Um passeio de verão por Dilijan, a "Suíça Arménia"

Publicado em 2021-06-10 · Atualizado em 2026-04-27

A comparação é justa?

“Suíça Arménia” é uma expressão que aparece em todos os textos sobre Dilijan, incluindo na literatura turística oficial, nos velhos guias de viagem da era soviética, e agora em todas as legendas do Instagram que alguma vez vi sobre o lugar. A comparação convida à interrogação.

O que Dilijan tem: montanhas, florestas (principalmente carvalho e faia, com carpinos e freixos, suficientemente densas para serem verdadeiramente florestais), ar puro, um pequeno rio, um parque nacional bem gerido, e uma sensação geral de estar num lugar onde a altitude fez algo de benéfico à qualidade de tudo. É, pelos padrões arménios, enfaticamente verde — o que é significativo num país que é maioritariamente ocre, cinzento e castanho vulcânico.

O que Dilijan não tem: os Alpes, queijo que evoluiu num vale específico, relógios de cuco, infraestrutura de esqui excessiva, ou um PIB per capita que o coloque em qualquer relação com a Suíça. A comparação é uma abreviatura de marketing soviética antiga — “a estrada militar georgiana é o Chamonix georgiano, Dilijan é a Suíça arménia” — que foi repetida até se tornar um facto.

Digo tudo isto com carinho. Dilijan é genuinamente bela. A comparação não é a razão.

A cidade velha de manhã

Cheguei de marshrutka de Erevan — 95 quilómetros, cerca de duas horas com o túnel que corta a crista de Sevan — de manhã cedo. O marshrutka parte da estação de autocarros de Kilikia e deixa-o na entrada da cidade de Dilijan. A partir da estrada principal, a cidade parece uma estância de montanha da era soviética: ligeiramente datada, os edifícios do sanatório soviético visíveis na encosta, uma rua principal funcional. Isto é preciso e também não é a imagem completa.

O bairro da cidade velha — especificamente a Rua Sharambeyan — é um lugar diferente. Uma curta caminhada a partir da estrada principal através de uma pequena praça conduz a uma rua empedrada de casas comerciais do século XIX que foram cuidadosamente restauradas na última década. A restauração foi financiada em parte pela Iniciativa Dilijan, uma ONG ligada à Fundação IDeA, e os resultados são invulgarmente bons: os edifícios são genuínos, a alvenaria é real, e as lojas e estúdios de artesanato que os ocupam — uma oficina de tapetes, um estúdio de cerâmica, um entalhador de khachkars, alguns pequenos cafés — têm um caráter autêntico em vez de performativo.

Tomei café num pequeno café cuja dona, uma mulher na casa dos trinta anos chamada Ani, o preparou à maneira arménia sobre uma chama de gás, observando-o enquanto aquecia. Disse-me que cresceu em Dilijan, foi para Erevan durante dez anos e regressou há três anos. “Há algo aqui agora,” disse ela, gesticulando vagamente para a rua. “Está a começar a valer a pena estar aqui.”

Caminhada até ao Lago Parz

Depois do café, parti a pé para o Lago Parz — “lago claro” em arménio, o que é preciso — a cerca de 8 quilómetros do centro da cidade através do Parque Nacional Dilijan. A trilha está bem sinalizada, passa pela floresta de folhosas pela qual Dilijan é conhecida e demora cerca de duas horas a um ritmo confortável.

Em junho, a floresta está a fazer o que as florestas de folhosas do norte fazem no seu melhor: múltiplos tons de verde, luz filtrada pelo dossel, pássaros audíveis e ocasionalmente visíveis. O caminho acompanha riachos em parte do percurso, atravessa pontes de madeira e sobe suavemente antes de chegar ao lago. O próprio lago é pequeno — pode percorrer o perímetro em vinte minutos — e perfeitamente claro, como prometido. Um passadiço de madeira leva sobre a água até uma pequena ilha.

Passei por cerca de quinze pessoas na trilha em duas horas: algumas famílias locais em passeio, um casal com um cão, um par de jovens caminhantes com mochilas sérias que claramente estavam a fazer algo mais longo e difícil do que o meu passeio. O parque tem trilhas de longa distância adequadas para quem as quiser — Dilijan é o ponto de partida de várias rotas para a rede da Trilha Transcaucasiana — mas a caminhada ao Lago Parz é acessível a qualquer pessoa que consiga caminhar num percurso de floresta moderado.

O lago tem um pequeno café e instalações de barcos. Aluguei um barco a remos por 1.000 AMD e passei quarenta e cinco minutos na água, o que pareceu uma proporção adequada entre atividade e contemplação. Os reflexos da floresta no lago tranquilo eram muito bons.

Os mosteiros na floresta

A área de Dilijan tem dois mosteiros significativos — Haghartsin e Goshavank — ambos nas colinas florestadas acima da cidade. Visitei ambos na manhã seguinte. Haghartsin, a 18 quilómetros de Dilijan por uma estrada na floresta, é um dos complexos medievais mais bem preservados da Arménia: três igrejas e um refeitório dos séculos XII e XIII numa clareira na floresta, com quase nada de moderno visível. O mosteiro foi restaurado em 2012 com financiamento do Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan dos Emirados Árabes Unidos, e a restauração foi criticada por alguns historiadores de arquitetura por ser demasiado limpa — alguma da pátina da idade foi removida. Compreendo a crítica, mas achei o mosteiro belo independentemente disso.

Goshavank, a 18 quilómetros na outra direção, foi fundado pelo jurista e erudito do século XII Mkhitar Gosh, que aqui escreveu o primeiro código civil arménio e está sepultado nos terrenos do mosteiro. Os khachkars esculpidos em Goshavank estão entre os melhores exemplos da forma: complexos, profundamente entalhados, a pedra a absorver a luz da floresta de uma forma que as fotografias não conseguem capturar.

Para uma comparação detalhada dos dois, o guia de caminhadas no Parque Nacional Dilijan aborda as rotas e o que encontrará em cada um.

A extensão de Ijevan

A vinte e cinco quilómetros a nordeste de Dilijan, ao longo de uma estrada que acompanha o Rio Aghstev por colinas cada vez mais florestadas, fica Ijevan — a segunda cidade da província de Tavush e um lugar com um caráter ligeiramente diferente do de Dilijan. Enquanto Dilijan investiu na sua cidade velha e infraestrutura do parque nacional, Ijevan é menos polida mas talvez mais genuinamente funcional como lugar: uma cidade que funciona com uma adega (a Fábrica de Vinho e Conhaque de Ijevan), um bom mercado e o parque off-road Vitasar nas proximidades para quem quiser algo mais ativo do que um passeio na floresta.

A adega de Ijevan vale a pena visitar se estiver na área. As instalações não são bonitas — era industrial da era soviética, atualizada com equipamento moderno mas não transformada arquitetonicamente — mas as provas são sérias e os vinhos, particularmente o rosé de variedades de uva locais, são melhores do que o ambiente sugere. Um guia em russo ou arménio (inglês possível com aviso prévio) leva-o através da instalação de fermentação e à cave. O preço de uma prova é muito razoável.

Mais interessante ainda é a condução entre Dilijan e Ijevan: o desfiladeiro do Aghstev estreita-se em alguns lugares para algumas centenas de metros de largura, com a estrada a correr junto ao rio através da floresta. Em junho, quando conduzi por ali, a luz através das árvores era o verde específico de Tavush que justifica a comparação com a “Suíça Arménia” mais do que os centros das cidades. Dois corvos estavam a fazer algo acrobático acima do rio. Parei o carro e observei durante dez minutos.

A questão do alojamento

Fiquei no Hotel Old Dilijan Complex — um dos edifícios do século XIX restaurados e convertido em alojamento de casa de hóspedes, com quartos que dão para um pátio de árvores de fruto. Os quartos têm paredes de pedra, mobiliário simples e são extremamente confortáveis. O preço era de cerca de 30.000 AMD por noite para um quarto duplo, o que era muito bom valor pelo que era oferecido.

Existe também um número significativo de casas de hóspedes e estadias em casas de família em e em torno de Dilijan, além de algumas opções de hotel-resort nas periferias. Para uma viagem de verão, as opções de alojamento mais pequenas dão-lhe melhor acesso à vida da cidade — os passeios noturnos na Rua Sharambeyan, a cultura dos cafés, a sensação de estar numa pequena cidade funcional em vez de numa estância.

Dilijan é também a base para excursões de dia pela região de Tavush: Ijevan (25 quilómetros a nordeste) e Yenokavan com o parque de tirolesa Yell Extreme são fáceis meias jornadas. O guia da província de Tavush tem a informação completa.

A cultura do café que se desenvolveu

Dilijan tornou-se, de forma algo inesperada, um dos melhores lugares da Arménia para beber café de especialidade. A combinação de baristas treinados em Erevan que se mudaram para cá por rendas mais baixas e uma pequena mas crescente comunidade de trabalhadores de tecnologia (há um cluster significativo de empresas de TI sediadas em Dilijan, atraídas pelo clima e pelos incentivos fiscais) produziu uma cultura de café que teria sido irreconhecível há cinco anos.

O café de que mais gostei ficava numa rua lateral de Sharambeyan — uma sala pequena com seis mesas, café arménio torrado localmente e uma janela com vista para o pátio de uma casa restaurada ao estilo kumayri. O proprietário, que fez formação de barista em Erevan e passou um ano em Tbilisi, preparou espresso de uma arábica cultivada na Arménia que tinha uma doçura frutada que não esperava de um café doméstico. Falámos sobre a cena do café em Erevan (que ele descreveu como “a explodir”) e em Dilijan (que descreveu como “a começar”).

O café de especialidade arménio é um fenômeno mais recente do que a história do vinho, mas está a seguir um arco semelhante: produtores domésticos, processamento cuidadoso, uma pequena comunidade de entusiastas a construir algo do zero. O guia da cultura dos cafés de Erevan cobre a extremidade da capital; Dilijan é a extensão provincial da mesma tendência.

O que a “Suíça Arménia” realmente significa

Depois de dois dias em Dilijan, a minha conclusão sobre a comparação: é uma abreviatura para “o lugar mais verde, mais florestal e mais temperado da Arménia.” Num país onde a paisagem dominante é a estepe de planalto e a rocha de montanha, Dilijan é genuinamente diferente — tem o caráter ecológico de algum lugar vários graus de latitude mais a norte. As florestas são florestas reais. O ar tem uma qualidade que o calor de verão de Erevan, em particular, faz apreciar com urgência.

Se é necessário invocar a Suíça para comunicar isto é outra questão. Preferia dizer: Dilijan é uma cidade florestal nas colinas de Tavush com bons mosteiros, uma cidade velha em melhoria, um parque nacional com trilhas adequadas e uma qualidade específica de frescura de verão que a torna a melhor resposta possível a agosto em Erevan. Não é preciso uma comparação alpina para tornar isso convincente.

O marshrutka de regresso a Erevan partiu às 14h e chegou à cidade, que estava 10 graus mais quente do que o sítio de onde eu vinha, às 16h. Fiquei imediatamente satisfeito por ter ido.

Combinar Dilijan com o resto de Tavush

Se tiver mais do que um fim de semana, Dilijan funciona bem como base para um circuito mais lento pela região, em vez de uma única noite de passagem. Um dia cultural em torno de Dilijan e Ijevan pode ser prolongado com uma caminhada mais funda no parque nacional, e se o tempo junto ao lago o atrair mais do que a floresta, o Lago Sevan fica suficientemente perto para um desvio de meio dia antes ou depois de Dilijan, na estrada para Erevan. Os viajantes vindos da Geórgia, ou a caminho dela, por vezes passam inteiramente por Tavush, já que se situa numa das estradas mais tranquilas rumo a norte.

O que faria de forma diferente

Dois dias pareceram-me ligeiramente pouco. Se fosse outra vez, dedicaria uma manhã inteira ao Lago Parz em vez de um passeio rápido de duas horas cada sentido, e acrescentaria uma noite em Ijevan propriamente dita, em vez de a tratar como um passeio de um dia — a estrada do desfiladeiro de Aghstev é suficientemente boa para se percorrer devagar, nos dois sentidos, com paragens. Também reservaria o alojamento no centro histórico com mais antecedência; os quartos restaurados da Rua Sharambeyan são limitados em número e esgotam nos fins de semana de verão.

Perguntas frequentes

Dilijan é viável como passeio de um dia a partir de Erevan? Sim, embora seja apertado — o centro histórico e uma curta caminhada ao Lago Parz cabem num dia longo, mas vai perder os mosteiros e o ritmo mais lento que torna Dilijan valioso. Uma noite extra permite realmente sentir o efeito refrescante da «Suíça arménia», em vez de apenas o entrever.

Preciso de carro para ver Haghartsin e Goshavank? Não necessariamente — ambos são acessíveis de táxi ou num passeio de um dia a partir de Dilijan, e muitos alojamentos conseguem organizar transporte. Um veículo próprio dá mais flexibilidade para paragens ao longo das estradas florestais, mas não é obrigatório.