Noravank no outono: os penhascos vermelhos no seu melhor
Um relato de novembro do desfiladeiro de Amaghu, onde os penhascos de tufo vermelho, a igreja de dupla escadaria e a colheita de vinho de Vayots Dzor se encontram assim que os onibus de excursao do verao ja se foram.
| Onde | Desfiladeiro de Amaghu, Vayots Dzor, ~120km / 2h ao sul de Erevan |
| Melhor luz | Inicio da manha, sol baixo de outono nos penhascos vindo do leste |
| Custo | Pequena taxa de entrada no verao; muitas vezes nenhuma cobrada no outono/inverno |
| Combine com | Khor Virap (manha), degustacao de vinho em Areni (tarde) |
| Fique | Pernoite em Yeghegnadzor para chegar as 8h antes de qualquer onibus de excursao |
O desfiladeiro em novembro
A estrada da autoestrada principal para o desfiladeiro do Amaghu tem cerca de 9 quilómetros de canyon que se vai estreitando, e a transformação que produz no viajante é gradual e depois súbita. Na bifurcação da autoestrada perto da aldeia de Areni, está-se no suave país de vinhas do vale inferior do Ararat — domesticado, agrícola, o tipo de paisagem que não exige a sua atenção. Depois vira-se para o desfiladeiro e os penhascos fecham-se.
A rocha no desfiladeiro do Amaghu é tufo — o mesmo material vulcânico com que Erevan é construída — mas aqui na sua forma natural, não cortada: vermelho intenso, em camadas, torcida em alguns lugares pela pressão geológica, com o rio a correr na base e as paredes a elevar-se 200 metros acima dela. No verão, o vermelho é vívido contra o céu azul. Em novembro, a luz é mais baixa e mais angulada, o céu nublado ou azul muito pálido, e o tufo adquire uma qualidade mais rica e mais escura — mais terracota do que laranja, a sombrear para quase roxo nas secções de penhasco ensombradas.
Tinha estado aqui em junho e em agosto. Novembro era diferente o suficiente para parecer um lugar diferente.
A estrada termina num pequeno parque de estacionamento fora do Mosteiro de Noravank. Em novembro, o parque de estacionamento tem talvez quatro ou cinco veículos num dia de semana — as carrinhas e os autocarros dos tours de verão foram embora. Há um pequeno café-restaurante que estava aberto mas a servir apenas um menu reduzido: sopa, pão, café. O proprietário, um homem de meia-idade num casaco pesado, acenou-me em direção a uma mesa junto à janela com o desfiladeiro visível através do vidro.
Comi sopa (sopa de legumes arménia com ervas e um pequeno pedaço de borrego) e café antes de ir ao mosteiro. Esta foi a abordagem correta.
A arquitetura das duas igrejas
Noravank é principalmente duas igrejas construídas na face do penhasco nos séculos XIII e XIV, e a peça central arquitetónica é Surb Astvatsatsin — a Igreja da Santa Mãe de Deus — construída entre 1339 e 1352 pelo mestre arquiteto Momik, cuja assinatura é visível na qualidade da cantaria.
O que torna Surb Astvatsatsin invulgar é a sua estrutura: uma igreja de dois andares com uma escadaria dupla exterior. As escadarias estreitas sobem ao longo da fachada frontal para alcançar o nível superior, que contém um gavit (nártex) com um khachkar de qualidade excecional colocado acima da entrada. As escadas são íngremes e não há corrimão; foram subidas durante sete séculos sem um, e a pedra está polida e lisa nas bordas. Em novembro, sem mais ninguém lá, levei o meu tempo nelas.
A porta superior é a razão pela qual os fotógrafos vêm a Noravank. A escultura em relevo de Momik aqui é uma das mais belas alvenarias medievais da Arménia: o tímpano acima da porta contém uma composição de Deus Pai com os braços estendidos (uma representação invulgar para o período, mais ocidental do que a iconografia arménia típica) e a pedra abaixo dela tem uma intrincada entrelaçagem de motivos de videira e figuras humanas. A superfície é de tufo rosa, os detalhes nítidos apesar de sete séculos de intempérie.
A igreja inferior — Surb Karapet, a Igreja de São João Batista, construída em 1216 — é mais antiga e mais austera. O seu interior foi parcialmente escavado para revelar os locais de sepultamento dos príncipes Orbelian que financiaram o mosteiro. As pedras do chão são grandes e planas e têm inscrições em arménio que eu não conseguia ler, mas sobre as quais me detive algum tempo.
A questão da calibração de cor
Quero dizer algo honesto sobre as fotografias. Noravank é um dos locais mais fotografados da Arménia, e as fotografias são, quase universalmente, de cores saturadas para além do que o olho tipicamente vê. Os penhascos de tufo nas imagens que circulam no Instagram são muitas vezes empurrados para um vermelho-laranja profundo que tem uma relação com a cor real, mas a amplifica significativamente.
Em novembro às 14h sob um céu nublado, a cor real dos penhascos é mais subtil do que qualquer imagem processada pelo iPhone — mais matizada, mais em camadas, mais complicada. O tom quente está presente mas está a competir com o cinzento do céu, o azul-cinzento das sombras, o ocre da erva seca nas margens dos penhascos. É mais bela, acho, do que a versão saturada, porque tem mais informação nela. Mas fotografa de forma menos dramática.
Digo isto porque o contraste entre expectativa e chegada pode ser desorientante em Noravank, e vale a pena calibrar. O local é extraordinário. É apenas extraordinário numa tonalidade diferente em novembro do que em julho.
Quando os penhascos ficam mais bonitos
| Estacao | Cor do penhasco | Multidoes | Notas |
|---|---|---|---|
| Primavera (abr–mai) | Vermelho-laranja vibrante, chao do desfiladeiro verde | Moderadas | Flores silvestres no vale, chuva ocasional |
| Verao (jun–ago) | Vivido, mais saturado | As maiores — onibus de excursao | Condicoes de caminhada mais quentes no desfiladeiro |
| Outono (out–nov) | Terracota suave, quase roxo na sombra | Poucas, especialmente ate meados de nov | Energia da colheita nas vinicolas proximas de Areni |
| Inverno (dez–fev) | Mais escuro, as vezes com um toque de neve | As mais tranquilas | O cafe pode ter horario limitado; confira antes |
Nao ha estacao errada para ver Noravank, mas se a solidao e as cores mais sutis do desfiladeiro importam mais para voce do que a versao laranja de cartao-postal, mire de final de outubro a novembro.
O contexto do país do vinho
Noravank fica no coração da região vinícola de Vayots Dzor. O desfiladeiro do Amaghu desemboca no vale principal logo abaixo da aldeia de Areni, onde a gruta Areni-1 — local da mais antiga adega conhecida no mundo, descoberta em 2007 e datada de cerca de 6.100 anos atrás — fica na encosta a alguns minutos da estrada.
Em novembro, a vindima terminou. As vinhas acima do vale estão despidas, as folhas caídas, as equipas de poda a mover-se pelas filas. As adegas nos produtores locais estão ocupadas com a nova colheita, o que é por isso que este é um dos melhores meses para visitar se estiver interessado em vinho: os produtores têm tempo para falar, a energia da colheita está presente, e uma visita à sala de provas parece participação em vez de turismo.
Parei num pequeno produtor perto da aldeia de Areni cuja placa eu tinha passado antes sem parar. A mulher que veio à porta — Lilit, na casa dos quarenta, que tinha estudado viticultura em França no final dos anos 1990 — mostrou-me o novo Areni Noir a fermentar em tanques de topo aberto e deu-me um copo do vinho do ano anterior de um barril que estava a monitorar. O vinho era escuro, ligeiramente tânico, com o caráter específico de cereja seca que o Areni Noir desenvolve nos solos vulcânicos de alta altitude. Comprei duas garrafas por cerca de 6.000 AMD cada uma e bebi uma nessa noite em Yeghegnadzor.
Para a história completa da região vinícola, o guia da rota dos vinhos de Vayots Dzor cobre cada produtor que vale a pena visitar.
O que a ligação Orbelian significa
Os príncipes que construíram Noravank eram os Orbelians — uma das principais dinastias nobres da Arménia medieval, com poder centrado em Syunik e Vayots Dzor. Surb Astvatsatsin era o seu mausoléu familiar tanto quanto uma igreja: o gavit subterrâneo na base da igreja de dois andares contém os túmulos dos príncipes Orbelian, e a própria alvenaria foi encomendada em parte como uma declaração de estatuto dinástico.
O grande khachkar acima da porta de entrada tem uma inscrição a dedicar a igreja; a complexidade da alvenaria é em parte artística e em parte um sinal deliberado de riqueza e sofisticação cultural. Momik, o arquiteto, era um dos artesãos mais realizados do seu período — o seu trabalho aparece em vários outros locais em Vayots Dzor e Syunik — e o mecenato dos Orbelians era em si uma forma de prestígio.
Compreender este contexto não muda o que se vê, mas aprofunda-o. O mosteiro não é simplesmente um edifício religioso; é uma declaração política feita em pedra por uma dinastia que queria ser lembrada de uma forma específica. Sete séculos depois, a declaração mantém-se.
A dinastia Orbelian também construiu a caravanserai de Selim — o ponto de paragem da Rota da Seda do século XIV na estrada de montanha acima de Yeghegnadzor — o que significa que uma visita à província pode ser organizada em torno do seu legado: Noravank no desfiladeiro, a Caravanserai de Selim no planalto acima, e o vinho que ainda cresce no solo que controlavam.
Ficar uma noite em Yeghegnadzor
A maioria dos visitantes trata Noravank como uma excursão de dia de Erevan e regressa no mesmo dia. Isto é compreensível e também ligeiramente desperdiçado. A capital da província de Vayots Dzor é Yeghegnadzor, a cerca de 20 quilómetros a leste da bifurcação do desfiladeiro, e passar uma noite lá muda o ritmo de toda a visita.
Yeghegnadzor é uma pequena e tranquila cidade provincial que não atende particularmente aos turistas, razão pela qual é agradável estar nela. A rua principal tem alguns restaurantes decentes, um mercado com bom queijo local e damascos secos, e casas de hóspedes a preços muito razoáveis. A Caravanserai de Selim — um ponto de paragem da Rota da Seda do século XIV em condições notavelmente boas — fica a 20 quilómetros pela estrada de montanha acima da cidade, acessível com bom tempo numa viagem que recompensa o esforço.
Chegar na noite anterior à visita a Noravank significa poder estar no mosteiro às 8h, no desfiladeiro antes de qualquer grupo de excursão de Erevan poder possivelmente ter chegado. Em novembro, mesmo a multidão das 10h mal existe. Mas a luz do amanhecer no desfiladeiro do Amaghu, baixa e quente, a bater nos penhascos vermelhos a partir do leste — isso vale a noite de pernoita.
As questões práticas
Noravank fica a cerca de 120 quilómetros de Erevan — cerca de 2 horas de carro, tomando a autoestrada M2 para sul e depois virando para leste na bifurcação de Areni. A estrada para o desfiladeiro é pavimentada mas estreita; encontrar outro veículo no canyon significa que um recua. Em novembro isto não é um problema.
O local está aberto durante todo o ano. No inverno e no outono, por vezes não é cobrada taxa de entrada (no verão aplica-se uma pequena taxa). O café fora do mosteiro estava aberto na minha visita de novembro, mas pode não estar em todas as condições; leve água e algo para comer se estiver a fazer um dia longo.
Combine com Khor Virap para um eficiente circuito sul — Khor Virap de manhã para a vista do Ararat, depois para leste para Noravank de tarde para os penhascos. Ambos os locais estão ao seu menos concorrido em novembro, e a viagem entre eles passa pelo vale do Ararat no seu outono mais tranquilo. O guia do mosteiro de Noravank cobre toda a logística de acesso e o que esperar em cada estação.
Este é um dos meus percursos de um único dia favoritos na Arménia. Os penhascos estão ao seu melhor em novembro. A infraestrutura turística está maioritariamente a dormir. E o país do vinho logo fora da entrada do desfiladeiro, nas semanas imediatamente após a colheita, tem uma energia específica que recompensa aparecer sem um plano.
Se voce esta decidindo entre os dois grandes mosteiros do sul, o guia de comparacao Tatev vs Noravank apresenta as vantagens e desvantagens — Tatev tem o teleferico e o canyon maior, Noravank tem a arquitetura mais refinada e, no outono, uma tranquilidade quase total.