Esquiar em Tsaghkadzor: o relatório da temporada de 2023

Publicado em 2023-02-17 · Atualizado em 2026-04-27

Neve, por fim

Tinha estado a ver a webcam de Tsaghkadzor durante duas semanas antes de me decidir a fazer a viagem. A primeira metade de janeiro de 2023 tinha sido inconsistente — algumas nevadas decentes, depois noites quentes que transformaram as pistas mais baixas em gelo. Na segunda semana de fevereiro o manto de neve tinha estabilizado e os relatórios de pessoas em quem confiava em Yerevan eram positivos: dois metros no topo, os teleféricos superiores a funcionar. Saí de Yerevan às 6h30 de uma quinta-feira para evitar a confusão do fim de semana.

A viagem tem cerca de 80 quilómetros desde a cidade, aproximadamente uma hora e vinte minutos se tiveres boa cadência na M1 e virares para norte em direção a Kotayk. A estação situa-se a 1.966 metros no nível da base, modesto para os padrões alpinos mas suficiente para uma área de ski que serve um país onde a maioria das pessoas aprende nestas pistas. A subir as curvas acima da cidade, a estrada estava areada mas não completamente limpa — fiquei contente pelos pneus de inverno.

Condições na montanha

Quando cheguei à área principal do teleférico, a profundidade de neve na base estava indicada como 85 centímetros, com cerca de 180 centímetros na secção superior perto do Monte Kaqavasar. Ambos os valores pareciam aproximadamente corretos. As pistas preparadas eram genuinamente boas: firmes nas bermas onde tinha regelado durante a noite, mais macias e forgiving na linha de queda onde o sol da manhã tinha começado a trabalhar. Descreveria as condições como ski intermediário sólido mais do que algo para se entusiasmar em termos de pó, mas ski intermediário sólido numa clara manhã de fevereiro no Cáucaso é bastante agradável.

Três dos quatro teleféricos de cadeira principais estavam em funcionamento. O teleférico inferior — o mais antigo dos quatro, um duplo cadeirão que remonta ao período soviético — estava fechado para o que um funcionário descreveu como inspeção mecânica. Este é o teleférico que serve a pista para principiantes abaixo da área principal da base, portanto o seu encerramento afetou principalmente pessoas que traziam crianças a aprender. Toda a gente foi diretamente para o gondoleiro ou para as cadeiras superiores. Ouvi de outros esquiadores que o teleférico inferior tinha estado fechado durante a maior parte da temporada, o que sugere que a inspeção se tinha estendido bastante.

O mapa de pistas — que podes levantar na bilheteira ou encontrar laminado em postes por toda a estação — mostra sete pistas marcadas com cerca de 30 quilómetros no total, embora suspeite que a distância realmente esquiável seja um pouco menor se subtrairmos os traversées de acesso. As pistas vermelhas da secção superior são o melhor ski disponível: sustentadas, não demasiado estreitas, com um desnível vertical genuíno de cerca de 550 metros. Há um par de pistas azuis adequadas para principiantes e intermédios. Não há nada que conte verdadeiramente como pista negra, embora algumas secções dos vermelhos superiores pareçam pretas em condições de gelo.

Passes e aluguer de equipamento

Os preços do passe diário em fevereiro de 2023 eram de 12.000 AMD para adultos (cerca de 29 EUR às taxas de câmbio da época) e 8.000 AMD para crianças com menos de doze anos. O passe de meio-dia — a partir do meio-dia — custava 8.500 AMD. Estes preços são significativamente mais baixos do que áreas de ski comparáveis na Geórgia ou nos Alpes franceses, o que faz parte do apelo de Tsaghkadzor para os visitantes com orçamento limitado.

O aluguer de equipamento está disponível em várias lojas ao longo da estrada de acesso principal e em dois pontos de aluguer perto dos teleféricos da base. Aluguei esquis, botas e bastões por 5.000 AMD por dia, o que achei útil se não particularmente moderno. As botas eram modelos Rossignol que estimei terem cerca de seis ou sete anos; funcionais, bem dimensionadas quando pedi meio número acima do meu habitual. Os funcionários da loja de ski foram prestáveis e falavam inglês razoável com os esquiadores que tinham dificuldade em comunicar em arménio ou russo.

Para quem tem o seu próprio equipamento, as instalações da sala de botas são adequadas mas não grandes — chega cedo se quiseres um cacifo perto de uma tomada elétrica para os aquecedores de botas.

A questão das infraestruturas

Quero ser justo mas honesto aqui, porque parte do que se lê sobre Tsaghkadzor online é ou acriticamente promocional ou escrito por pessoas que nunca esquiaram em mais nenhum sítio. Os teleféricos funcionam mas vários são antigos. O equipamento de preparação das pistas é limitado e a qualidade das pistas fora do corredor principal do gondoleiro é variável. A infraestrutura da estação — bilheteiras, instalações sanitárias, presença de patrulha de ski — é visivelmente mais básica do que as estações europeias de dimensão comparável.

Nada disto a torna um mau lugar para esquiar. Torna-a um lugar onde vale a pena calibrar as expectativas. Se vieres à espera de Courchevel, ficarás desapontado. Se vieres à espera de um genuíno dia de ski na montanha num país interessante a preços que parecem quase absurdamente razoáveis, vais divertir-te.

A própria montanha é o ponto forte. As vistas das pistas superiores — pelo vale em direção ao Lago Sevan ao longe, com o mosteiro de Kecharis visível abaixo da cidade — são belas de uma forma que nenhuma modernização de teleférico muda. Numa manhã clara de fevereiro, essas vistas valem por si só a viagem.

Depois do ski: a cidade e as opções noturnas

Tsaghkadzor, a cidade, é pequena e principalmente orientada para visitantes do fim de semana de Yerevan. A infraestrutura tem dois registos distintos: as casas de hóspedes e pequenos hotéis de orçamento a intermédio ao longo da estrada de acesso principal, e na base das pistas, a propriedade Marriott que opera a um padrão visivelmente diferente. O spa e a piscina interior do Marriott estão disponíveis para não hóspedes mediante taxa de dia — vi várias pessoas que aparentemente não esquiavam, usando a estação puramente para as instalações de bem-estar, o que é uma forma legítima de passar um dia de inverno num lugar com poucas outras distracções.

Para a comida, as opções são mais limitadas do que a área de ski merece. A rua principal tem alguns restaurantes que servem pratos arménios habituais: khorovats de uma grelha de carvão própria, khash às sextas e sábados de manhã (o prato tradicional do amanhecer de pezinhos cozidos lentamente com alho, comido em comunidade e que requer algum empenho), dolma em várias formas, o habitual pão e salada. Jantei num lugar simples perto do Mosteiro de Kecharis que serviu carne grelhada adequada e pão genuinamente bom; alguns dos hotéis têm salas de jantar mais polidas se for isso que procuras. Não há opções de alta cozinha e isso não é um problema.

O Mosteiro de Kecharis em si — um complexo de três igrejas dos séculos XI e XII situado no meio da cidade — vale uma visita mesmo em fevereiro. As igrejas são pequenas e impecavelmente proporcionadas, e o complexo monástico tem uma presença diferente na neve: a pedra escura contra o branco, as montanhas visíveis atrás. Podes entrar e sair em meia hora e acrescenta um contexto real a um dia de outra forma focado na estação.

O après-ski, para usar a palavra livremente, é um bar ou dois com música gravada e as salas comuns dos hotéis. Não é Verbier. Isto é simultaneamente uma limitação e, de certa forma, um alívio — não há pressão para fingir alegria após uma hora razoável, e o silêncio das montanhas de Kotayk ao entardecer, com uma refeição razoável e um brandy Ararat depois, é genuinamente agradável. Para um longo fim de semana de ski com serões passados tranquilamente a comer e a dormir, é exatamente o que precisas.

Kecharis e a experiência mais ampla da estação

Uma dimensão de Tsaghkadzor que os visitantes focados no ski às vezes ignoram é a interação entre a estação moderna e o mosteiro medieval no seu coração. Kecharis foi fundado no século XI e permaneceu um importante centro eclesiástico durante o período medieval; as suas três igrejas refletem a evolução arquitetónica da arquitetura religiosa arménia ao longo de dois séculos. O facto de agora se situar no meio de uma estação de ski, com pilones do teleférico visíveis do seu pátio, é uma justaposição que só acontece na Arménia.

Não sei bem se lamentar isto ou apreciá-lo. Em balanço, aprecio-o: o mosteiro dá à estação uma profundidade que de outra forma não teria, e a estação de ski garante que o mosteiro tem visitantes e vitalidade económica que um sítio mais remoto poderia não ter. Os dois coexistem com menos atrito do que seria de esperar.

Como chegar e notas práticas

Tsaghkadzor é acessível de Yerevan de táxi, carro próprio ou marshrutka. A marshrutka para Hrazdan parte da estação de autocarros Kilikia e demora cerca de uma hora; de Hrazdan, um táxi local para Tsaghkadzor demora mais vinte minutos e custa cerca de 1.500 a 2.000 AMD. Se estiveres em grupo, um táxi direto de Yerevan custa cerca de 6.000 a 8.000 AMD em cada sentido e demora cerca de uma hora e quinze minutos. No inverno, a estrada é geralmente mantida e areada na abordagem principal, mas as secções superiores podem ser geladas — recomendo pneus de inverno ou correntes se planeias conduzir.

O alojamento durante a temporada de inverno de 2023 variava de cerca de 6.000 a 8.000 AMD por noite para um quarto básico de casa de hóspedes (pequeno-almoço muitas vezes incluído) a 25.000 a 35.000 AMD no Marriott. A opção intermédia que recomendo: um dos hotéis geridos por famílias na estrada de acesso principal por volta de 10.000 a 15.000 AMD por noite, que te garantem quartos limpos, aquecimento que funciona e anfitriões que te dizem honestamente se a neve está boa antes de comprares o passe.

A página de destino de Tsaghkadzor tem a explicação prática completa incluindo opções de alojamento atuais e preços. O guia da província de Kotayk cobre o contexto regional mais amplo, incluindo o trekking de Bjni que se liga a Tsaghkadzor para os caminhantes nos meses mais quentes. Se combinares um dia de ski com uma visita ao Lago Sevan — inteiramente viável em tempo de inverno claro, o lago fica cerca de 25 quilómetros a sudeste — acrescenta uns 30 a 40 quilómetros ao teu dia.

Como a temporada de 2023 se comparou

Para contexto: a temporada de 2023 foi considerada boa mas não excecional pelos visitantes habituais. As nevadas de finais de janeiro e fevereiro colmataram as lacunas de uma temporada inicial desanimadora, e as condições que encontrei a meados de fevereiro foram descritas pelos funcionários da loja de aluguer como “meio de época decente, nada de especial.” Os anos com nevadas pesadas no início (2021, por exemplo, viu condições abertas no início de dezembro e consistentes até março) são recordados com carinho; os anos em que o manto de neve em altitude nunca se desenvolve totalmente são esquecíveis.

O que isto significa na prática: se estás a visitar especificamente para esquiar, faz o teu reconhecimento. A webcam da própria estação, as contas de redes sociais e os relatórios de neve que os grupos de ski arménios partilham no Facebook são todos razoavelmente fiáveis. O pior cenário é chegar e encontrar os teleféricos inferiores fechados e a secção superior gelada — o que acontece. O melhor cenário é o que descrevi: pistas preparadas firmes de manhã, boa visibilidade, as montanhas do Cáucaso à tua volta, e um passe que te custou menos do que um bom jantar em Yerevan.