Andar no Wings of Tatev: o teleférico mais longo do mundo
A fila em Halidzor
Setembro é o mês certo para chegar à estação do teleférico já tendo feito as pazes com o facto de haver fila. Eram 9h15 quando entrei no parque de estacionamento acima de Halidzor — a pequena aldeia que serve de ponto de partida para o Wings of Tatev — e cerca de sessenta pessoas estavam já dispostas num ziguezague de barreiras metálicas. Alguns tinham chegado em tours de Yerevan. Outros, como eu, tinham passado a noite em Goris especificamente para estar aqui cedo. Alguns estavam em sapatos de caminhada e claramente planeavam subir a pé pelo caminho da garganta depois.
As cabines da gondola têm capacidade para vinte e cinco pessoas. Partem aproximadamente a cada vinte minutos durante a época alta, o que significa que em setembro num sábado claro podes esperar quarenta minutos a uma hora. Esperei cerca de trinta e cinco. Durante a espera, observei o teleférico regressar do lado oposto — uma caixa de prata lenta a deslizar pela garganta — e tentei identificar o mosteiro a partir da plataforma de partida. Consegues ver o canto de uma torre no planalto distante se souberes onde olhar.
O Wings of Tatev deteve o recorde Guinness do teleférico de dupla faixa não-stop mais longo do mundo durante vários anos após a abertura em 2010. A cifra total é 5.752 metros. A descida de Halidzor até ao planalto do mosteiro é de 320 metros. A travessia demora entre onze e treze minutos dependendo do vento e da carga. Tinha lido tudo isto antes de chegar e não me tinha dito quase nada sobre como seria a experiência.
Atravessar a garganta de Vorotan
A primeira coisa que notas quando a gondola sai da plataforma é a rapidez com que o chão desaparece. A garganta de Vorotan não é apenas profunda — é um drama geológico complexo de pedra estratificada, estreita no rio e alargando-se ao subir em paredes em terraço de basalto ocre e cinzento. Dois minutos após a partida, estás suspenso sobre um rio que parece, desta altura, um fio de prata. As paredes da garganta estão suficientemente próximas de ambos os lados para se distinguirem árvores individuais agarradas às saliências.
Estava de pé junto à janela da frente da cabine. Uma mulher ao meu lado, parte de um grupo turístico francês, tinha-se encostado à parede do fundo no primeiro minuto e não estava a olhar para a vista. O guia do grupo falava-lhe suavemente. Este não é um teleférico para pessoas nervosas com alturas; não há como evitar o facto da altitude, e os painéis de vidro do chão ao teto tornam a geometria muito clara.
Para os que estávamos a apreciar: a travessia é uma das experiências de viagem mais desorientadoras que tive no Cáucaso, o que diz muito. O planalto do mosteiro aparece a meio do caminho — começas a distinguir os telhados escuros de Tatev contra a rocha, as três igrejas principais, a muralha exterior. Depois o ângulo muda e estás a descer em direção a ele, o cabo à tua frente a inclinar-se visivelmente para baixo.
A gondola passa por uma pequena estação intermédia a meio da travessia e continua até à plataforma de chegada do lado do mosteiro. Quando as portas se abrem, sais para um terraço acima da garganta com o mosteiro cinquenta metros morro acima e o fundo do vale a quatrocentos metros abaixo.
Dentro do Mosteiro de Tatev
O Mosteiro de Tatev é um dos maiores complexos monásticos da Arménia, que é um país que leva a sério o que é um “grande complexo monástico”. O núcleo data dos séculos IX e X, embora o sítio seja mais antigo. A catedral principal — a Catedral dos Santos Paulo e Pedro, dedicada em 895 — é a âncora arquitetónica, uma grande basílica em pedra cinzento-escura que tem proporções mais grandiosas do que quase tudo o que tinha visto na Arménia.
O que não esperava era o Gavazan — uma coluna independente de cerca de oito metros de altura que fica no pátio e oscila quando empurrada. Foi aparentemente concebida como dispositivo primitivo de aviso sísmico: os monges podiam observá-la para movimento durante os sismos. Passei vários minutos a empurrá-la suavemente e a vê-la regressar à vertical como uma agulha de bússola. Um homem idoso que me observava fazer isto disse algo em arménio que escolhi interpretar como aprovação.
O complexo do mosteiro contém também uma prensa de azeite do século IX, um refeitório e um pequeno museu. As muralhas exteriores, parcialmente em ruínas e parcialmente intactas, envolvem uma área muito maior do que os edifícios sobreviventes. A caminhar o perímetro, as vistas para a garganta são severas e belas da forma que os lugares altos muitas vezes são quando te obrigam a notar o espaço abaixo.
Cheguei ao mosteiro por volta das 10h00 e saí às 13h00. Três horas pareceram certas — tempo suficiente para percorrer tudo, sentar na catedral por um momento, e comer uma tigela de khash da pequena cantina dentro do complexo. Não tinha pressa; o teleférico de regresso funciona até às 18h00 e o vale não se importa com a hora a que sais.
O caminho da garganta como alternativa
Para a viagem de regresso, alguns visitantes optam por caminhar o caminho da garganta desde o mosteiro até ao rio e depois até Halidzor. O caminho demora aproximadamente noventa minutos e desce abruptamente pela floresta antes de nivelar ao longo do Rio Vorotan. Disseram-me para esperar boas vistas do mosteiro desde baixo e não fiquei desapontado. As colunas de basalto das paredes da garganta são visíveis a partir do caminho de uma forma que não estão a partir do teleférico.
Devo notar que o caminho não está bem sinalizado e envolve alguma escalada em pedra solta perto do topo. Em setembro, em tempo seco, é acessível para qualquer pessoa razoavelmente em forma. Na primavera ou após chuva, eu saltaria esta opção. Subir de volta a Halidzor a pé é a direção mais difícil — a maioria das pessoas que caminham fazem a descida e depois apanham o teleférico de regresso.
Se estiveres a fazer uma excursão de dia desde Yerevan, a logística do caminho da garganta torna-se difícil: terias de acrescentar duas horas a um dia já longo. Para os que passam uma noite em Goris, é um acrescento natural.
O que o recorde significa na prática
O Wings of Tatev ser o teleférico mais longo do mundo é um facto titular que aparece em todos os textos sobre ele, incluindo este. Quero tentar dizer o que o recorde significa experiencialmente, uma vez que os recordes são geralmente abstrações.
Significa que a travessia é suficientemente longa para ter uma estrutura. Tem um início (o chão a desaparecer, a cidade de Halidzor a recuar), um meio (a flutuar sobre a garganta com o rio visível abaixo e as paredes de ambos os lados), e um fim (o mosteiro a crescer à medida que descentes em direção a ele). Os teleféricos mais curtos comprimem isto numa única sensação. Treze minutos permitem algo mais próximo de uma experiência sustentada — tempo para se instalar na altura, para olhar à volta, para notar as andorinhas, para mudares de ideias sobre se estás a apreciar.
Significa também que a engenharia é visível de uma forma que as travessias mais curtas não te obrigam a pensar. Os pilones de suporte estão espaçados longe uns dos outros, e na secção central não há nenhum — apenas o cabo, a cabine e mais de 300 metros de ar. Não sou engenheiro, mas encontrei-me a pensar nos cabos de uma forma que normalmente não penso nas escadas rolantes ou elevadores. Há algo na suspensão horizontal sobre um grande vazio que concentra a mente.
O mosteiro no contexto mais amplo de Syunik
O Mosteiro de Tatev é a âncora de uma região mais ampla que recompensa mais tempo do que uma excursão de dia de teleférico permite. A província de Syunik — a mais meridional da Arménia, a faixa estreita que liga o resto do país à fronteira iraniana — é uma das áreas menos visitadas pelos turistas de curta duração e uma das mais interessantes para os que estão dispostos a prolongar o itinerário.
Goris, a capital provincial a 20 quilómetros da estação do teleférico, é uma cidade de interessantes casas de pedra do século XIX dispostas nas encostas acima da garganta do Rio Goris. O bairro antigo vale meia jornada. A cidade tem alojamento adequado e serve como base prática para tudo no sul: Tatev, Khndzoresk, Karahunj, e a estrada a sul para Kapan e o Monte Khustup.
Khndzoresk fica a 15 quilómetros de Goris — uma aldeia de grutas semideserta onde as pessoas viveram em habitações escavadas na rocha até à década de 1950, agora acessível por uma ponte suspensa oscilante sobre a garganta. A combinação de Tatev, Khndzoresk e uma noite em Goris faz um itinerário de 2 dias em Syunik muito satisfatório.
Karahunj — o círculo de pedras pré-histórico por vezes chamado “Stonehenge arménio,” a 20 quilómetros de Goris — acrescenta um registo completamente diferente à viagem. O sítio é anterior ao Stonehenge e às Pirâmides; os buracos perfurados em algumas das pedras podem ter sido usados para observação astronómica, embora a interpretação continue a ser debatida. Em todo o caso, é um campo de pedras erguidas num planalto de basalto com montanhas em todas as direções, e está maioritariamente vazio de visitantes.
Detalhes práticos
O teleférico funciona durante todo o ano com algumas exceções: períodos de manutenção no outono (normalmente novembro) e ocasionais encerramentos por vento. Os bilhetes em 2018 custavam 3.500 AMD em sentido único ou 5.000 AMD de ida e volta — espera pequenos aumentos de preço quando leres isto. A cabine da gondola tem lugar em pé para 25 pessoas e não há lugares numerados; a vista pelas janelas da frente é melhor do que pelos lados.
Halidzor fica a cerca de 20 quilómetros de Goris por estrada. Goris é a cidade mais próxima com alojamento, e passar uma noite lá torna a logística muito mais fácil. O guia completo de Tatev cobre o timing, os bilhetes e o debate teleférico vs caminhada em detalhe.
Uma nota prática: o teleférico não funciona durante períodos de vento forte, que podem ser imprevisíveis na garganta. Se conduziste quatro horas de Yerevan especificamente para isto, verifica o tempo antes de ir. Um dia sem nuvens em Yerevan pode significar ventos fortes a 1.200 metros acima do nível do mar. Seria miserável chegar a Halidzor e encontrar um sinal de fechado.
Setembro, como disse, é o mês certo. O ar está claro, a luz é boa ao final da tarde, e o mosteiro ainda não está sob o frio de outubro. Planeia estar lá durante toda a manhã se conseguires. O guia de Syunik cobre toda a região, incluindo Karahunj, para os que queiram explorar mais.