Arménia reabre: como eram as viagens no verão de 2020
O contexto
Este texto é escrito no final de agosto de 2020, por isso tentarei ser específico sobre qual era a situação na época em vez de falar no presente geral para o qual a escrita de viagem frequentemente recorre. A situação estava, e está, a mudar; quando ler isto, as condições podem ser diferentes. O que posso oferecer é uma descrição honesta de como as viagens na Arménia pareciam realmente no verão de 2020.
A Arménia entrou em confinamento em março de 2020, fechou as fronteiras aos turistas e iniciou uma reabertura faseada a partir de julho. Em meados de agosto, as fronteiras estavam abertas com condições: as chegadas internacionais precisavam de prova de um teste PCR negativo realizado nas 72 horas anteriores à partida, ou seriam testadas à chegada no Aeroporto de Zvartnots e teriam de fazer quarentena até os resultados chegarem (tipicamente 24-48 horas). Os hotéis em Erevan estavam abertos, a funcionar com ocupação reduzida devido aos requisitos de distanciamento social. Os restaurantes estavam abertos com limites de mesa.
Cheguei a meados de agosto, com um teste PCR feito três dias antes da partida. No aeroporto, o processo era ordeiro: formulário de declaração, verificação de documentos, medição de temperatura, e depois para a sala de chegadas. Tudo acrescentou cerca de vinte minutos ao processo normal de chegada. O aeroporto estava calmo — a maioria dos voos ainda estava suspensa, e o punhado de rotas a funcionar (Viena, Moscovo, Dubai, Paris) estava a operar com frequência reduzida.
O processo de entrada em detalhe
No Aeroporto de Zvartnots, o processo de chegada em agosto de 2020 funcionava assim. Preencheu-se um formulário de declaração de saúde no avião ou no portão de chegada. No controlo de passaportes, os documentos eram verificados — passaporte, formulário de declaração, certificado de teste PCR. Era realizada uma medição de temperatura. Os que não tinham um teste PCR negativo eram direcionados para uma área separada para teste no local e instruídos a ir para hotéis designados para aguardar os resultados.
O requisito do teste PCR significava ter um teste feito nas 72 horas anteriores à partida. O tempo de espera na maioria dos países europeus nessa altura era de 24-48 horas, pelo que reservar um teste imediatamente ao decidir viajar e organizar os resultados com antecedência era a abordagem prática. Fiz o meu 48 horas antes da partida e enviei os resultados por email para ter disponíveis em múltiplos formatos.
Na alfândega, nada de incomum. O próprio aeroporto estava a funcionar a talvez 15-20 por cento do volume normal de passageiros. A sala de bagagens estava calma, o que era desorientante dado o aspeto de Zvartnots em capacidade normal. Caminhei até à praça de táxis, negociei um preço para a cidade (3.000 AMD nessa altura), e estava em Erevan em trinta minutos.
Erevan, mais calma que o habitual
Erevan em agosto está normalmente no seu pico de energia de verão. A cidade está quente e as ruas enchem-se tarde até à noite com pessoas a evitar o calor em cafés e restaurantes. A versão de 2020 disto era suavizada. As esplanadas ao ar livre estavam a funcionar, mesas mais espaçadas do que o habitual. O pessoal usava máscaras. Algumas ruas no centro estavam menos lotadas do que num agosto normal; outras estavam surpreendentemente movimentadas, os arménios que não tinham conseguido viajar para o estrangeiro e a diáspora que ainda não podia regressar criando um surto de turismo doméstico.
Os preços estavam visivelmente mais baixos. O hotel que normalmente pago cerca de 60-70 EUR estava disponível por 45 EUR. Restaurantes que tinham sido totalmente reservados nos agostos anteriores tinham mesas disponíveis. Um motorista de táxi com quem falei no segundo dia disse, em inglês aproximado, que o negócio era talvez 40 por cento do normal. Não estava exatamente a queixar-se, mas os números estavam na sua voz.
A vida ao ar livre da cidade — Rua Abovyan, os terraços da Cascata, os parques à volta da Ópera — estava mais frequentada do que os locais interiores, o que era previsível e também bastante agradável. As pessoas passavam mais tempo do que o habitual lá fora, o que se adequava ao tempo.
Os monastérios estavam quase vazios
Esta é a parte que suspeito que muitas pessoas que leem isto vão achar mais interessante: os locais fora de Erevan estavam essencialmente desertos. As multidões habituais de verão em Geghard, Garni, Khor Virap e outros locais importantes tinham em grande parte evaporado. Os grupos de tour — tanto os internacionais grandes como os grupos arménios domésticos — estavam ausentes ou reduzidos a pequenas frações.
Visitei Geghard numa manhã de sábado. Num sábado de agosto normal, Geghard teria centenas de visitantes às 10h. Nessa manhã, contei talvez quinze pessoas no local nas duas horas que lá passei. Sentei-me dentro da principal igreja de caverna durante trinta minutos em completo silêncio e ouvi o carácter acústico do espaço — o eco das paredes de rocha, o som da água de nascente no canal — de uma forma que as multidões de verão normalmente tornam impossível.
Khor Virap estava igualmente calmo. Cheguei às 8h, que é sempre cedo o suficiente para estar à frente dos primeiros autocarros de tour; em agosto de 2020, esses autocarros estavam maioritariamente ausentes e as 8h significavam que tive o monastério para mim durante quase uma hora. A vista do Ararat na luz da manhã, sem outros turistas e completo silêncio da planície, foi uma das experiências mais tocantes que tive na viagem.
Isto não era exploração de uma situação. Os locais estavam abertos, o pessoal estava a trabalhar, os zeladores dos monastérios estavam lá. Visitá-los era uma coisa normal a fazer que por acaso estava muito pouco concorrida. Foi, no contexto específico, uma janela de experiência que é improvável que volte a ter, e passei o tempo em conformidade.
A situação de Noravank
Noravank era o mesmo: uma visita de segunda à tarde encontrou três outros visitantes e um monge que parecia satisfeito por ter companhia. O desfiladeiro era o seu habitual dramático — os penhascos de tuff vermelho, a igreja de dois andares agarrada à face da rocha, o Rio Darichay abaixo — e a qualidade de atenção que a solidão permite tornava a arquitetura mais legível. Fiquei duas horas.
Uma coisa que notei em cada um dos principais locais: os vendedores de souvenirs, normalmente um anel de bancas fora da entrada, estavam ausentes ou presentes em número reduzido. Os que estavam lá pareciam genuinamente satisfeitos pelas vendas. Comprei uma miniatura pintada à mão em Noravank a um homem que me disse que a sua família tinha vindo vender aqui há quinze anos. O seu inventário era o mesmo; os seus clientes estavam, temporariamente, ausentes.
Como eram os hotéis
Fiquei em dois hotéis: um em Erevan e um em Goris. Ambos estavam a operar sob protocolos visíveis — máscaras obrigatórias em áreas comuns, desinfetante para mãos em todas as entradas, pequenos-almoços buffet reduzidos substituídos por serviço individual. Nenhum parecia inseguro. Os padrões de limpeza que observei eram, se possível, mais visíveis do que o normal.
O hotel de Goris tinha quartos disponíveis a cerca de 30 por cento abaixo da sua taxa normal. O restaurante, que normalmente estaria cheio de viajantes de passagem para Tatev, servia talvez um terço das suas mesas habituais. A proprietária, sentada no bar uma noite, disse-me que o turismo doméstico das famílias de Erevan as tinha mantido de fechar mas não tinha substituído os visitantes internacionais. Ela esperava que as coisas “voltassem ao normal no próximo ano,” que era uma esperança em vez de uma previsão mas parecia razoável na época.
Deveria ter-se vindo no verão de 2020?
Vale a pena responder a isto diretamente, uma vez que estou consciente da complexidade ética de viajar durante uma pandemia. O meu pensamento: a Arménia estava aberta, os requisitos de entrada eram claros, a viagem foi realizada nas mesmas condições que qualquer outra atividade pública. O benefício económico para os negócios turísticos que patronizei era real — o hotel em Goris precisava explicitamente do negócio. Os monastérios pouco concorridos não eram um acidente de escuridão; eram o resultado de pessoas a fazer o mesmo cálculo que eu estava a fazer.
Tive cuidado com máscaras, com distâncias, com quando e onde estar em espaços interiores. Não fui a locais lotados. Esta é a versão de viagem que a situação de 2020 exigia, e era, à sua maneira, mais atenta do que o modo normal. Nota-se mais quando há menos pessoas e se está a prestar mais atenção ao ambiente em que se está.
A situação prática mudou substancialmente a partir de agosto de 2020. O guia de visto e entrada na Arménia tem os requisitos atuais. Este artigo é um documento histórico de um momento específico, não um guia para as condições presentes.
O desvio de Dilijan
No quinto dia conduzi até Dilijan — a cidade de montanha florestal na província de Tavush, a 95 quilómetros de Erevan, que funciona como o principal escape de verão do país do calor da cidade. Em agosto, com os turistas habituais ausentes, Dilijan estava num estado limiar interessante: o projeto de restauração da cidade velha continuava, os novos cafés na Rua Sharambeyan estavam abertos e tranquilos, e as trilhas do parque nacional estavam completamente vazias.
Caminhei até ao Lago Parz e de volta — uma trilha florestal de duas horas — e passei por quatro pessoas. A floresta em agosto tem uma plenitude que os meses de inverno despem, e caminhar nela sem a presença de fundo habitual de outros caminhantes produziu o prazer específico de ter um bom lugar temporariamente para si próprio.
O Monastério de Haghartsin, a 18 quilómetros de Dilijan, era o mesmo: o complexo completamente vazio quando cheguei, um monge visível através do pátio, sem veículos no parque de estacionamento. Passei duas horas lá e comi o meu almoço embalado na relva dentro da muralha exterior. Foi, nas circunstâncias, uma visita ao monastério melhor do que muitas que tive com trinta outros turistas presentes.
A implicação de tudo isto é algo que devo afirmar com cuidado: os locais vazios do verão de 2020 não eram um argumento para evitar turistas, porque as pessoas que gerem estes lugares — os motoristas de táxi, os proprietários de cafés, os lojistas dos monastérios, os operadores de casas de hóspedes — precisam de visitantes para sobreviver. O vazio de 2020 era uma emergência económica para muitos deles, não uma bênção. Estou a notar como era visitar, não como deveria ser.
A única coisa não turística que notei
Na manhã de 27 de agosto de 2020, estava num café em Erevan a ler as notícias quando vi relatos de combates em Nagorno-Karabakh. Trocas de artilharia. Isto escalaria em setembro para a Segunda Guerra de Karabakh. Não tinha pressentimento disso na época — parecia mais uma ronda da tensão de baixo nível que tinha estado presente durante décadas. Quando saí da Arménia alguns dias depois, o céu sobre Erevan estava limpo. O que veio depois não foi.
Menciono isto apenas porque qualquer relato honesto da Arménia em 2020 precisa de reconhecer que o ano continha mais do que a pandemia. Os eventos políticos e militares do outono de 2020 mudaram o país de formas que ainda estão a ser processadas. Para os viajantes que visitam agora, o guia prático de segurança aborda o que isto significa para as viagens.