Uma tarde a subir a Cascade em Yerevan
A começar pelo fundo
Há uma hora específica no final de outubro em Yerevan — o sol a desaparecer atrás das colinas ocidentais, os edifícios de tuff a ficarem âmbar, o ar a descer dez graus em vinte minutos — em que a escadaria da Cascade se torna algo próximo do mágico. Descobri isto por acidente. Tencionava subir às 16h00 e cheguei às 17h30, o que se revelou o erro correto.
A Cascade é o grande ponto de encontro ao ar livre de Yerevan: uma escadaria em terraços de granito e tuff que sobe 572 degraus desde a praça inferior no sopé da Rua Tamanyan até um terraço superior de onde se vê a maior parte da cidade e, nos dias claros, tanto Ararat como Aragats. O projeto começou nos anos 1980 mas ficou inacabado durante décadas após a independência, finalmente concluído em 2009 com fundos do filantropo arménio-americano Gerard Cafesjian, cuja coleção de arte preenche agora as galerias interiores.
No fundo dos degraus, na praça inferior, há uma grande piscina escultórica e, posicionadas em torno dela, várias das características figuras de bronze monumentais de Fernando Botero. Um grande gato — redondo e imperturbável da forma que todos os animais de Botero são — ancora o lado sul da praça. Quando cheguei, um grupo de adolescentes estava a tirar fotografias ao lado dele, apoiados no flanco liso de bronze. Um guarda de segurança observava isto com a expressão específica de alguém a decidir não se importar.
As esculturas no caminho para cima
Os terraços entre os degraus albergam uma coleção rotativa de esculturas ao ar livre, e deambular por elas enquanto se sobe dá à subida uma qualidade de visita a galeria que uma simples escadaria não teria. As obras de arte não são todas excelentes — algumas parecem colocadas mais do que escolhidas — mas as melhores delas ganham os seus cenários.
“Laura” de Jaume Plensa é uma cabeça-retrato de grande escala em malha de alumínio que apanha a luz de forma diferente consoante o ângulo. Foi instalada em 2016 e tornou-se uma das obras de arte mais fotografadas da cidade, o que parece merecido. Há também uma figura reclinada de Botero — igualmente redonda, igualmente em paz com o seu próprio peso — no terceiro terraço, e um conjunto de bronzes abstratos perto do topo em que fiquei a olhar mais tempo do que esperava.
Entre as esculturas, há fontes, bancos e canteiros com plantas de floração outonal. Em novembro, as árvores ao longo dos terraços estão despidas mas as paredes de tuff brilham na luz da tarde. Tudo foi concebido para parecer um parque interrompido por degraus em vez de degraus interrompidos por um parque.
A meio da subida, há uma entrada para as galerias interiores do Centro de Artes Cafesjian. Parei aqui durante cerca de quarenta minutos na minha primeira visita, percorrendo um piso de trabalho arménio contemporâneo e internacional. Os espaços da galeria são polidos e bem iluminados, esculpidos na encosta com audácia estrutural. Há um café num dos pisos interiores, útil se estiveres a fazer a subida por fases.
A vista do topo
O terraço do topo não é o fim formal da experiência — há um bar e café aqui, e uma passagem que continua mais acima pela colina em direção ao Matenadaran — mas é onde a maioria das pessoas para. A vista é a razão.
Do terraço superior, Yerevan estende-se abaixo na disposição específica que apenas este ponto de vista revela: a grelha soviética de largas avenidas e ruas mais pequenas, os aglomerados de torres de tuff e betão, a Casa de Ópera e o parque circundante visíveis à direita, a Praça da República com a sua vazia retangular visível ao longe. No horizonte para sul: Ararat, ou o espaço onde Ararat estaria se a névoa permitisse. Nesta noite específica de novembro, a montanha estava visível como um triângulo de branco contra o céu escuro, limpa e impossivelmente grande.
Um casal sentado ao meu lado na balaustrada estava a beber vinho em copos de plástico — o bar não se preocupa com vidro ao ar livre — e a falar um com o outro em russo. Yerevan tem uma grande população de língua russa, uma mistura de diáspora arménia da Rússia e, desde 2022, um número substancial de russos que se mudaram para aqui. O casal olhou para Ararat durante algum tempo sem dizer nada. Eu fiz o mesmo.
O bar do topo serve vinho local por copo a preços razoáveis. O Areni Noir em novembro, quando a colheita acabou de terminar, vale a pena pedir. Bebi dois copos e observei as luzes da cidade acenderem-se abaixo de mim.
Dentro das galerias Cafesjian
Se visitas a Cascade sem entrar nas galerias, estás a fazê-lo de forma parcial. O Centro de Artes Cafesjian é um museu a sério que ocupa múltiplos pisos dentro da estrutura na encosta, com uma coleção que vai de trabalhos europeus do século XX a artistas arménios contemporâneos e às artes decorativas e do vidro.
A coleção de vidro é o prazer particular. Gerard Cafesjian era um colecionador sério de vidro de arte, e as peças expostas nas galerias inferiores incluem trabalho que ficaria em casa num grande museu europeu de artes decorativas. O contexto — uma galeria no topo de uma colina em Yerevan, rodeada de escadas rolantes e escadarias de granito — acrescenta uma camada de irrealidade que achei agradável.
As escadas rolantes em si merecem uma menção. O interior da Cascade tem três escadas rolantes funcionais que te levam do fundo ao topo sem subir um único degrau. Correm ao lado das galerias, o que significa que passas por obras de arte tanto na subida como na descida. Subir a pé e descer de escada rolante — ou vice-versa — é o método ideal: controlas o ritmo numa direção e entregas-te à máquina na outra.
As galerias são de entrada gratuita com doação solicitada; algumas exposições temporárias têm um pequeno preço de entrada. Os horários variam sazonalmente. O guia de Yerevan tem os horários de abertura atuais.
O que a Cascade não é
Devo notar o que a Cascade não é, porque o nome por vezes cria expectativas que a realidade não cumpre. Não é uma cascata de água. “Cascade” refere-se à forma arquitetónica em cascata — os terraços a escalonar pela encosta — não à água. Quando menciono isto, algumas pessoas acham óbvio; outras chegaram genuinamente à espera de uma cascata de água e ficaram confusas.
A Cascade também não é um parque no sentido recreativo. Não há relva para piqueniques, nem parque infantil, nem relvado aberto. É uma escadaria urbana com programação cultural — esculturas, galerias, um café — e o valor está na arte e na vista, não na experiência de espaço ao ar livre em si. Para espaço ao ar livre propriamente dito, o parque em torno da Casa de Ópera ou as margens da garganta de Hrazdan servem melhor.
O que é, de forma mais útil, é o principal ponto de reunião de Yerevan no final do dia. As pessoas encontram-se no fundo para subir juntas, ou no topo com vinho. É o lugar onde a cidade vem para ser vista e para ver, nas horas da tarde e da noite, e tem sido assim há tempo suficiente para o hábito parecer orgânico em vez de concebido.
A ligação ao Matenadaran
Do topo da Cascade, uma curta caminhada morro acima na Avenida Mashtots leva-te ao Matenadaran — o Instituto de Manuscritos Antigos Mesrop Mashtots, um dos grandes repositórios de manuscritos do mundo. O edifício é monumental soviético em escala: uma ampla escadaria a subir até uma entrada com colunas, com estátuas de eruditos e escribas arménios dispostas ao longo da abordagem. A estética é confiante na sua grandiosidade soviética e, acho eu, merece-a.
No interior, a exposição permanente inclui manuscritos iluminados dos séculos V ao XVIII — arménios, persas, gregos, árabes, hebraicos, etíopes. Os manuscritos arménios mais antigos e importantes incluem os Evangelhos da Rainha Mlke (862 d.C.) e um Evangelho do século XIII do mosteiro de Gladzor com miniaturas de tal qualidade que ficas diante delas mais tempo do que esperavas. A coleção total chega a 23.000 manuscritos e 100.000 documentos de arquivo; a exposição permanente mostra uma fração disto.
Fui ao Matenadaran três vezes, passando duas horas em cada visita, saindo sempre com a sensação de não ter terminado. Esta é, acho eu, a relação correta com um lugar desta profundidade.
Depois da Cascade
A continuação natural de uma tarde na Cascade é o jantar algures nas ruas abaixo. O bairro em torno da Cascade — morro acima em direção ao Matenadaran e ao longo das ruas que derivam da Avenida Mashtots — tem alguns dos melhores restaurantes de Yerevan a certa distância do frenesim turístico da Praça da República.
O Tavern Yerevan faz khorovats (churrasco arménio) excelente num interior que parece um cenário teatral dos anos 1960 — paredes de pedra rugosa, tectos baixos, velas em suportes de ferro — o que não é uma crítica. O Lavash, também por perto, é o restaurante arménio contemporâneo mais celebrado e justifica a reputação: o menu roda sazonalmente, a carta de vinhos leva os produtores arménios a sério, e a sala em si está bem feita. O Sherep, na rua atrás da Casa de Ópera, é mais pequeno e mais tranquilo e igualmente bom.
O que aprendi com várias visitas é que a Cascade funciona a qualquer hora do dia — café da manhã com vista, visita às galerias ao meio-dia, passagem por Botero à tarde — mas a hora antes do pôr do sol no outono ou na primavera é quando ganha a palavra “atmosférico” sem embaraço. A luz na tuff, a montanha no horizonte, a cidade abaixo a iluminar-se gradualmente: é uma daquelas experiências urbanas fiáveis que recompensam aparecer à hora certa.
Para a tua primeira tarde em Yerevan, ou a última: sobe a Cascade ao pôr do sol. Demora cerca de vinte e cinco minutos a subir, menos se usares as escadas rolantes, e o que encontras no topo é uma vista que explica porque é que os arménios têm estado a construir esta cidade, com esta pedra específica, com esta luz específica, durante muito tempo. O guia de destino de Yerevan cobre toda a gama de atracções da cidade para os que querem planear mais fundo.