugar.
Lavash e a cozinha ao ar livre
Na borda do recinto do festival, várias mulheres demonstravam a cozedura tradicional de lavash num tonir — o forno de argila subterrâneo que é central para a cultura do pão arménio. O lavash está na lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO, e o processo de cozedura — estender a massa finissimamente, depois esbofetá-la contra a parede curva do interior do tonir, descascando-a segundos depois — é uma daquelas habilidades práticas que se torna bela quando executada por alguém que a realizou milhares de vezes.
Observei durante muito tempo. As mulheres trabalhavam em pares: uma a estender, uma a cozer, nenhuma a olhar para o que a outra estava a fazer, a coordenação completamente natural. O lavash acabado era entregue aos visitantes no local — ainda quente, ainda ligeiramente mole nas bordas. Com um pedaço de queijo branco do vendedor próximo e um copo de Areni Noir, foi um almoço melhor do que a maioria dos restaurantes em que já comi.
A caverna Areni-1: detentora do recorde mundial
A poucos quilómetros do recinto do festival pela estrada acima, a caverna Areni-1 situa-se numa encosta acima do Rio Arpa. A caverna foi escavada a partir de 2007 por uma equipa conjunta arménia-americana-irlandesa liderada por Boris Gasparyan, e o que encontraram no interior mudou a compreensão das origens da vinificação: uma adega completa datando de aproximadamente 6.100 anos atrás, incluindo um tanque de fermentação, cascas de uva prensadas, sementes, vasos de cerâmica e uma taça de bebida. É a adega mais antiga conhecida no mundo.
O local está aberto a visitantes, e entrar na caverna — que é um sítio arqueológico em funcionamento, com escavações ainda em curso nas secções mais profundas — dá-lhe uma relação física específica com a história do que está a beber quando abre uma garrafa de Areni Noir. A variedade de uva cultivada neste vale hoje é um descendente direto da uva que fermentou nesta caverna há seis milénios. A continuidade é incomum o suficiente para valer a pena estar na sua frente.
A caverna também contém evidências de habitação humana que precede a adega: ferramentas, ossos de animais, os restos de uma mulher (a “Senhora de Areni”) num enterro que data de cerca de 5.000 anos atrás. A exposição dentro da entrada da caverna explica as camadas tanto em arménio como em inglês.
Combinar a visita à caverna com o festival de vinho é natural — a caverna fica a dez minutos de condução do recinto do festival — e coloca o vinho que está a provar no mais longo contexto histórico possível. O guia de destino Areni cobre a caverna, as adegas e a combinação do monastério do desfiladeiro.
O duduk ao pôr do sol
Às 17h00, a multidão do festival tinha rareado. Os tours tinham saído, os compradores profissionais tinham seguido em frente, e o que restava era uma atmosfera mais local: famílias de Erevan, pessoas das aldeias circundantes, alguns turistas restantes que tinham decidido, como eu, ficar depois do programa oficial.
Um tocador de duduk tinha-se instalado num pequeno palco perto da praça da aldeia. Estava a tocar sozinho, sem acompanhamento — o repertório tradicional de lamento arménio, peças associadas à perda e à memória. Na luz do entardecer, com as paredes do desfiladeiro a avermelhar atrás da aldeia e o cheiro da colheita de uva no ar, a música era tocante de uma forma que parecia quase injusta na sua diretidade. Um velho a pé perto de mim estava a chorar, tranquilamente, sem fazer qualquer movimento para o esconder. Não lhe perguntei porquê.
É para isto que os festivais de colheita servem, na sua essência: não a pisagem de uvas ou a prova de vinhos ou as bancas de comida, mas o momento em que o trabalho do ano está completo e a luz está a diminuir e alguém toca a música que liga o dia a tudo o que o precedeu.
Conduzi de volta para Erevan no escuro, as três garrafas de Hin Areni no banco traseiro.