Vindimas em Vayots Dzor: uma crónica da colheita

Publicado em 2024-09-30 · Atualizado em 2026-04-27

O cheiro da manhã

Foi o cheiro que não antecipei. Chegas a sentir a fermentação a partir da estrada antes de veres a adega — uma doçura quente e levedada transportada pelo ar de setembro, vindo da direção do vale de Areni onde as prensas tinham estado a funcionar desde cedo. Já estive em algumas colheitas na vida, em França e na Geórgia, e o cheiro é sempre o mesmo: antigo, ligeiramente alcoólico, e inconfundivelmente ligado à transformação que acontece naquelas cubas de betão.

Chegámos à Hin Areni às 8h00 do segundo sábado da colheita, que em 2024 caiu por volta do dia 21 de setembro. O timing varia uma semana ou duas dependendo do ano — convém verificar com as adegas antes de reservares uma viagem especificamente para a colheita — mas finais de setembro é consistentemente a janela. As uvas tinham sido colhidas ao longo da semana anterior e algumas ainda chegavam das parcelas mais distantes enquanto caminhávamos pelo pátio.

A Hin Areni é uma das adegas licenciadas mais antigas do renascimento vitivinícola moderno da Arménia. O nome significa “velha Areni” em arménio, uma referência às antigas castas de uvas em que a adega se especializa — principalmente Areni Noir, a variedade tinta indígena que também deu o nome à próxima Gruta de Areni-1 quando os arqueólogos encontraram evidências de vinificação com 6.000 anos lá dentro. Se leste alguma coisa sobre vinho arménio, já encontraste ambos os nomes.

A colheita na Hin Areni

O proprietário recebeu-nos no pátio, levou-nos pela zona de receção onde os recém-chegados cachos de Areni Noir estavam a ser selecionados numa longa mesa de metal — folhas removidas, fruta danificada descartada — e depois mostrou-nos a sala de prensagem e os tanques de fermentação. A explicação foi em arménio, traduzida pelo nosso guia, mas o processo precisou de pouca tradução: podias ver as mãos manchadas de roxo dos trabalhadores, a delicada prensa pneumática, o mosto jovem a fluir por tubagens de plástico transparente para tanques de aço inoxidável.

O que notei foi a suavidade da prensagem. A vinificação moderna a este nível usa abordagens de baixa intervenção: decantação a frio, sulfuroso mínimo, fermentação controlada por temperatura. A adega está a trabalhar com uma uva que evoluiu ao longo de milénios neste clima e solo específicos, e a abordagem é suportar em vez de corrigir.

Após a visita, sentámos numa pequena sala ao lado da adega e provámos. Três vintagens do Areni Noir, mais um branco de uvas Voskehat, mais um vinho de colheita tardia que era viscoso e extraordinário. As notas de prova que tomei foram inúteis — estava demasiado distraído com a conversa e o ambiente — mas lembro-me do Areni Noir 2021 como tendo uma qualidade de romã seca e erva de montanha que não tinha encontrado em vinho de nenhum outro sítio.

Trinity Canyon Vineyards

À tarde conduzimos a curta distância até à Trinity Canyon Vineyards, uma operação mais recente instalada dramaticamente contra os penhascos vermelhos do canhão de Gnishik. Se a Hin Areni tem uma sensação de enraizamento e antiguidade, a Trinity Canyon parece desenhada: a sala de provas é moderna, a arquitetura intencional, as vistas do canhão enquadradas deliberadamente através de grandes janelas.

O vinho na Trinity Canyon também é excelente — o blend Areni Noir-Syrah foi uma surpresa, a Syrah acrescentando corpo e pimenta sem dominar o carácter distinto da uva nativa. O enólogo, que falava algum inglês, explicou que ainda estavam a experimentar a proporção, e que as primeiras duas vintagens tinham sido bastante diferentes uma da outra enquanto calibravam o blend.

Comprei duas garrafas para levar de volta a Yerevan. Os funcionários da sala de provas embrulharam-nas em jornal e mandaram-me embora com um pequeno frasco de melaço de uva da colheita.

Pisagem de uvas e o Festival do Vinho de Areni

O Festival do Vinho de Areni, que normalmente ocorre no primeiro sábado de outubro, é a celebração visível do que estávamos a observar a ser preparado em setembro. Milhares de visitantes afluem à aldeia para a pisagem tradicional de uvas, dias de portas abertas nas adegas, música, tasquinhas de comida e a festa geral da época da colheita.

Eu estava lá uma semana antes do festival propriamente dito, mas várias das adegas já estavam a fazer eventos informais de pisagem para grupos que se tinham organizado com antecedência. Participámos num de um pequeno produtor familiar — não uma adega no sentido formal, apenas um agricultor com alguns hectares e uma adega sob a sua casa — onde descalçámos os sapatos, subimos para uma grande calha de pedra e passámos vinte minutos a pisar uvas enquanto a filha mais nova da família nos observava com uma mistura de diversão e leve desdém que era totalmente justificada.

O sumo que resulta deste processo — o mosto de escoamento, prensado pelo pé em vez de por máquina — produz um vinho particularmente suave, de baixo tanino, porque o pé é muito mais suave do que qualquer prensa. A família estava a guardar este mosto separado, a fermentá-lo num kvevri de barro enterrado no chão da adega, para produzir uma pequena quantidade de vinho natural que nunca seria vendido e foi mencionado apenas brevemente, num tom que sugeria que não era bem assunto nosso.

Lavash e a mesa comprida

A tarde estendeu-se pela noite. A família cujo vinhedo tínhamos ajudado a pisar montou uma mesa comprida debaixo das videiras: lavash cozido no tonir enquanto observávamos, fresco do forno de terra e drapejado sobre uma almofada a arrefecer; pratos de legumes; uma tigela de tolma na sua última semana da época; e uma travessa de churchkhela, a confeção de nozes e sumo de uva enfiada como salsichas escuras.

O brandy apareceu nalgum momento depois do lavash — caseiro, trazido numa garrafa sem rótulo, servido em copos pequenos sem cerimónia. Era doce e áspero e sabia às uvas que tínhamos estado a pisar três horas antes. Ninguém perguntou se queríamos mais antes de servir.

Esta é a parte da colheita que não podes reservar num tour: a mesa comprida na luz de setembro a fenecer, o peso específico de hospitalidade que os produtores familiares arménios estendem a visitantes que trabalharam ao lado deles, a sensação de que o vinho e a comida e o brandy não são coisas separadas mas expressões da mesma relação com este pedaço de terra específico.

A história do Areni Noir

A casta de uva no centro do renascimento vitivinícola de Vayots Dzor é a Areni Noir, e a sua história de fundo vale a pena compreender porque torna a prova do vinho uma experiência diferente. A Gruta de Areni-1, que fica a 2 quilómetros da aldeia de Areni na parede do canhão, continha evidências de vinificação de aproximadamente 4.100 a.C. quando os arqueólogos a escavaram no final da década de 2000. As sementes de uva encontradas nas prensas antigas foram identificadas como ancestralmente relacionadas com a variedade Areni Noir cultivada no mesmo vale ainda hoje.

Isto não é uma narrativa de marketing. É arqueologia. A implicação — de que uma tradição vinícola persistiu neste vale específico, com esta uva específica, por mais de seis mil anos — é um dos casos mais notáveis de continuidade agrícola e cultural em todo o mundo. Os vinhedos por que caminhei com o proprietário da Hin Areni não são os mesmos vinhedos, obviamente. Mas o terroir — o solo vulcânico, a altitude, a combinação específica de sol e ar de montanha — é o mesmo. A linhagem genética da uva é contínua.

Quando provas um Areni Noir deste vale, estás a provar algo que está genuinamente ligado ao mais antigo sítio de vinificação conhecido no mundo. Isso é uma razão legítima para o vinho te saber diferente.

Noravank e a rota vitivinícola mais ampla

Nenhuma visita a Areni na época da colheita está completa sem uma paragem no Mosteiro de Noravank, 9 quilómetros acima do canhão de Amaghu a partir da aldeia. O mosteiro, construído nos séculos XIII e XIV numa estreita saliência acima do fundo do canhão, é um dos edifícios religiosos mais dramaticamente situados da Arménia. As fachadas esculpidas da igreja Surb Astvatsatsin — uma estrutura de dois andares com uma extraordinária escada de pedra a subir até à entrada superior — são alguns dos melhores exemplos de escultura decorativa medieval arménia existentes.

Em finais de setembro, a luz nos penhascos vermelhos do canhão de Amaghu é particularmente boa: um brilho quente de final de tarde que torna as paredes de tuff incandescentes e faz o mosteiro parecer flutuar contra elas. Visitei na tarde do nosso segundo dia, após a pisagem de uvas, e a combinação de mãos manchadas de vinho e aquela luz particular fez a visita sentir-se ricamente ligada ao lugar em vez de turisticamente distante.

A condução de 8 quilómetros pelo canhão a partir da junção de Areni é sinuosa e dramática; faz-a devagar e para onde as paredes do canhão estão próximas, porque a geologia é interessante ao nível dos olhos assim como de longe.

A Gruta de Areni-1

A Gruta de Areni-1 fica cerca de dois quilómetros da aldeia, visível na falésia acima da estrada. Ganhou atenção internacional em 2010 quando os arqueólogos a trabalhar no interior encontraram evidências de vinificação datadas de aproximadamente 4.100 a.C. — sementes de uva, uma prensa de vinho, cubas de fermentação e jarros de armazenamento. Na época da descoberta, era a adega mais antiga conhecida no mundo.

A visita guiada à gruta (cerca de 2.000 AMD por pessoa em 2024) demora 30 a 40 minutos e inclui a câmara principal onde a adega foi encontrada, juntamente com artefactos de períodos de ocupação posteriores. O guia explica os achados da escavação e a significância da ligação ao Areni Noir — a mesma casta de uva que evoluiu neste vale ao longo de milénios foi encontrada naquelas prensas antigas. Como histórias de origem, é convincente.

Notas práticas para o turismo na época da colheita

A página de destino de Areni tem a lista completa de adegas e informações de contacto. Para o Festival do Vinho de Areni (normalmente o primeiro sábado de outubro), reserva alojamento em Yeghegnadzor ou Jermuk com boa antecedência — a aldeia de Areni tem alojamento muito limitado e fica completamente cheio nos dias anteriores ao festival. Yeghegnadzor fica 15 quilómetros a norte e Jermuk fica cerca de 50 quilómetros a leste; ambas são bases noturnas razoáveis com interesse próprio.

A Hin Areni e a Trinity Canyon oferecem ambas visitas à colheita com pré-marcação; o email é a forma mais fiável de reservar. Vários operadores em Yerevan fazem tours estruturados pela rota vitivinícola que incluem a Gruta de Areni-1, o mosteiro de Noravank e duas ou três adegas num único dia — uma introdução razoável à área, mesmo que não possa replicar a experiência de um dia lento de colheita passado com uma família.

A viagem de Yerevan para Areni demora cerca de 90 minutos na M2 a sul pelo Vale de Ararat — uma viagem que passa por Khor Virap com a sua vista de Ararat e entra no cada vez mais espetacular país de canhões de Vayots Dzor.

O guia da província de Vayots Dzor cobre toda a abrangência do que está disponível: as adegas, a gruta, Noravank, as fontes termais de Jermuk e o alto passo da caravana de Selim. Os penhascos vermelhos de Noravank à luz da colheita de finais de setembro valem a viagem independentemente do vinho, embora as duas coisas juntas sejam melhores do que qualquer uma delas separada.