Um passeio de verão por Dilijan, a "Suíça Arménia"
A comparação é justa?
“Suíça Arménia” é uma expressão que aparece em todos os textos sobre Dilijan, incluindo na literatura turística oficial, nos velhos guias de viagem da era soviética, e agora em todas as legendas do Instagram que alguma vez vi sobre o lugar. A comparação convida à interrogação.
O que Dilijan tem: montanhas, florestas (principalmente carvalho e faia, com carpinos e freixos, suficientemente densas para serem verdadeiramente florestais), ar puro, um pequeno rio, um parque nacional bem gerido, e uma sensação geral de estar num lugar onde a altitude fez algo de benéfico à qualidade de tudo. É, pelos padrões arménios, enfaticamente verde — o que é significativo num país que é maioritariamente ocre, cinzento e castanho vulcânico.
O que Dilijan não tem: os Alpes, queijo que evoluiu num vale específico, relógios de cuco, infraestrutura de esqui excessiva, ou um PIB per capita que o coloque em qualquer relação com a Suíça. A comparação é uma abreviatura de marketing soviética antiga — “a estrada militar georgiana é o Chamonix georgiano, Dilijan é a Suíça arménia” — que foi repetida até se tornar um facto.
Digo tudo isto com carinho. Dilijan é genuinamente bela. A comparação não é a razão.
A cidade velha de manhã
Cheguei de marshrutka de Erevan — 95 quilómetros, cerca de duas horas com o túnel que corta a crista de Sevan — de manhã cedo. O marshrutka parte da estação de autocarros de Kilikia e deixa-o na entrada da cidade de Dilijan. A partir da estrada principal, a cidade parece uma estância de montanha da era soviética: ligeiramente datada, os edifícios do sanatório soviético visíveis na encosta, uma rua principal funcional. Isto é preciso e também não é a imagem completa.
O bairro da cidade velha — especificamente a Rua Sharambeyan — é um lugar diferente. Uma curta caminhada a partir da estrada principal através de uma pequena praça conduz a uma rua empedrada de casas comerciais do século XIX que foram cuidadosamente restauradas na última década. A restauração foi financiada em parte pela Iniciativa Dilijan, uma ONG ligada à Fundação IDeA, e os resultados são invulgarmente bons: os edifícios são genuínos, a alvenaria é real, e as lojas e estúdios de artesanato que os ocupam — uma oficina de tapetes, um estúdio de cerâmica, um entalhador de khachkars, alguns pequenos cafés — têm um caráter autêntico em vez de performativo.
Tomei café num pequeno café cuja dona, uma mulher na casa dos trinta anos chamada Ani, o preparou à maneira arménia sobre uma chama de gás, observando-o enquanto aquecia. Disse-me que cresceu em Dilijan, foi para Erevan durante dez anos e regressou há três anos. “Há algo aqui agora,” disse ela, gesticulando vagamente para a rua. “Está a começar a valer a pena estar aqui.”
Caminhada até ao Lago Parz
Depois do café, parti a pé para o Lago Parz — “lago claro” em arménio, o que é preciso — a cerca de 8 quilómetros do centro da cidade através do Parque Nacional Dilijan. A trilha está bem sinalizada, passa pela floresta de folhosas pela qual Dilijan é conhecida e demora cerca de duas horas a um ritmo confortável.
Em junho, a floresta está a fazer o que as florestas de folhosas do norte fazem no seu melhor: múltiplos tons de verde, luz filtrada pelo dossel, pássaros audíveis e ocasionalmente visíveis. O caminho acompanha riachos em parte do percurso, atravessa pontes de madeira e sobe suavemente antes de chegar ao lago. O próprio lago é pequeno — pode percorrer o perímetro em vinte minutos — e perfeitamente claro, como prometido. Um passadiço de madeira leva sobre a água até uma pequena ilha.
Passei por cerca de quinze pessoas na trilha em duas horas: algumas famílias locais em passeio, um casal com um cão, um par de jovens caminhantes com mochilas sérias que claramente estavam a fazer algo mais longo e difícil do que o meu passeio. O parque tem trilhas de longa distância adequadas para quem as quiser — Dilijan é o ponto de partida de várias rotas para a rede da Trilha Transcaucasiana — mas a caminhada ao Lago Parz é acessível a qualquer pessoa que consiga caminhar num percurso de floresta moderado.
O lago tem um pequeno café e instalações de barcos. Aluguei um barco a remos por 1.000 AMD e passei quarenta e cinco minutos na água, o que pareceu uma proporção adequada entre atividade e contemplação. Os reflexos da floresta no lago tranquilo eram muito bons.
Os mosteiros na floresta
A área de Dilijan tem dois mosteiros significativos — Haghartsin e Goshavank — ambos nas colinas florestadas acima da cidade. Visitei ambos na manhã seguinte. Haghartsin, a 18 quilómetros de Dilijan por uma estrada na floresta, é um dos complexos medievais mais bem preservados da Arménia: três igrejas e um refeitório dos séculos XII e XIII numa clareira na floresta, com quase nada de moderno visível. O mosteiro foi restaurado em 2012 com financiamento do Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan dos Emirados Árabes Unidos, e a restauração foi criticada por alguns historiadores de arquitetura por ser demasiado limpa — alguma da pátina da idade foi removida. Compreendo a crítica, mas achei o mosteiro belo independentemente disso.
Goshavank, a 18 quilómetros na outra direção, foi fundado pelo jurista e erudito do século XII Mkhitar Gosh, que aqui escreveu o primeiro código civil arménio e está sepultado nos terrenos do mosteiro. Os khachkars esculpidos em Goshavank estão entre os melhores exemplos da forma: complexos, profundamente entalhados, a pedra a absorver a luz da floresta de uma forma que as fotografias não conseguem capturar.
Para uma comparação detalhada dos dois, o guia de caminhadas no Parque Nacional Dilijan aborda as rotas e o que encontrará em cada um.
A extensão de Ijevan
A vinte e cinco quilómetros a nordeste de Dilijan, ao longo de uma estrada que acompanha o Rio Aghstev por colinas cada vez mais florestadas, fica Ijevan — a segunda cidade da província de Tavush e um lugar com um caráter ligeiramente diferente do de Dilijan. Enquanto Dilijan investiu na sua cidade velha e infraestrutura do parque nacional, Ijevan é menos polida mas talvez mais genuinamente funcional como lugar: uma cidade que funciona com uma adega (a Fábrica de Vinho e Conhaque de Ijevan), um bom mercado e o parque off-road Vitasar nas proximidades para quem quiser algo mais ativo do que um passeio na floresta.
A adega de Ijevan vale a pena visitar se estiver na área. As instalações não são bonitas — era industrial da era soviética, atualizada com equipamento moderno mas não transformada arquitetonicamente — mas as provas são sérias e os vinhos, particularmente o rosé de variedades de uva locais, são melhores do que o ambiente sugere. Um guia em russo ou arménio (inglês possível com aviso prévio) leva-o através da instalação de fermentação e à cave. O preço de uma prova é muito razoável.
Mais interessante ainda é a condução entre Dilijan e Ijevan: o desfiladeiro do Aghstev estreita-se em alguns lugares para algumas centenas de metros de largura, com a estrada a correr junto ao rio através da floresta. Em junho, quando conduzi por ali, a luz através das árvores era o verde específico de Tavush que justifica a comparação com a “Suíça Arménia” mais do que os centros das cidades. Dois corvos estavam a fazer algo acrobático acima do rio. Parei o carro e observei durante dez minutos.
A questão do alojamento
Fiquei no Hotel Old Dilijan Complex — um dos edifícios do século XIX restaurados e convertido em alojamento de casa de hóspedes, com quartos que dão para um pátio de árvores de fruto. Os quartos têm paredes de pedra, mobiliário simples e são extremamente confortáveis. O preço era de cerca de 30.000 AMD por noite para um quarto duplo, o que era muito bom valor pelo que era oferecido.
Existe também um número significativo de casas de hóspedes e estadias em casas de família em e em torno de Dilijan, além de algumas opções de hotel-resort nas periferias. Para uma viagem de verão, as opções de alojamento mais pequenas dão-lhe melhor acesso à vida da cidade — os passeios noturnos na Rua Sharambeyan, a cultura dos cafés, a sensação de estar numa pequena cidade funcional em vez de numa estância.
Dilijan é também a base para excursões de dia pela região de Tavush: Ijevan (25 quilómetros a nordeste) e Yenokavan com o parque de tirolesa Yell Extreme são fáceis meias jornadas. O guia da província de Tavush tem a informação completa.
A cultura do café que se desenvolveu
Dilijan tornou-se, de forma algo inesperada, um dos melhores lugares da Arménia para beber café de especialidade. A combinação de baristas treinados em Erevan que se mudaram para cá por rendas mais baixas e uma pequena mas crescente comunidade de trabalhadores de tecnologia (há um cluster significativo de empresas de TI sediadas em Dilijan, atraídas pelo clima e pelos incentivos fiscais) produziu uma cultura de café que teria sido irreconhecível há cinco anos.
O café de que mais gostei ficava numa rua lateral de Sharambeyan — uma sala pequena com seis mesas, café arménio torrado localmente e uma janela com vista para o pátio de uma casa restaurada ao estilo kumayri. O proprietário, que fez formação de barista em Erevan e passou um ano em Tbilisi, preparou espresso de uma arábica cultivada na Arménia que tinha uma doçura frutada que não esperava de um café doméstico. Falámos sobre a cena do café em Erevan (que ele descreveu como “a explodir”) e em Dilijan (que descreveu como “a começar”).
O café de especialidade arménio é um fenômeno mais recente do que a história do vinho, mas está a seguir um arco semelhante: produtores domésticos, processamento cuidadoso, uma pequena comunidade de entusiastas a construir algo do zero. O guia da cultura dos cafés de Erevan cobre a extremidade da capital; Dilijan é a extensão provincial da mesma tendência.
O que a “Suíça Arménia” realmente significa
Depois de dois dias em Dilijan, a minha conclusão sobre a comparação: é uma abreviatura para “o lugar mais verde, mais florestal e mais temperado da Arménia.” Num país onde a paisagem dominante é a estepe de planalto e a rocha de montanha, Dilijan é genuinamente diferente — tem o caráter ecológico de algum lugar vários graus de latitude mais a norte. As florestas são florestas reais. O ar tem uma qualidade que o calor de verão de Erevan, em particular, faz apreciar com urgência.
Se é necessário invocar a Suíça para comunicar isto é outra questão. Preferia dizer: Dilijan é uma cidade florestal nas colinas de Tavush com bons mosteiros, uma cidade velha em melhoria, um parque nacional com trilhas adequadas e uma qualidade específica de frescura de verão que a torna a melhor resposta possível a agosto em Erevan. Não é preciso uma comparação alpina para tornar isso convincente.
O marshrutka de regresso a Erevan partiu às 14h e chegou à cidade, que estava 10 graus mais quente do que o sítio de onde eu vinha, às 16h. Fiquei imediatamente satisfeito por ter ido.