De Erevan a Tbilisi de comboio noturno: uma experiência de 2022
A combinação Arménia-Geórgia como estrutura de viagem
Antes de chegar ao próprio comboio, vale a pena dizer algo sobre a estrutura mais ampla que torna o comboio noturno relevante. Combinar a Arménia e a Geórgia numa única viagem é uma das estruturas de viagem mais satisfatórias na região. Os dois países são suficientemente diferentes para tornar a justaposição interessante e suficientemente semelhantes — no sentido em que ambos têm antigas tradições cristãs, paisagens extraordinárias e culturas gastronômicas que merecem ser levadas a sério — para parecerem coerentes.
Uma combinação típica poderia funcionar assim: voar para Erevan, passar dois a três dias na cidade e arredores (Garni, Geghard, Khor Virap), viajar para o sul para Tatev e a região de Syunik, depois tomar o comboio noturno para Tbilisi para quatro a cinco dias na Geórgia antes de voar de volta de Tbilisi. Ou o inverso, chegando a Tbilisi e partindo de Erevan.
O que o comboio noturno faz nesta estrutura é servir como charneira: o momento de transição entre os dois países, tratado enquanto se dorme, de forma que tanto os dias arménios como os dias georgianos pareçam completos em vez de um ser encurtado pela viagem.
Porquê o comboio
Há três formas óbvias de ir de Erevan a Tbilisi: a marshrutka matinal da estação de Kilikia (cerca de seis horas, barata, desconfortável, vistas do cânion de Debed), um táxi privado ou partilhado (tempo semelhante, mais conforto, rota semelhante), ou o comboio noturno. As opções de marshrutka e táxi chegam a Tbilisi à tarde; o comboio noturno chega às 7h30 da manhã tendo usado a noite para o trânsito em vez de dormir.
Já fiz a marshrutka. Está bem. A estrada do cânion é genuinamente bela, especialmente o trecho pela província de Lori passando por Haghpat e Sanahin — os dois monastérios UNESCO visíveis da estrada, o desfiladeiro descendo até ao Rio Debed abaixo. Mas seis horas num minibus são seis horas, e chega-se cansado.
O comboio noturno é diferente. Embarca em Erevan, dorme (mais ou menos), e acorda na Geórgia. Os 270 quilómetros entre as duas capitais dissolvem-se na escuridão. Quando o comboio chega à estação de Tbilisi às 7h30, tem um dia inteiro pela frente e, assumindo que conseguiu dormir, a maior parte da energia intacta.
Tomei o comboio noturno em março de 2022, reservando uma cama de couchette com antecedência no escritório das Ferrovias do Cáucaso do Sul perto da estação de comboios em Erevan. O bilhete custou cerca de 8.000-12.000 AMD dependendo da classe — o couchette de 4 beliches sendo a opção intermédia, mais barata que a de 2 beliches mas mais sociável do que as carruagens de lugares.
Partida às 21h30
O comboio parte de Erevan por volta das 21h30. Cheguei à estação — Erevan Central, na Rua Marechal Baghramyan — cerca de quarenta minutos antes, o que era mais do que necessário mas deu-me tempo para encontrar a plataforma e localizar a minha carruagem na longa fila de vagões da era soviética.
O meu compartimento tinha quatro beliches — dois superiores, dois inferiores — e três deles estavam ocupados quando o comboio se moveu: eu no inferior direito, um homem georgiano na casa dos cinquenta chamado Giorgi no superior direito (disse-me isto imediatamente, ofereceu-me uma laranja de um saco, e adormedeceu antes de o comboio ter saído da cidade), e um jovem casal arménio que falava tranquilamente no beliche inferior esquerdo.
As camas no couchette são aproximadamente o que se esperaria de um comboio construído no período soviético e mantido desde então: funcionais, não luxuosas, com um colchão de espuma, almofada e lençol. O compartimento estava quente, provavelmente demasiado quente, como as carruagens de comboio da herança soviética tendem a ser. Deixei a porta ligeiramente aberta para o corredor.
O comboio percorreu os subúrbios de Erevan, depois para norte na escuridão. As luzes do vale do Ararat desapareceram. Li durante algum tempo e depois apaguei a luz acima do meu beliche. O movimento do comboio era o ritmo lento específico de via antiga — um balanço, com o ocasional solavanco numa mudança de via. Dormi razoavelmente bem.
A passagem de fronteira às 2h
Em algum ponto no meio da noite — tive a impressão de ser por volta das 2h, o que confirmei posteriormente estar correto — o comboio abrandou e parou. Esta é a passagem de fronteira em Bagratashen (Arménia) / Sadakhlo (Geórgia). Dois conjuntos de guardas de fronteira embarcam: primeiro arménios, depois georgianos, trabalhando as carruagens em sequência.
O processo é ordeiro. Um guarda de fronteira arménio passou pelo compartimento, verificou passaportes, carimbou, seguiu em frente. Um guarda georgiano fez o mesmo dez minutos depois. Giorgi no beliche superior passou o passaporte para baixo sem acordar totalmente. O jovem casal no beliche inferior já estava acordado e tinha os documentos prontos. Todo o processo para o nosso compartimento demorou cerca de vinte minutos.
Depois silêncio, depois o comboio moveu-se novamente. Olhei para o relógio: 2h17. Voltei a adormecer.
A coisa que me tinham dito sobre esta passagem — que podia demorar até uma hora e meia nos horários de pico — não se aplicou em março. No verão, aparentemente, quando o comboio está cheio e o fluxo de passageiros é mais pesado, a passagem demora mais. Março, fora da época, foi rápido.
Chegada a Tbilisi
O comboio chegou à Estação Central de Tbilisi às 7h28 — dois minutos antes do horário previsto. Já estava acordado então, tendo sido acordado pela luz crescente e pelo carácter mutável da paisagem fora da janela. A Geórgia e a Arménia parecem diferentes de formas que se notam na fronteira geográfica: a vegetação muda, o terreno abre-se, e depois do longo desfiladeiro do Debed, a estrada para o vale do Kura é mais expansiva.
Tbilisi às 7h30 em março está fria e a começar a acordar. A estação é central e a uma curta viagem de táxi (ou metro) da cidade velha. Comi o pequeno-almoço num café perto da estação — khinkali, os pastéis georgianos que são a escolha correta de pequeno-almoço a qualquer hora — e estava a caminhar pela cidade velha às 9h, o que pareceu como ter recebido algo de graça.
O contraste com Erevan é imediatamente notável e não apenas na arquitetura (embora a arquitetura seja muito diferente: as varandas de madeira esculpidas e as fachadas Art Nouveau de Tbilisi versus o tuff e o modernismo soviético de Erevan). A atmosfera das duas cidades é diferente de formas menos definíveis — o ritmo, a paisagem sonora, a proporção de sinalização em russo para georgiano e arménio. Depois de vários dias em Erevan, Tbilisi parecia uma mudança em vez de apenas uma continuação.
O que se vê de manhã
Depois da passagem de fronteira, o comboio continua para norte pelo campo georgiano. A paisagem fica visível à medida que a aurora se aproxima — estava acordado por volta das 5h30, quando o céu estava suficientemente claro para ver. O vale do Kura abre-se depois dos desfiladeiros do Debed; há colinas cobertas de vinha, igrejas antigas em cumes de colinas, o ocasional edifício de beira de estrada da era soviética. O terreno é mais verde que os arredores de Erevan, mesmo em março.
Cerca de quarenta minutos antes de Tbilisi, os arredores da cidade começam: fábricas, blocos de apartamentos, os primeiros sinais em escrita georgiana — as letras redondas distintas que parecem diferentes de qualquer outro alfabeto no mundo, incluindo o arménio, embora ambos os países tenham os seus próprios alfabetos de antiguidade semelhante. Estava com expectativa da comida georgiana da forma como se espera por coisas que são boas em si mesmas: khinkali, khachapuri, os vinhos de Kakheti que são diferentes em estilo dos arménios, a forma como a cidade velha de Tbilisi sobe as colinas acima do Kura.
A chegada à Estação Central de Tbilisi é banal como chegadas — um terminal urbano, plataformas, o ruído habitual de estação. Mas tendo chegado de comboio noturno, com a fronteira atrás e a manhã pela frente, há uma qualidade específica de chegada que os transfers diurnos não produzem. Dormiu num país e acordou noutro. A geografia parece merecida.
O corredor de Lori: o que se atravessa
A rota de marshrutka e táxi entre Erevan e Tbilisi passa pelo cânion de Debed na província de Lori — um desfiladeiro dramático com os monastérios UNESCO de Haghpat e Sanahin visíveis da estrada. O comboio noturno segue um alinhamento diferente, em parte por túnel, e perde-se esta paisagem na escuridão.
Vale a pena saber isto se os monastérios de Lori estiverem na sua lista. A forma de os ver é parar em Haghpat ou Alaverdi (a cidade de junção no cânion) a caminho — seja indo a norte de marshrutka e parando uma noite, ou fazendo Haghpat e Sanahin como excursão de dia de Erevan antes da viagem para Tbilisi. O comboio noturno, pela sua natureza, não é concebido para sightseeing.
O guia Erevan para Tbilisi por terra aborda as trocas entre todas as opções em detalhe.
O argumento para o comboio noturno
Se estiver a fazer uma combinação com o Cáucaso — Arménia e Geórgia juntas, que é a estrutura natural e recomendada para uma viagem de duas semanas — o comboio noturno resolve um problema logístico com alguma elegância. Não perde um dia em trânsito. Não chega exausto. E a própria viagem, incluindo a verificação de fronteira às 2h, tem a qualidade específica de uma experiência de viagem que estava disponível para uma geração anterior de viajantes e ainda está disponível, inalterada, se optar por realizá-la.
O comboio não é romântico da forma como a escrita de viagem por vezes faz parecer os comboios noturnos. Os beliches são funcionais da era soviética. A carruagem-restaurante, quando está a funcionar, serve comida básica a preços banais. A paisagem entre os dois países é invisível na escuridão. O que se está a comprar é principalmente a mudança de tempo: embarcar numa capital e acordar noutra.
Para a perspetiva correspondente de Tbilisi e do lado georgiano da combinação, o georgia-spirit.com/pt/ cobre o extremo georgiano da rota em detalhe — orientação em Tbilisi, a região vinícola de Kakheti, e a logística de circular dentro da Geórgia depois de chegar da Arménia.
O guia Erevan para Tbilisi por terra cobre todas as opções — comboio, marshrutka, táxi e os vários serviços de transfer — com preços e horários atuais. O horário do comboio noturno é confirmado sazonalmente; verifique antes de reservar, pois é ocasionalmente suspenso para manutenção.
Uma nota sobre o contexto pós-2022
Tomei este comboio em março de 2022, algumas semanas depois do início da invasão russa da Ucrânia. O comboio tinha uma mistura de passageiros incomum naquele mês: ao lado dos habituais viajantes Erevan-Tbilisi, havia passageiros russos e ucranianos a deslocar-se pela Geórgia para chegar a outros destinos, usando o Cáucaso do Sul como rota de trânsito. Tbilisi estava a receber grandes números de emigrantes russos. A atmosfera política em ambos os países estava mais carregada do que o habitual.
Este contexto evoluiu desde então de formas complexas. A viagem entre a Arménia e a Geórgia permanece direta e acessível. A rota está aberta, a infraestrutura funciona, e a combinação dos dois países permanece uma das estruturas de viagem mais gratificantes na região do Cáucaso.