Una passeggiata estiva a Dilijan, la "Svizzera armena"
Il paragone regge?
“Svizzera armena” è una frase che appare in ogni articolo scritto su Dilijan, comprese le guide turistiche ufficiali, le vecchie guide di viaggio dell’era sovietica e ora ogni didascalia Instagram che abbia mai visto sul posto. Il confronto invita all’interrogazione.
Cosa ha Dilijan: montagne, foreste (principalmente quercia e faggio, con carpino e frassino, abbastanza dense da essere davvero bosco), aria pulita, un piccolo fiume, un parco nazionale ben gestito e un senso generale di essere in un posto dove l’altitudine ha fatto qualcosa di benefico alla qualità di tutto. È, per gli standard armeni, decisamente verde — il che è significativo in un paese che è per lo più ocra e grigio e marrone vulcanico.
Cosa non ha Dilijan: le Alpi, i formaggi evolutisi in una valle specifica, gli orologi a cucù, le infrastrutture sciistiche eccessive o un PIL pro capite che la metta in qualsiasi relazione con la Svizzera. Il paragone è uno shorthand di marketing sovietico di vecchia data — “la strada militare georgiana è la Chamonix georgiana, Dilijan è la Svizzera armena” — che è stato ripetuto finché non è diventato un fatto.
Lo dico con affetto. Dilijan è genuinamente bella. Il confronto non è il motivo.
La città vecchia al mattino
Sono arrivato in marshrutka da Yerevan — 95 chilometri, circa due ore con il tunnel che attraversa il crinale del Sevan — al mattino presto. Il marshrutka parte dalla stazione degli autobus di Kilikia e ti lascia all’ingresso della città di Dilijan. Dalla strada principale, la città sembra una stazione di montagna dell’era sovietica: un po’ datata, con gli edifici del sanatorio sovietico visibili sul fianco della collina, una via principale funzionale. Questo è accurato e non è l’intero quadro.
Il quartiere della città vecchia — via Sharambeyan specificamente — è un posto diverso. Una breve passeggiata dalla strada principale attraverso una piccola piazza porta in una strada acciottolata di case mercantili del XIX secolo accuratamente restaurate nell’ultimo decennio. Il restauro è stato finanziato in parte dalla Dilijan Initiative, un’ONG legata alla Fondazione IDeA, e i risultati sono insolitamente buoni: gli edifici sono autentici, la muratura è reale, e i negozi e gli studi artigianali che li occupano — un laboratorio di tappeti, uno studio di ceramica, un intagliatore di khachkar, qualche piccolo caffè — hanno un carattere autentico piuttosto che artificioso.
Ho preso un caffè in un piccolo caffè la cui proprietaria, una donna sulla trentina di nome Ani, lo ha preparato alla maniera armena su un fuoco a gas, guardandolo mentre si scaldava. Mi ha detto che era cresciuta a Dilijan, era partita per Yerevan per dieci anni ed era tornata tre anni fa. “C’è qualcosa qui adesso,” disse, gesticolando vagamente verso la strada. “Sta iniziando a valere la pena di stare qui.”
Camminata verso il Lago Parz
Dopo il caffè sono partito a piedi per il Lago Parz — “lago limpido” in armeno, il che è accurato — a circa 8 chilometri dal centro città attraverso il Parco Nazionale di Dilijan. Il sentiero è ben segnalato, attraversa il tipo di foresta decidua per cui Dilijan è nota e richiede circa due ore a un ritmo comodo.
A giugno, la foresta fa quello che le foreste decidue del nord fanno al loro meglio: molteplici sfumature di verde, luce filtrata attraverso la chioma, uccelli udibili e occasionalmente visibili. Il percorso scorre per parte del tragitto lungo ruscelli, attraversa ponti di legno e sale dolcemente prima di arrivare al lago. Il lago stesso è piccolo — si può percorrere il perimetro in venti minuti — e perfettamente limpido, come promesso. Una passerella di legno conduce sull’acqua verso una piccola isola.
Ho incrociato circa quindici persone sul sentiero in due ore: qualche famiglia locale in passeggiata, una coppia con un cane, un paio di giovani escursionisti con zaini seri che stavano chiaramente facendo qualcosa di più lungo e impegnativo della mia camminata. Il parco ha veri sentieri a lunga percorrenza se li vuoi — Dilijan è il punto di partenza per diversi percorsi nella rete del Transcaucasian Trail — ma la camminata al Lago Parz è accessibile a chiunque riesca a percorrere un sentiero forestale moderato.
Il lago ha un piccolo caffè e una struttura per il canottaggio. Ho noleggiato una barca a remi per 1.000 AMD e ho trascorso quarantacinque minuti sull’acqua, che sembrava un rapporto appropriato di attività e contemplazione. I riflessi della foresta nel lago immobile erano molto belli.
I monasteri nella foresta
L’area di Dilijan ha due importanti monasteri — Haghartsin e Goshavank — entrambi sulle colline boscose sopra la città. Ho visitato entrambi la mattina seguente. Haghartsin, a 18 chilometri da Dilijan lungo una strada forestale, è uno dei complessi medievali meglio conservati dell’Armenia: tre chiese e un refettorio del XII e XIII secolo in una radura nella foresta, con quasi niente di moderno visibile. Il monastero è stato restaurato nel 2012 con fondi dello sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, e il restauro è stato criticato da alcuni storici dell’architettura per essere troppo pulito — parte della patina del tempo è stata rimossa. Capisco la critica ma ho trovato il monastero bello lo stesso.
Goshavank, a 18 chilometri nell’altra direzione, è stato fondato dal giurista e studioso del XII secolo Mkhitar Gosh, che scrisse qui il primo codice civile armeno ed è sepolto nei giardini del monastero. I khachkar intagliati a Goshavank sono tra i migliori esempi della forma: complessi, profondamente intagliati, la pietra che assorbe la luce della foresta in un modo che le fotografie non riescono a catturare.
Per un confronto dettagliato dei due, la guida alle escursioni nel parco nazionale di Dilijan affronta i percorsi e ciò che troverai in ciascuno.
L’estensione a Ijevan
A venticinque chilometri a nordest di Dilijan, lungo una strada che segue il fiume Aghstev attraverso colline sempre più boscose, si trova Ijevan — la seconda città della provincia di Tavush con un carattere leggermente diverso da Dilijan. Dove Dilijan ha investito nella sua città vecchia e nelle infrastrutture del parco nazionale, Ijevan è meno rifinita ma forse più genuinamente funzionale come luogo: una città che funziona con una cantina (la Fabbrica di Vino e Brandy di Ijevan), un buon mercato e il parco fuoristrada Vitasar nelle vicinanze per chi vuole qualcosa di più attivo di una passeggiata forestale.
La cantina di Ijevan vale la pena di una sosta se sei in zona. La struttura non è bella — industriale dell’era sovietica, aggiornata con attrezzature moderne ma non trasformata architettonicamente — ma le degustazioni sono serie e i vini, in particolare il rosé da varietà locali, sono migliori di quanto l’ambiente suggerisca.
Più interessante è la guida stessa tra Dilijan e Ijevan: la gola dell’Aghstev si restringe in certi punti a poche centinaia di metri di larghezza, la strada che corre lungo il fiume attraverso la foresta. A giugno, quando l’ho percorsa, la luce attraverso gli alberi era il verde specifico del Tavush che giustifica il paragone con la “Svizzera armena” più dei centri abitati. Due corvi stavano facendo qualcosa di acrobatico sopra il fiume. Ho fermato la macchina e ho guardato per dieci minuti.
La questione degli alloggi
Ho soggiornato all’Hotel Old Dilijan Complex — uno degli edifici del XIX secolo restaurati convertiti in alloggio per guesthouse, con camere che si affacciano su un cortile di alberi da frutto. Le camere hanno pareti di pietra, sono arredate semplicemente e sono estremamente confortevoli. Il prezzo era di circa 30.000 AMD a notte per una doppia, un ottimo rapporto qualità-prezzo per quello che offriva.
C’è anche un numero significativo di guesthouse e soggiorni in famiglia a Dilijan e dintorni, oltre ad alcune opzioni di hotel-resort alla periferia. Per un viaggio estivo, le sistemazioni più piccole ti danno un migliore accesso alla vita cittadina — le passeggiate serali su via Sharambeyan, la cultura dei caffè, la sensazione di essere in una piccola città funzionante piuttosto che in un resort.
Dilijan è anche la base per gite giornaliere nella regione di Tavush: Ijevan (25 chilometri a nordest) e Yenokavan con il parco zip-line Yell Extreme sono facili escursioni di mezza giornata. La guida alla provincia di Tavush ha il quadro completo.
La cultura del caffè che si è sviluppata
Dilijan è diventata, in modo un po’ inaspettato, uno dei posti migliori in Armenia per bere caffè specialty. La combinazione di baristi formati a Yerevan che si sono trasferiti qui per gli affitti più bassi e una piccola ma crescente comunità di lavoratori tech (c’è un cluster significativo di aziende IT basate a Dilijan, attratte dal clima e dagli incentivi fiscali) ha prodotto una cultura dei caffè che sarebbe stata irriconoscibile cinque anni fa.
Il caffè che ho preferito era in un vicolo laterale di Sharambeyan — una piccola stanza con sei tavoli, caffè armeno torrefatto localmente e una finestra che si affaccia sul cortile di una casa restaurata in stile Kumayri. Il proprietario, che aveva fatto formazione da barista a Yerevan e trascorso un anno a Tbilisi, preparava espresso da un Arabica coltivato in Armenia con una dolcezza fruttata che non mi aspettavo da un caffè domestico.
Cosa significa davvero la “Svizzera armena”
Dopo due giorni a Dilijan, la mia conclusione sul paragone: è uno shorthand per “il posto più verde, più boscoso e più temperato dell’Armenia.” In un paese dove il paesaggio dominante è steppe di altopiano e roccia di montagna, Dilijan è genuinamente diversa — ha il carattere ecologico di qualcosa a diverse latitudini più a nord. Le foreste sono vere foreste. L’aria ha una qualità che il calore estivo di Yerevan, in particolare, fa apprezzare con urgenza.
Se hai bisogno di evocare la Svizzera per comunicare questo è un’altra questione. Preferirei dire: Dilijan è una città forestale sulle colline del Tavush con buoni monasteri, una città vecchia in miglioramento, un parco nazionale con veri sentieri e una specifica qualità di freschezza estiva che la rende la risposta migliore possibile ad agosto a Yerevan. Non hai bisogno di un paragone alpino per renderlo avvincente.
Il marshrutka di ritorno per Yerevan partiva alle 14 e arrivava in città, che era 10 gradi più calda del posto che avevo appena lasciato, alle 16. Ero immediatamente contento di essere andato.