Atravessando a ponte suspensa de Khndzoresk em 2024
A chegar de Goris numa manhã quente
A estrada de Goris a Khndzoresk demora cerca de vinte e cinco minutos — quinze quilómetros por uma estrada razoável através de uma paisagem que se torna cada vez mais dramática à medida que se aproxima do desfiladeiro. Saímos de Goris às 8h30 de uma terça-feira em meados de julho, o que já era a decisão certa: o desfiladeiro fica virado a leste e a luz da manhã estava a fazer algo extraordinário às aberturas das cavernas na face do penhasco oposto.
Khndzoresk é um daqueles lugares que parece uma curiosidade no papel — uma antiga aldeia rupestre com uma moderna ponte suspensa — e acaba por ser legitimamente interessante de uma forma que surpreende. O local tem camadas: as habitações em caverna medievais esculpidas em rocha vulcânica mole, habitadas até meados do século XX; a igreja e as estruturas defensivas no rebordo do canyon; e depois a ponte, que foi instalada em 2012 como parte de um plano para tornar a antiga secção rupestre da aldeia acessível aos visitantes.
A ponte tem 160 metros de comprimento e atravessa o desfiladeiro a uma altura de cerca de 63 metros acima do fundo do canyon. Oscila. Não de forma alarmante, mas genuinamente — um balanço lateral que se torna mais pronunciado em direção ao meio, combinado com o ressalto vertical dos passos de outras pessoas, cria uma experiência que separará os elementos do seu grupo pela sua relação com as alturas de forma muito eficiente.
A travessia da ponte
Atravessei a ponte quatro vezes nessa manhã — duas vezes no caminho para o lado das cavernas, duas a regressar — porque a minha companheira quis voltar para fazer fotografias e porque, admito, achei a travessia suficientemente agradável para repetir.
O tabuleiro da ponte é de grelha metálica com revestimento antiderrapante. Os corrimões são cabos de arame sólidos. A engenharia geral parece devidamente mantida: em julho de 2024, sem ferrugem visível, sem secções soltas, os postes de ancoragem em ambas as extremidades parecem sólidos. Não conheço o calendário de manutenção, mas a estrutura não parecia velha ou negligenciada. Uma placa na entrada diz um máximo de quinze pessoas de cada vez, que o assistente aplica de forma flexível — tínhamos cerca de doze pessoas quando atravessámos e estava bem.
A vista do meio é o ponto. Olhando para o desfiladeiro, as camadas de tufo vulcânico formam paredes riscadas de rosa, creme e cinzento, salpicadas com as aberturas escuras de quartos de caverna em múltiplos níveis. Alguns destes foram habitados até à década de 1950: a aldeia no seu apogeu no século XIX tinha cerca de dois mil residentes a viver nestas câmaras esculpidas, com uma escola, uma igreja e tudo o mais que uma comunidade funcional exige. Olhando para as paredes de aberturas de cavernas a partir da ponte, tentando contar os quartos, começa-se a compreender a escala do que existia aqui.
O passeio pela aldeia rupestre
Uma vez do outro lado da ponte, um caminho desce abruptamente para o nível das cavernas e depois continua ao longo da face do penhasco, com entradas de cavernas acessíveis em vários pontos. Vários quartos estão abertos e pode-se entrar: estão frescos mesmo em julho, com plataformas de dormir esculpidas em pedra e nichos para lâmpadas visíveis nas paredes. O eco nas câmaras maiores é notável.
A caminhada da ponte até à secção de cavernas mais acessível e de volta demora cerca de quarenta e cinco minutos a um ritmo relaxado. O caminho tem algumas secções irregulares e pedra solta em alguns lugares; não o descreveria como difícil, mas definitivamente não é acessível a carrinhos de bebê. Bom calçado, bastante água em julho (o sol nas paredes do canyon torna o lado das cavernas quente a meio da manhã) e protetor solar são todos aconselháveis.
A igreja no lado das cavernas — Surp Hripsime, uma pequena estrutura medieval — vale os dez minutos adicionais para chegar lá. O interior é simples, mas o cenário, esculpido no penhasco com o desfiladeiro visível pela porta, é quietamente impressionante.
Excursão guiada de dia de Erevan a Goris, Khndzoresk e TatevInformações práticas para 2024
O local tem uma pequena taxa de entrada (1.000 AMD por pessoa em julho de 2024) cobrada num posto perto do parque de estacionamento. O estacionamento é gratuito e o parque tem capacidade para talvez trinta veículos — estava cheio quando chegámos às 8h30 de uma terça-feira movimentada, o que dá uma ideia dos volumes em época de pico.
Há um pequeno café no parque de estacionamento que vende café, água engarrafada e sandes. O café é instantâneo e não é muito bom. Traga o seu de Goris se isso for importante para si.
Não há instalações no lado das cavernas da ponte. As casas de banho ficam apenas no parque de estacionamento.
Visitas guiadas à aldeia rupestre estão disponíveis através de operadores em Goris — tipicamente 4.000-6.000 AMD por pessoa para uma visita guiada de duas horas com um guia local que pode explicar a história da comunidade. O contexto é genuinamente interessante e recomendo fazer uma se ficar em Goris alguns dias em vez de apenas passar.
A história da aldeia rupestre
As cavernas de Khndzoresk têm sido habitadas pelo menos desde a época medieval, e possivelmente muito mais cedo — a qualidade de abrigo das paredes do canyon e a posição defensável do local tornaram-no atrativo para populações em múltiplos períodos da história arménia. A aldeia medieval e moderna que se desenvolveu aqui era substancialmente maior do que as próprias cavernas: acima das câmaras esculpidas, no planalto, havia casas convencionais de pedra, terra agrícola e um mercado. A secção rupestre era a parte mais densamente habitada, com quartos esculpidos a servir de habitações, armazéns, estábulos e oficinas.
A aldeia tinha a sua própria igreja, escolas e instituições cívicas nos séculos XVIII e XIX, o período do qual datam a maioria dos documentos sobreviventes sobre a comunidade. No seu apogeu, Khndzoresk era um dos maiores aglomerados da província de Syunik, com estimativas de até 8.000-15.000 habitantes nas secções de cavernas e planalto combinadas — números que parecem grandes até se contar as aberturas de cavernas nas paredes do canyon e começar a apreciar a densidade de ocupação.
A relocalização soviética de 1951 fez parte de um programa mais amplo de fixação de comunidades tradicionalmente semi-nômadas e vivendo em cavernas em aldeias planeadas com acesso a serviços modernos. A nova aldeia de Khndzoresk no planalto acima é o resultado: funcional, comum, ligada a estradas, eletricidade e escolas. A antiga aldeia abaixo não foi demolida; foi simplesmente abandonada. As cavernas têm estado vazias e a deteriorar-se lentamente desde que as últimas famílias se mudaram, o que é por isso que o que se vê agora é simultaneamente tão atmosférico e tão melancólico.
Khndzoresk em contexto
Khndzoresk combina naturalmente com o Mosteiro de Tatev — ambos ficam em Syunik, e muitas excursões de dia de Erevan cobrem ambos num único dia longo. A logística é apertada (Erevan a Tatev são cerca de 250 quilómetros e quatro horas em cada sentido), mas é viável. Se tiver escolha, ficar em Goris de uma noite é muito mais tranquilo e dá-lhe tempo para fazer ambos adequadamente sem a pressão de um regresso no mesmo dia.
A partir de Goris, Tatev fica a cerca de 20 quilómetros pela estrada antiga através do desfiladeiro do Vorotan, ou pode conduzir até Halidzor e tomar o teleférico Asas de Tatev — a opção mais dramática e genuinamente que vale os 5.752 metros de travessia sobre o desfiladeiro. A experiência das Asas de Tatev é uma das coisas mais extraordinárias que se pode fazer na Arménia; combinada com uma manhã em Khndzoresk, faz um dia que cobre uma gama notável do que Syunik oferece.
A escala da antiga aldeia
Quero voltar a algo que me impressionou, de pé naquela ponte em julho. A aldeia rupestre de Khndzoresk não era uma coleção de celas de eremitas ou abrigos primitivos. Era uma comunidade funcional de vários milhares de pessoas, mantida continuamente durante séculos, com uma infraestrutura cívica e religiosa complexa esculpida em tufo vulcânico vivo. No seu apogeu no século XIX, a aldeia contava talvez dois mil habitantes a viver em centenas de câmaras de rocha esculpida, com uma igreja, uma escola, um mercado, estruturas defensivas e toda a complexidade de uma comunidade funcional. Os últimos residentes mudaram-se em 1951 quando o governo soviético os realocou para a nova aldeia no planalto acima.
A razão pela qual partiram não é completamente clara a partir das fontes que li — alguns relatos sugerem que foi a iniciativa do governo como parte de um impulso de modernização mais amplo, outros que as dificuldades práticas da vida em caverna no século XX (abastecimento de água, acesso, ausência de comodidades modernas) simplesmente tornaram a mudança atrativa para os residentes. O que se pode dizer é que a aldeia esteve habitada até bem dentro da memória viva, e que há pessoas na aldeia acima que se lembram do lado das cavernas como uma comunidade viva, não uma ruína.
De pé no meio daquela ponte suspensa à luz da manhã, olhando para as paredes do canyon cheias de quartos esculpidos, achei fácil compreender por que as pessoas escolheram viver em paisagens dramáticas. A alternativa — a aldeia plana no planalto — é visível a partir do rebordo do canyon. É perfeitamente comum.
Combinando Khndzoresk com a visita mais ampla a Syunik
Khndzoresk combina naturalmente com o Mosteiro de Tatev como parte de um circuito por Syunik, e a maioria dos visitantes da região combina ambos em alguma configuração. A aldeia rupestre e o mosteiro medieval são complementares em caráter: um é vernacular e doméstico, sobre como as pessoas comuns viviam nesta paisagem específica; o outro é eclesiástico e grandioso, sobre como a Igreja medieval expressava a sua autoridade em pedra.
A partir de Goris, Tatev fica a cerca de 20 quilómetros pela estrada através do desfiladeiro do Vorotan, ou pode conduzir até Halidzor e tomar o teleférico Asas de Tatev — 5.752 metros sobre o desfiladeiro em cerca de 12 minutos. A experiência das Asas de Tatev é uma das coisas mais extraordinárias que se pode fazer na Arménia; combinada com uma manhã em Khndzoresk, faz um dia que cobre uma gama notável do que Syunik oferece.
Para quem faz Syunik como uma excursão de dia de Erevan — a viagem é de 250 quilómetros, cerca de quatro horas em cada sentido — a combinação de Khndzoresk e Tatev é apertada mas possível se sair até às 5h. Muito mais confortável é ficar uma noite em Goris. A cidade desenvolveu-se numa base adequada para pernoitar nos últimos anos, com um punhado de casas de hóspedes e pequenos hotéis que variam de adequados a genuinamente agradáveis.
O guia da província de Syunik cobre o âmbito completo do que está disponível no sul, desde Karahunj (o círculo de pedras pré-histórico conhecido como o “Stonehenge arménio”) até Kapan e a rota em direção à fronteira iraniana. A cascata de Shaki é uma adição fácil a um dia Khndzoresk-Tatev — fica a cerca de 10 quilómetros a nordeste de Goris e demora trinta minutos a visitar.