O regresso de Gyumri: como a 2ª cidade da Arménia está a tornar-se cool

Começar pelo terramoto, porque é obrigatório

Não se pode escrever sobre Gyumri sem começar pelo terramoto de 1988. Não é complacência; é o contexto necessário sem o qual nada mais na cidade faz sentido. A 7 de dezembro de 1988, um terramoto de magnitude 6,8 atingiu Spitak, no norte da Arménia, com os seus efeitos a estender-se devastadoramente a Gyumri — então chamada Leninakan — e à região circundante. A cidade perdeu entre 17.000 e 25.000 pessoas. Bairros inteiros desmoronaram. A infraestrutura foi destruída.

O que se seguiu foi uma das histórias de reconstrução mais complicadas na história soviética e pós-soviética. A ajuda internacional chegou imediatamente — era o período da glasnost de Gorbachev, e a União Soviética aceitou ajuda estrangeira numa partida invulgar do isolamento da Guerra Fria. Mas o terramoto coincidiu com os primeiros movimentos de independência no Cáucaso, o início do conflito de Karabakh, e depois o colapso da própria União Soviética. A Arménia tornou-se independente em 1991, a economia contraiu-se severamente, e a reconstrução de Gyumri avançou lentamente, de forma inconsistente e em termos que deixaram muito por concluir.

Em meados dos anos 1990, uma grande parte da população de Gyumri tinha emigrado — para Erevan, para a Rússia, para os Estados Unidos. A cidade encolheu. A reconstrução incompleta deixou bolsas de entulho e habitação temporária que persistiram durante décadas. Em 2010, 22 anos após o terramoto, ainda havia famílias a viver em domiks — os pequenos abrigos temporários de metal corrugado que eram supostos ser transitórios.

Esta é a fundação sobre a qual a história do “Gyumri cool” é construída, e qualquer um que conte essa história sem reconhecer a fundação está a fazer um desserviço à cidade.

O que realmente aconteceu

Na última década, algo tem estado a mudar. Não é dramático — Gyumri não se tornou um destino da moda da forma como algumas cidades pós-industriais são comercializadas — mas é real e é interessante.

A mudança é em parte demográfica. Jovens arménios que saíram da cidade ou cujos pais saíram estão a regressar, ou a escolher Gyumri como alternativa às rendas cada vez mais caras de Erevan. Artistas, designers e pequenos empresários que anteriormente talvez só tivessem considerado Erevan estão a descobrir que Gyumri oferece espaço mais barato, um caráter arquitetónico distinto e uma cultura cívica que é diferente da capital de formas específicas.

O caráter arquitetónico merece menção. O núcleo do século XIX de Gyumri — os edifícios da era mercantil em tufo negro e vermelho, as fachadas ornamentadas esculpidas, as ruas do histórico bairro de Kumayri — é distinto e em alguns lugares belo. A cidade era, antes de 1988, a capital cultural da Arménia soviética: tinha teatros, conservatórios, uma forte tradição de artesanato e ofícios que se expressava nos edifícios tanto quanto nos produtos. Parte desse caráter físico sobreviveu ao terramoto. O bairro histórico de Kumayri foi danificado mas não destruído, e o trabalho de restauro nos últimos anos avançou o suficiente para que caminhar por estas ruas agora dê uma ideia do que a cidade era.

A Fortaleza Negra

O único local que funciona como abreviatura da identidade de Gyumri — a imagem que aparece em todos os textos turísticos sobre a cidade — é o Sev Berd, a Fortaleza Negra. A fortaleza fica na borda do desfiladeiro do Rio Akhuryan, ao norte da cidade, e é exatamente o que o seu nome sugere: uma fortaleza construída em basalto negro, erguida no século XIX pela administração imperial russa como fortificação contra a Turquia otomana, com muralhas que ainda estão maioritariamente intactas.

O cenário é teatral: as muralhas escuras contra o céu, o desfiladeiro abaixo, a cidade visível à distância. O interior é em parte ruínas e em parte espaço aberto. Nas noites de verão, a fortaleza torna-se um ponto de encontro — jovens residentes de Gyumri e visitantes vêm aqui quando o sol se põe, e a combinação da arquitetura dramática e as vistas do desfiladeiro torna fácil perceber porquê.

Sentei-me na relva dentro das muralhas da fortaleza numa noite de julho e observei a luz mudar sobre a planície. Um grupo de estudantes estava a tocar música perto — guitarra, duduk, alguém a cantar. O contraste entre o propósito militar da fortaleza e o seu uso atual como ponto de encontro de verão não é irónico; é simplesmente a reconversão natural que acontece quando uma cidade vive no seu próprio tecido histórico.

Se for a arquitetura que o atrai, o guia de arquitetura e capital cultural de Gyumri percorre o núcleo da era mercantil rua a rua e é um bom complemento a uma noite na fortaleza.

Cherkezi Dzor e onde comer

Gyumri tem comida que vale a pena vir, embora a cena de restaurantes não seja tão desenvolvida como a de Erevan. O Cherkezi Dzor é o restaurante mais celebrado da cidade — localizado num edifício de madeira num desfiladeiro fora do centro da cidade, especializado em peixe de água doce do Rio Akhuryan. O prato principal é truta ao estilo ishkhan cozinhada em brasa. Chega-se lá por uma curta viagem de carro e caminhada por um caminho até ao local à margem do desfiladeiro. No verão, o terraço sobre a água é um dos melhores sítios para almoçar na Arménia.

A comida na área do mercado de Gyumri — o equivalente do GUM, o bazar coberto perto da praça principal — é a outra coisa que vale a pena procurar: lavash fresco, queijos locais, legumes conservados e o matsun (iogurte) regional específico que tem um caráter ligeiramente mais acentuado do que a versão de Erevan.

Existe também agora um pequeno conjunto de cafés no bairro histórico que têm a qualidade de espaços culturais genuínos: lugares onde artistas e designers locais realmente se reúnem, onde o café é bom e onde o mobiliário é algo diferente do lobby de hotel padronizado.

Harichavank e as colinas acima da cidade

A nove quilómetros a norte de Gyumri, por uma estrada que sobe pela estepe aberta para as colinas do planalto de Javakheti, fica o Mosteiro de Harichavank. O complexo data do século VII, com adições substanciais no século XIII, e a igreja principal — Surb Astvatsatsin — é um dos marcos arquitetónicos da província de Shirak: grande, construída com precisão no tufo quente da região, com um impressionante gavit (nártex) ligado ao corpo principal da igreja.

Harichavank é menos visitado do que os mosteiros canônicos em excursões de dia de Erevan, o que significa que mantém uma qualidade de encontro não mediado que Geghard e Khor Virap nem sempre conseguem entregar no verão. Na minha visita — uma manhã de semana em julho — havia dois outros visitantes e um monge que atravessou o pátio exterior sem reconhecer nenhum de nós, o que pareceu uma forma de boas-vindas.

O complexo do mosteiro inclui vários khachkars do período do século XIII, entalhados no estilo da oficina associada à escola local — intrincados, geometricamente disciplinados, os motivos de romã e videira repetidos em variações que recompensam uma observação prolongada. A combinação de Harichavank com a Fortaleza Negra numa única manhã constitui uma meia jornada coerente que abrange toda a amplitude geográfica de Gyumri.

O Museu Dzitoghtsyan e o que preserva

O Museu Dzitoghtsyan de Vida Social e Arquitetura Nacional ocupa uma das casas de comerciantes do século XIX restauradas no bairro de Kumayri. A sua coleção é etnográfica — a cultura material doméstica de Gyumri antes do terramoto: mobiliário, têxteis, ferramentas, fotografias, interiores reconstituídos de casas de famílias de comerciantes.

O que preserva é um registo visual do que a cidade era antes de dezembro de 1988. As fotografias são particularmente impressionantes: ruas e edifícios destruídos no terramoto, documentados desde a década de 1940 até à de 1980 por fotógrafos que simplesmente registavam a vida quotidiana. O museu não enquadra isto como tragédia, mas o conhecimento do que aconteceu depois paira sobre cada fotografia.

O pessoal do museu tem conhecimentos e, com aviso prévio adequado, pode fornecer visitas guiadas em inglês ou russo. Vale a pena os 90 minutos.

A questão da fotografia

Gyumri tornou-se, nos últimos anos, objeto de atenção fotográfica significativa tanto de fotógrafos arménios como internacionais. O bairro de Kumayri, com os seus edifícios de tufo negro e varandas de madeira esculpidas, é visualmente distinto o suficiente para atrair pessoas especificamente pelo seu caráter arquitetónico. O contraste entre a estética da casa comercial do século XIX e os blocos de estilo mais utilitário da era soviética que preenchem o resto da cidade cria uma tensão visual que fotografa bem.

O resultado é uma forma de atenção que a cidade recebe com ambivalência. Os fotógrafos tendem a concentrar-se nas superfícies — as fachadas bonitas, a tinta a descascar nos edifícios mais antigos, a pobreza fotogénica de certos bairros. Os residentes desses bairros são por vezes menos entusiastas por serem pitorescos.

Menciono isto porque vale a pena ser um visitante consciente em Gyumri. A cidade não é um cenário. Os edifícios que parecem bonitos nas fotografias são também casas das pessoas, muitas vezes ainda marcadas pelo terramoto de formas visíveis na estrutura. Caminhar pelas ruas de Kumayri com uma câmara é algo legítimo — mas fazê-lo com atenção ao que se está a apontar, e como, parece a cortesia mínima.

A Fortaleza Negra é o sujeito mais fácil, porque é inequivocamente um monumento em vez de um espaço doméstico. A encosta acima do desfiladeiro do Rio Akhuryan oferece os melhores ângulos: luz longa à tarde, as muralhas escuras contra o céu, o desfiladeiro visível abaixo. A fortaleza é também, para fins fotográficos, ao seu melhor no início do outono e no final da primavera, quando a erva à sua volta está verde e os céus são variáveis. Julho, quando visitei, estava correto em termos de luz, mas a paisagem era o castanho do verão seco, o que reduzia o contraste visual.

Uma opinião honesta

Gyumri em 2022 não é um lugar que eu descreveria como tendo chegado plenamente a qualquer que seja a sua próxima fase. A reconstrução ainda está incompleta em certas partes da cidade. A população ainda é menor do que era antes de 1988. As condições económicas que possibilitaram a vida cultural pré-terramoto não foram repostas.

Mas está a acontecer algo. A jovem mulher que abriu um estúdio de cerâmica num edifício restaurado de Kumayri, o arquiteto que escolheu basear a sua prática aqui em vez de em Erevan, o dono de café que se abastece de agricultores locais e organiza leituras às sextas-feiras à noite — isto não é linguagem de marketing. É evidência de uma cidade que está, lenta e nos seus próprios termos, a encontrar o seu caminho de volta.

Gyumri vale mais do que uma excursão de dia de Erevan, que é o itinerário padrão. O comboio de 3 horas de Erevan é confortável e panorâmico pelo vale do Ararat. Passar duas noites aqui — uma para o centro histórico e a Fortaleza Negra, outra para o Mosteiro de Harichavank nas colinas acima da cidade e um almoço adequado no Cherkezi Dzor — dá-lhe acesso a uma versão da Arménia que o circuito turístico principal não alcança.

Para a logística, o guia do destino Gyumri tem todos os detalhes sobre como chegar, onde ficar e o que ver.

Como chegar e se locomover

O trem de Erevan e a forma recomendada de chegar: cerca de três horas pelo vale do Ararat ate o planalto de Shirak, mais confortável que a marshrutka e consideravelmente mais panorâmico. O guia de Gyumri de trem tem horários atuais e detalhes de bilhetes. Uma vez na cidade, o centro histórico e totalmente percorrivel a pe, mas a Fortaleza Negra e o Harichavank exigem uma corrida curta de taxi ou um carro — os táxis de Gyumri são baratos por qualquer padrão, então isso não e uma preocupação orçamentaria significativa.

Se preferir planear tudo como uma única viagem, o guia do passeio de um dia a Gyumri de trem explica como organizar o percurso, e o guia da rede ferroviária mostra como funciona o transporte ferroviário no resto do país. Quem estiver a comparar o trem com as opções rodoviárias também achará útil o guia da marshrutka.

Combinando Gyumri com um circuito norte mais amplo

Gyumri combina naturalmente com um olhar mais amplo sobre o norte da Armenia, em vez de ficar isolada. Viajantes que seguem em direção a Georgia as vezes passam por Shirak e pela província de Tavush no caminho, e quem tem mais tempo pode combinar uma parada em Gyumri com Dilijan para um lado genuinamente diferente e mais verde do pais antes de voltar a Erevan. Se o seu roteiro e centrado em Erevan, o guia dos melhores passeios de um dia classificados coloca a distancia e o tempo de Gyumri em contexto frente as opções mais próximas.

Gyumri também se encaixa num plano mais longo. A página da província de Shirak situa a cidade no seu contexto regional, e o itinerário clássico de 7 dias pela Armênia mostra como montar uma semana em torno dos principais pontos, com espaço para trocar por uma noite no norte. Para o lado da memória, o guia do memorial do genocídio e de Tsitsernakaberd e o artigo sobre as mudanças após 2023 dão um contexto mais amplo de como a história recente molda o país por onde viaja.

Escolher como conhecer Gyumri

Nem todos querem organizar do zero uma pernoite no norte, e tudo bem. Se tem pouco tempo e quer a cidade resolvida por outros, uma excursão guiada de um dia de Erevan a Gyumri elimina a logística, embora não lhe dê a luz do fim de tarde na fortaleza. Se quer a história do bairro contada por quem vive lá, um tour de capital cultural da cidade combina melhor com os temas deste artigo do que uma lista de pontos turísticos. Qualquer que seja a rota, o guia tour privado versus marshrutka ajuda a pesar conforto e custo, e o guia de aluguel de carro vale a leitura se Harichavank e o desfiladeiro estiverem na sua lista.

Gyumri também se lê de outra forma depois de ver outras partes do país. O guia completo de viagem pela Armênia enquadra o panorama geral, Erevan mostra a capital com a qual esta cidade é tantas vezes comparada, e o tour de modernismo soviético oferece um contraste útil com a arquitetura mercantil mais antiga de Gyumri. Para o lado dos mosteiros, Haghpat e Sanahin continuam o tema do norte, e o guia de Haghpat e Sanahin explica por que pertencem ao mesmo mapa. O itinerário de 10 dias pela Armênia deixa espaço para uma noite em Gyumri, e o guia da música duduk armênia dará mais sentido à noite que passar na relva da fortaleza. Por fim, os pratos essenciais da gastronomia armênia preparam-no para o mercado e para o almoço de truta.

Perguntas frequentes sobre O regresso de Gyumri

Vale a pena visitar Gyumri se eu tiver apenas alguns dias na Armenia no total? Se a sua viagem for de menos de uma semana, cortar Gyumri e razoável — Garni-Geghard, Khor Virap e Sevan preencherão o circuito essencial mais próximo de Erevan. Com uma semana ou mais, Gyumri merece seu lugar como a melhor alternativa ao roteiro padrão, oferecendo uma textura arquitetónica e social genuinamente diferente.

A cidade ja se recuperou do terremoto de 1988? Não totalmente. A reconstrução tem sido lenta e, em alguns pontos, ainda esta visivelmente incompleta décadas depois. O histórico bairro de Kumayri foi substancialmente restaurado, mas os visitantes devem entender que as consequências do terremoto ainda fazem parte do tecido da cidade, não um capitulo histórico encerrado.