Traverser le pont suspendu de Khndzoresk en 2024

Publié le 2024-07-25 · Mis à jour le 2026-04-27

Arriver depuis Goris par une matinée chaude

La route de Goris à Khndzoresk prend environ vingt-cinq minutes — quinze kilomètres sur une route correcte à travers un paysage de plus en plus dramatique à mesure qu’on approche de la gorge. Nous avons quitté Goris à 8h30 un mardi de mi-juillet, ce qui était déjà la bonne décision : la gorge fait face à l’est et la lumière matinale faisait quelque chose d’extraordinaire aux ouvertures des grottes dans la falaise d’en face.

Khndzoresk est l’un de ces endroits qui semble être une curiosité sur le papier — un ancien village de grottes avec un pont suspendu moderne — et qui s’avère légitimement intéressant d’une façon qui vous surprend. Le site a des couches : les habitations rupestres médiévales creusées dans la roche volcanique douce, habitées jusqu’au milieu du XXe siècle ; l’église et les structures défensives sur le bord du canyon ; et puis le pont, installé en 2012 dans le cadre d’un plan pour rendre accessible aux visiteurs l’ancienne section de grottes du village.

Le pont fait 160 mètres de long et traverse la gorge à une hauteur d’environ 63 mètres au-dessus du fond du canyon. Il oscille. Pas de façon alarmante, mais véritablement — un balancement latéral qui devient plus prononcé vers le milieu, combiné au rebond vertical des pas des autres personnes, crée une expérience qui va très efficacement trier les membres de votre groupe selon leur relation avec les hauteurs.

La traversée du pont

J’ai traversé le pont quatre fois au total ce matin-là — deux fois à l’aller vers le côté des grottes, deux fois au retour — parce que mon compagnon voulait revenir pour des photos et parce que, je l’admets, j’ai trouvé la traversée suffisamment agréable pour la répéter.

Le tablier du pont est en grillage métallique avec un revêtement antidérapant. Les garde-corps sont des câbles métalliques solides. L’ensemble de l’ingénierie semble correctement entretenu : en juillet 2024, pas de rouille visible, pas de sections desserrées, les poteaux d’ancrage aux deux extrémités semblent solides. Je ne connais pas le calendrier de maintenance, mais la structure ne donnait pas l’impression d’être vieille ou négligée. Un panneau à l’entrée indique un maximum de quinze personnes à la fois, que l’agent fait respecter avec souplesse — nous étions environ douze personnes lors de notre traversée et c’était bien.

La vue depuis le milieu est l’objectif. En regardant la gorge, les couches de tuff volcanique forment des parois striées de rose, de crème et de gris, parsemées des ouvertures sombres de chambres de grottes à plusieurs niveaux. Certaines étaient habitées bien dans les années 1950 : le village à son apogée au XIXe siècle comptait environ deux mille résidents vivant dans ces chambres taillées, avec une école, une église et tout ce qu’une communauté fonctionnelle requiert. En regardant les parois d’ouvertures de grottes depuis le pont, en essayant de compter les pièces, on commence à comprendre l’échelle de ce qui était là.

La promenade dans le village de grottes

Une fois de l’autre côté du pont, un chemin descend raidement jusqu’au niveau des grottes puis continue le long de la falaise, avec des entrées de grottes accessibles à divers endroits. Plusieurs pièces sont ouvertes et l’on peut y entrer : elles sont fraîches même en juillet, avec des plates-formes pour dormir taillées dans la pierre et des niches pour les lampes visibles dans les murs. L’écho dans les chambres plus grandes est remarquable.

La promenade du pont jusqu’à la section de grottes la plus éloignée accessible et retour prend environ quarante-cinq minutes à un rythme détendu. Le chemin comporte quelques sections irrégulières et de la pierre meuble par endroits ; je ne le qualifierais pas de difficile, mais il est définitivement inaccessible aux poussettes. De bonnes chaussures, beaucoup d’eau en juillet (le soleil sur les parois du canyon réchauffe le côté des grottes à partir de la mi-matinée) et de la crème solaire sont tous conseillés.

L’église du côté des grottes — Sourp Hripsimé, une petite structure médiévale — vaut les dix minutes supplémentaires pour y accéder. L’intérieur est simple mais le cadre, creusé dans la falaise avec la gorge visible par la porte, est discrètement impressionnant.

Informations pratiques pour 2024

Le site a un petit droit d’entrée (1 000 AMD par personne en juillet 2024) perçu à une guérite près du parking. Le parking est gratuit et le parc peut accueillir environ trente véhicules — il était plein quand nous sommes arrivés à 8h30 un mardi chargé, ce qui donne une idée des volumes en haute saison.

Il y a un petit café au parking qui vend du café, de l’eau en bouteille et des sandwichs. Le café est instantané et pas très bon. Apportez le vôtre depuis Goris si vous y tenez.

Il n’y a pas d’installations du côté des grottes du pont. Les toilettes se trouvent uniquement au parking.

Des circuits guidés du village de grottes sont disponibles via des opérateurs à Goris — généralement 4 000-6 000 AMD par personne pour une visite guidée de deux heures avec un guide local qui peut expliquer l’histoire de la communauté. Le contexte est véritablement intéressant et je le recommande si vous restez à Goris quelques jours plutôt que de simplement passer.

L’histoire du village de grottes

Les grottes de Khndzoresk sont habitées depuis au moins l’époque médiévale, et peut-être bien plus tôt — le caractère abrité des parois du canyon et la position défendable du site le rendaient attrayant pour les populations à de multiples périodes de l’histoire arménienne. Le village médiéval et moderne qui s’y développa était substantiellement plus grand que les grottes elles-mêmes : au-dessus des chambres taillées, sur le plateau, il y avait des maisons conventionnelles en pierre, des terres agricoles et un marché. La section des grottes était la partie la plus densément habitée, avec des pièces taillées dans la roche servant de logements, de stockage, d’étables et d’ateliers.

Le village avait sa propre église, des écoles et des institutions civiques au XVIIIe et XIXe siècles, la période à partir de laquelle datent la plupart des documents survivants sur la communauté. À son apogée, Khndzoresk était l’un des plus grands établissements de la province du Syunik, avec des estimations allant jusqu’à 8 000-15 000 habitants dans les sections de grottes et de plateau combinées — chiffres qui semblent importants jusqu’à ce qu’on commence à compter les ouvertures de grottes dans les parois du canyon et à apprécier la densité d’occupation.

La relocalisation soviétique de 1951 s’inscrivait dans un programme plus large d’installation de communautés traditionnellement semi-nomades et habitant des grottes dans des villages planifiés avec accès aux services modernes. Le nouveau village de Khndzoresk sur le plateau au-dessus est le résultat : fonctionnel, ordinaire, connecté aux routes, à l’électricité et aux écoles. L’ancien village en dessous n’a pas été démoli ; il a simplement été laissé. Les grottes sont vides et se dégradent lentement depuis le départ des dernières familles, c’est pourquoi ce que l’on voit maintenant est à la fois si atmosphérique et si mélancolique.

Khndzoresk en contexte

Khndzoresk se couple naturellement avec le monastère de Tatev — les deux sont dans le Syunik, et beaucoup d’excursions à la journée depuis Erevan couvrent les deux en une seule longue journée. La logistique est serrée (Erevan jusqu’à Tatev représente environ 250 kilomètres et quatre heures dans chaque sens) mais faisable. Si vous avez le choix, passer la nuit à Goris est bien plus détendu et vous donne le temps de faire les deux correctement sans la pression d’un retour en une seule journée.

Depuis Goris, Tatev est à environ 20 kilomètres par l’ancienne route à travers la gorge du Vorotan, ou vous pouvez conduire jusqu’à Halidzor et prendre le téléphérique des Ailes de Tatev — l’option la plus dramatique et véritablement valant la traversée de 5 752 mètres au-dessus de la gorge. La page de destination Khndzoresk couvre les promenades alternatives dans le canyon, et le guide de la province du Syunik présente l’ensemble de la région y compris les horaires pour la route depuis Erevan.

L’échelle de l’ancien village

Je veux revenir sur quelque chose qui m’a frappé, debout sur ce pont en juillet. Le village de grottes de Khndzoresk n’était pas une collection de cellules d’ermite ou d’abris primitifs. C’était une communauté fonctionnelle de plusieurs milliers de personnes, maintenue continuellement pendant des siècles, avec une infrastructure civique et religieuse complexe creusée dans le tuff volcanique vivant. À son apogée au XIXe siècle, le village comptait peut-être deux mille habitants vivant dans des centaines de chambres taillées dans la roche, avec une église, une école, un marché, des structures défensives et toute la complexité d’une communauté vivante. Les derniers résidents déménagèrent en 1951 quand le gouvernement soviétique les relogea dans le nouveau village sur le plateau au-dessus.

La raison pour laquelle ils partirent n’est pas entièrement claire d’après les sources que j’ai lues — certains récits suggèrent que c’était à l’initiative du gouvernement dans le cadre d’un programme de modernisation plus large, d’autres que les difficultés pratiques de la vie en grotte au XXe siècle (approvisionnement en eau, accès, absence d’équipements modernes) rendaient simplement le déménagement attrayant pour les résidents. Ce qu’on peut dire, c’est que le village était habité jusqu’à bien dans la mémoire vivante, et qu’il y a des gens en vie dans le village au-dessus qui se souviennent du côté des grottes comme d’une communauté vivante, pas d’une ruine.

Debout au milieu de ce pont suspendu dans la lumière du matin, regardant les parois du canyon pleines de pièces taillées, j’ai trouvé facile de comprendre pourquoi les gens choisissaient de vivre dans des paysages dramatiques. L’alternative — le village plat sur le plateau — est visible depuis le bord du canyon. Elle est parfaitement ordinaire.

Combiner Khndzoresk avec la visite plus large du Syunik

Khndzoresk se couple naturellement avec le monastère de Tatev dans le cadre d’un circuit du Syunik, et la plupart des visiteurs de la région combinent les deux sous une forme ou une autre. Le village de grottes et le monastère médiéval sont complémentaires par leur caractère : l’un est vernaculaire et domestique, sur la façon dont les gens ordinaires vivaient dans ce paysage spécifique ; l’autre est ecclésiastique et grand, sur la façon dont l’Église médiévale exprimait son autorité dans la pierre.

Depuis Goris, Tatev est à environ 20 kilomètres par la route à travers la gorge du Vorotan, ou vous pouvez conduire jusqu’à Halidzor et prendre le téléphérique des Ailes de Tatev — 5 752 mètres au-dessus de la gorge en environ 12 minutes. L’expérience des Ailes de Tatev est l’une des choses les plus extraordinaires que l’on puisse faire en Arménie ; combinée avec une matinée à Khndzoresk, elle fait une journée qui couvre une gamme remarquable de ce que le Syunik offre.

Pour ceux qui font le Syunik en excursion à la journée depuis Erevan — le trajet est de 250 kilomètres, environ quatre heures dans chaque sens — la combinaison Khndzoresk et Tatev est serrée mais possible si l’on part avant 5h00. Beaucoup plus confortable est de passer une nuit à Goris. La ville est devenue une base de nuitée raisonnable ces dernières années, avec une poignée de pensions et de petits hôtels allant de l’adéquat à l’authentiquement agréable. L’hôtel Mirhav est régulièrement recommandé et le secteur de la vieille ville a quelques bons restaurants servant l’habituel assortiment arménien avec quelques variations spécifiques au Syunik.

Le guide de la province du Syunik couvre l’ensemble de ce qui est disponible dans le sud, du Karahunj (le cercle de pierres préhistorique connu comme le « Stonehenge arménien ») à Kapan et la route vers la frontière iranienne. La cascade de Shaki est un ajout facile à une journée Khndzoresk-Tatev — elle se trouve à environ 10 kilomètres au nord-est de Goris et prend trente minutes à visiter.